Biosolar Forum  =>  Napkollektorok - Vizes rendszerek  =>  Heat Pipelapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
villam64Válasz erre
2019-05-16
10:55:04
Előzmény: sándor #52841#52845
Szia Sándor
Most a javaslatodra beleírtam a programba, hogy ilyenkor az ablakközi fényérzékelő 2000 lux alatti értékénél, nem próbálja meg a napkollektort hmv hőmérsékletre melegíteni, hanem a puffert langyosítja. Ezt a 30 fokot jó hatásfokkal lehet hasznosítani. Ilyenkor látszik az értelme a német napkollektor-20 m3 tároló-hőszivattyú rendszernek. A SCOP-ja 6 feletti lehet.
A napelemek viszont mindig termelnek, és mindenre használhatók. Így a hatásfokuk nem sokkal marad el a napkollektorétól. Egyenletesebb a működésük.



2019-05-15
23:16:47
Előzmény: zsbalazs #52835#52841
Szia!
Az átfolyásmérőt azért építették be, hogy be lehessen állítani a hőtermelő egység optimális munkapontját. Na de mit lehet beállítani nyomóoldali fojtás nélkül egy háromfokozatú szivattyúval?

Egy zárt rendszernél is van jelentősége a mennyiségnek, csak a 8 méteres emelő magasságnak nincs.

"30 darab cső 150ezer=3 évi fogyasztás"
Viszont, ha 10 évig működik, akkor háromszoros a megtérülés. Jobb a saccolt napelem megtérülésnél.

Egyébként ma már én sem építenék még egyszer ilyen nagy rendszert. Ma már nincsen igény strandpótló medence fűtésre, nincs a házban naponta háromszor lefürdő koszos unoka sereg. Mert igazából erre készült a túlméretezés. A fűtés rásegítés csak kiszámíthatatlan ajándék.
Talán pont az olyan esős napok ingatják meg ezt a véleményemet, amikor a fotókat csináltam.
Egy tavasztól-őszig elegendő méretű kollektor esetén a másnapra várható felhős idő miatt mindig az előző nap vissza kellene kapcsolnom az éjszakai áramot, hogy állandóan legyen melegvizünk. És ha elfelejtem, vagy nem vagyok otthon?
Így, a több mint kétszeresen túlméretezett rendszer még esőben is megcsinálja a melegvizet. Nem 1,5-2 óra, hanem 3-4 óra alatt. Nem 75 fokosat, csak 60 fokosat. De legalább nem kell rá se néznem.
Ez a túlméretezett rendszer a fűtési szezon elején és végén rá tud segíteni a fűtésre is. Télen meg csak a fűtést támogatja.
Nyáron a minimálisan elvárt víz hőmérséklet 50-60 fok, télen 40 fok. Ez az, amit csak egy házszabályozó tudhat, de ilyen funkció nincs egy egyszerű kollektor vezérlésbe beépítve. Ezt én is kézzel állítom.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-14
19:34:00
Előzmény: sándor #52828#52835
Szia!
Az átfolyás mérő a szivattyú elé van betéve,meg van piszkolódva így nem látszik,de szerintem ott mutat sokat.
Lehet butaságot kérdezek,de biztosan azt jelenti hogy 8méter emelésnél is megvan az átfolyás?
Régen sem érte meg mert fűtésre kevés volt,melegvízre meg sok a teljesítmény.
Harmad ekkorát kellene volna,valami egyszerű vezérléssel.
30 darab cső 150ezer=3 évi fogyasztás

2019-05-13
22:59:34
Előzmény: zsbalazs #52825#52828
Az átfolyási mennyiség mérésére a számítások miatt van szükség. Egy ilyen műszer nélkül is elég jól meg lehet mondani, hogy mekkora energia mennyiséget termeltünk.
Sőt. Mivel ez csak a kollektor körnek a számait mutatja és nem a tárolóét, ezért még túlzottan szépnek is mutatja a rendszert. A valóságban én ennek kicsit több mint a felét hasznosítom. A többi az a kollektor utáni veszteség.

Kérdés, hogy mi lesz a teljesítmény csökkenés oka?
Ha a létesítéskor megérte beruházni, akkor ma is meg kell érje. A kollektorok kifutóban, a cső árak nem szaladtak el. Nem muszáj egyszerre cserélni a teljes garnitúrát. A csőcseréhez szerelő sem kell.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-13
21:32:52
Előzmény: sándor #52813#52825
Továbbra is köszönöm az infókat!
Egy fűtésszerelő ígért csapokat a szakaszoláshoz,nem akarom sürgetni,végülis már 3éve rossz.
Gondoltam kellene tetőre létrákat tennem,hogy biztonságban lehessen szerelni,bemérni vagy pld sorbakötni.
Az igazsághoz hozzátartozik,hogy nehéz időt szakítani a családi feladatok miatt.
Ma 30-ról 50-re fűtötte,de azért ma elég napos idő volt.A gazdaságosságot Továbbra is szem előtt kell tartanom.
Végülis 60fok felett már fölösleget termelnék,amivel csak a bajom lenne.
A tetőn lenne értelme mérni átfolyás mennyiséget?



2019-05-13
00:32:41
Előzmény: zsbalazs #52779#52813
Az idei lökött tavasz miatt már harmadszorra indítom újra a napkollektoros hmv előállítást.
Nem tudom, hogy milyen eredménnyel jártál a hiba keresésben, de tegnap eszembe jutottál és lefotóztam neked néhány adatot.

A 120 cső a tegnapi felhős, napos esős időben kb. 1,5 óra alatt megcsinálta a 150 liter 75 fokos vizet.
Amikor a képek készültek, éppen visszafelé hűlt a rendszer, mert szemerkélt az eső.
Ilyen időben a képeken látható adatok azok, amilyeneknél jobbat ne is várj, mert a kollektorok nem forró víz készítésére valók. Inkább csinálnak több, a szakmai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű meleg vizet, mint kevés forrót. Az 50 fok már forró víznek számít.
Sorrendben:
-Felmenő víz hőmérséklete
-Lejövő víz hőmérséklete
-A felnyomott víz mennyisége
-Ennyit emel a 120 cső a felnyomott víz hőmérsékletén ilyen időben
-Ekkora a rendszer számított (valós a veszteségek miatt kevesebb) teljesítménye














zsbalazsVálasz erre
2019-05-03
05:10:01
Előzmény: sándor #52778#52779
Még annyit újra hogy a fagyás után ivóvízzel lett feltöltve.Most vízkőről ne beszéljünk mert azonnal csökkent a teljesítménye.A fűtésszerelő sem bíztatott hogy a fagyálló jobban viselkedne,mert fizikailag nem lehetséges.
Remélem lesz erőm játszadozni vele,bár nyáron csökken a lendületem,mert akkor ez a minimális melegvíz is kiszolgál.
A hp-k piszkálásától Elment a kedvem,inkább hajlanék a sorbakötésre ha az javíthatna rajta.
Köszönöm a tanácsokat!máshonnan nem nagyon kapok segítséget
2019-05-02
22:56:53
Előzmény: zsbalazs #52774#52778
Kíváncsi vagyok az eredményre!
Eddig azt hittem, hogy sokat tudok az ilyen rendszerekről, de ezt az esetet egyszerűen nem értem.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-02
18:03:31
Előzmény: sándor #52763#52774

Most volt itt fűtésszerelő,ígérte hogy berak 2csapot,hogy egységenként lehessen tesztelni.
Teljesen lehúztam a vákumcsövet így fértem a hp aljához.A műszer hő érzékelőjét (vezeték)beleengedtem az üveg csőbe,valószínű a lemezhez ért hozzá,de nem láttam.
Értem mit írsz a kolidról,amíg jó volt addig én is ilyesmit tapasztaltam.


zsbalazsVálasz erre
2019-05-02
17:36:57
Előzmény: sándor #52763#52773
Ma 15 fokot emelt 32-ről47-re 160litert.
Szivattyú 10 liter percenként és a szivattyú kb50%-ban megy,ez így 300 liter óránként 87csőre,a rendszerbe kb 40liter van.
villam64Válasz erre
2019-05-02
15:04:27
Előzmény: zsbalazs #52758#52770
Ideiglenesen mára beüzemeltem a szeptemberi rendszert. A 60 csövet ráküldtem a 300 literes tartályra. A hőmérő középen van. A tényleges termelés kevesebb, de közben használva is volt a víz. 10 órától sikerült elindítani rendesen.



2019-05-02
10:38:20
Előzmény: zsbalazs #52754#52763
Attól tartok, hogy így nehezen fogod megtalálni a hiba okát, ha van hiba egyáltalán.

Egy egység (30 cső) az nagyjából 2 KW teljesítményt tud 20-30 fokos felnyomott víz hőmérsékletnél. Mennyi vizet nyomsz fel egy óra alatt?
Ez jó besugárzás esetén 2-3 fokot növel az átnyomott víz hőmérsékletén. Tehát ha a veszteségeket is figyelembe veszed, akkor a zárt rendszered térfogatát 10 fok hőmérséklet emeléshez legalább 7-8 szor kell átforgatnod. És ez még nem a tároló hőmérséklet emelkedése, hanem csak a kollektor rendszerben lévő vízé.

Elméletileg mindegy, hogy sorba vagy párhuzamosan kötöd őket, mert amelyiknek kevesebb jut a felnyomott vízből, az melegebb vizet csinál, amelyiknél nagyobb az áramlás, az hidegebbet. A kimenetnél ezek összekeverednek és kiegyenlítik egymást.
A párhuzamos kapcsolás hátránya, hogy az az egység, amelyikben legkisebb az áramlás, ott a hp csövek jóval melegebbek lesznek, mint azokban, ahol nagyobb az áramlás, és erősen csökken a teljesítményük.
Jó tudni, hogy az a teljesítmény amit gyárilag megadnak, ez a pl. 2 KW, ez csak alacsony hőmérsékletű víz hőmérséklet mellett igaz, 20-30 fokos víznél. Ha már 60 fokos a víz akkor az egység valós teljesítménye erősen lecsökken. Jó ha eléri az 1 KW-ot.

Nálam a 9,6 KW névleges teljesítmény (120 cső) 20 fokos folyadéknál (nem a tárolóban lévő hőmérséklet) 10-12 KW. 30-45 fok között adja a 8-9 KW-ot, 60 foknál 4-5 KW-ot, 75-85 foknál ahol én járatom, ott már csak 2-3 KW-ot tud a 4 egység, a 120 cső.
A négy egység azért van sorba kötve, hogy folyamatosan emelkedjen a hőmérséklet. A tároló egy 150 literes bojler, aminek a vizét annyiszor keringtetem át a kollektor hőcserélőjén, amig az egész víz mennyiség rétegeződés nélkül 75 fokos nem lesz.

Egyébként meg csináld úgy, ahogyan villám javasolja, különben nem jutsz el a probléma okához.
Ha reggelre 40 fokos víz marad a bojlerban, akkor onnan 65 fokra fél óra alatt felmelegíti. A 65 fokról 70 fokra már egy-másfél óra kell. Ez tároló hőmérséklete, és a 75 fokos végértéknél a kollektor utolsó tagjánál már 85-90 fokos a víz. Ez a 15 fokos hőmérséklet különbség megy a veszteségbe.
Én nem a hideg vizet melegítem, hanem a meleget. A bojler meleg ágát vezetem a hőcserélőbe. Ha ott a víz pl. 65 fokos, akkor azon emel a kollektor 4-5 fokot, amitől 2-3 fokkal melegszik a bojler vize.
De, mint mondtam nem is csoda, hogy melegebb víznél nagyon lelassul a felmelegítés, mert nagyon lecsökken a kollektor teljesítménye.

Ezért nagyon fontos, hogy mit gondolsz hibának, és hogy melyik hőmérsékletnek hol keresed az okát.
A hp csövek alját nem tudom, hogy hogyan tudod mérni? Értelemszerűen ott magas a hőmérséklet, mert ott megy át a töltete gőz halmazállapotba. Fent a bunkónál csak leadja a hőmennyiséget amikor vissza kondenzálódik, de a hőmérséklet nem emelkedik.

A hővezető lemezektől nem kell félni, de nem is ajánlatos házilag barkácsolgatni. Nyugodtan ki lehet őket venni, mert általában két darabból állnak. Annyival bővebbre készülnek, hogy a betoláskor jól nekifeszüljenek a csőfalnak és szorítsák a hp csövet is.
Legkönnyebben úgy lehet visszaszerelni az egészet, hogy először bedugod az alsó hővezető lemezt annyira, hogy még meg tudd fogni a csövön kívül. Ebbe bedugod a hp csövet egy darabon. Utána együtt tolod őket a csőbe, majd utána dugod a felső hővezető lemezt hogy elérje az előtte lévőt és így együtt dugod a hp csővel tovább addig, amíg a hővezető lemezek a fenékig leérnek. Ekkor a hp csövet még kb 10 centit lehet utána dugni és kész.

Komplett csövet nehogy kitegyél a napra, mert ha nincs a bunkónál hőelvonás, akkor hirtelen átmegy stagnációs állapotba és túlmelegszik. Ha szerencséd van akkor nem megy azonnal tönkre, de a teljesítménye biztosan maradandóan csökken. Amikor az egész szerelt egység megy át stagnációba, akkor egy picit jobb az esély, hogy nem megy azonnal minden cső tönkre, mert a bunkóktól a hőgyűjtő cső mindig el tud vezetni valamennyi hőt. Hosszú stagnálás esetén azonban már ez sem segít, mert a hővezető cső sem tud már hőt elvezetni a bunkóktól.

A bunkók mindig jóval melegebbek, mint a hűtőfolyadék. A 88 fok elképzelhető, mert attól, hogy a bunkó belsejében 100+ fokos gőz van, attól a hűtött külső része normális ha csak 88 fokos.
Ha valahol 152 fokot mérsz (amit nem tudom hogyan csinálsz, mert üzem közben nem lehet hozzáférni) az már túlmelegedett állapot, stagnáció. Ami annyit jelent, hogy a bunkóban nem képes vissza kondenzálódni a töltet és nem tud visszafolyni a hp cső aljába. Normál üzem közben sem tud minden kondenzátum visszafolyni az aljába, hanem már a hp cső oldalán újra vissza alakul egy része gőzzé. Amikor pedig egyáltalán nem tud vissza kondenzálódni, akkor a gőzt melegíti a hp cső tovább.
Egészen addig, amennyire az elnyelő festék fel tud melegedni. A hp csőben akkora lesz a nyomás, hogy megkeresi azt a gyenge helyet a forrasztásokon, ahol át tudja préselni a gőz egy részét, a túlnyomást a forrasztó anyag molekulái között.
Ezzel a hp csőben kevesebb lesz a folyadék, gyengébb a vákuum és a cső hatásfoka csökken, a cső meghal.

Egyébként meg csináld úgy, ahogyan villám javasolta, mert különben nem fogod megtalálni a probléma okát.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-01
21:53:05
Előzmény: villam64 #52756#52758
Hőmérőt ellenőriztem másikkal.
Tesztelésbe igazad van.
Igen a hp-nak csak indokolt(kimért hiba)esetben ugranék neki,esetleg 1 darabnál lehetne kísérletezni.
A88 fok 45 hűtésnél volt ez esetleg utalhat dugulásra.

villam64Válasz erre
2019-05-01
20:08:42
Előzmény: zsbalazs #52754#52756
Hőlépcsők vannak az egyes érintkezési pontok között. 88 fok elég sok. Az a kérdés, hogy hány fokkal kevesebb a kollektor gyűjtője? A lemezek sérülékenyek, ezért nem javasoltam a hp-knak nekiugrani. A mai termelésed 2,5 kWh. Valamiért elvész a termelésed. Ha 88 fokos a hp, akkor nem ott. Valamelyik lépcsőnél, illetve párhuzamos kötésnél van a hiba. Én a legegyszerűbb megoldást javasoltam, lezárni az egyik párhuzamos ágat. Teszt. Majd ezt engedélyezni, és a másikat lezárni. Teszt. Utána lehet gondolkodni. Addig a hp-val ne foglalkozz. Ne forrjon meg a lezárt ágban a gyűjtő. Ne bízz meg egy megforrt hőmérőben.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-01
19:00:35
Előzmény: villam64 #52753#52754
A kollektorban a hőmérő szerintem jó.Dugulást el tudnék képzelni,de hőszállítás van,áramlás is ami szivattyú kapcsolással változik is,ha megy a szivattyú fent nem melegszik túl.
A lemezek nézegetésétől is Félek mert nagyon vékony,sérülékeny.Próbaképp jó lenne egy csőben a lemezt kicserélni valami egyedire és megmérni mit mutat.
Akkor a csőben a 152fok nem sok?így lett kitalálva?Az nem furcsa hogy a hp alja a forró?A88fok normális a csúcs előtt 5centivel?vagy ott már annyinak kellene lenni mint a hűtővíznek?
Meg kellene mérnem a többi csövet is egyesével napsütésben hogy nem lépi e túl a 100fokot.És a hp alja lehet 100fok felett,mert amit kihúztam tuti több volt.
villam64Válasz erre
2019-05-01
17:51:50
Előzmény: zsbalazs #52752#52753
Normális a meleg üveg cső. Az alumínium lemez vezeti a hp-hez a hőt. Ennek a lemeznek kell szintén megfelelően illeszkednie a hp-hez. Ekkor maga a réz is, és a hp-ban lévő gáz-folyadék is a hő szállítását végzi. Hogy hány fokos a bunkó, azt valóban a gyűjtőben lévő víz határozza meg. Ha a réz hp hőmérsékletét a gyűjtő nem hűti vissza, akkor 100 fok fölé mehet a hőmérséklet a gyűjtőben. Ez viszont áramlási hiba. Nincs megfelelő hűtés. Ezért meg kell nézni a kollektorok hőmérsékletét közvetlenül fent. Nem bízom ezek után a szabályozód mérésében. Inkább azt gyanítom, hogy fent megreked a meleg. Akár áramlási hiba miatt is. Dugó is lehet. A hp-nak fontos, hogy szépen illeszkedjen, simuljon a lemezhez. A szilikon semmit nem ér, ha nem simul a lemez a hp-hez. Minden kollektor ki, és bemenetén megtapintani, és a mérőpontokon mérni a hőmérsékletet. Fel kell forrósodnia a hőcserélődnek is, mert azt vettem ki, hogy azt használsz. Vagy ha elvezeti a hőt, akkor hova. Akár teszteld azt is, hogy a szekunder oldalt lezárod 80 fokig. Simán meg kellene ennyire futnia a hőmérsékletnek.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-01
16:27:05
Előzmény: villam64 #52750#52752
Akkor az hogy meleg az üvegcső belseje azt jelzi hogy nem szállítja a hp? A hp a becsatlakozás környékén nem lehet 100 fok feletti mert a gyűjtőcső visszahűti nem?Délután az egyik csőnél felül hp 88fok volt.
Kötés:párhuzamosról sorba?de korábban így is jó volt.
Érzékelő:csak hőfokmérő,ha nagyot nem csal akkor nem lehet gáz
Vezérlő:szintén csak finomhangolás,hiszen ha folyamatosan megy a szivattyú akkor is nagyából működnie kellene napos időben.
Igen valószínű szét kell szakaszolni és utána sorba kötni,ami működik.
Ha esetleg a hp nem szorosan illeszkedik a lemezekhez akkor kevesebb energiát is tud szállítani ami az üvegcsőben összegyűlik?
Segítene valami hővezető paszta,de a hőzsír nagyon drága ilyen célra,inkább valami szilikon szerű kellene
Reggel beszéltem egy fűtésszerelőve,tanácsolta hogy a kiegyenlítő tartályt nézzem meg.Leengedtem a nyomást és felfújtam2,7-re.
Tavasszal tisztító folyadékot is tettem bele,de nem jött ki jelentős anyag belőle,a folyadék sötét sárga lett.
Ma31-ről 47-re melegített,szűken lesz elég a családnak fürdésre.Viszont a mosó és mosogatógépre már nem jut és Napközben sem veszek ki belőle így működtetnem kel a gázbojlert is.

Köszönöm a segítségeteket!
villam64Válasz erre
2019-05-01
12:55:14
Előzmény: zsbalazs #52749#52750
A hővezetésre mondtam, hogy a réz vezet annyit. A hp-ban gőzzé válik a folyadék. Ez a fázisváltás sok 100-soros hőelvonással jár, mint a víz melegítése. A gőz felfelé áramlása is sokszorosa a vízben melegebb víz felfelé áramlásának. Ezek csak szállítási gyorsító feladatok. Kis helyen nagy, gyors hőmennyiség szállítása. Szét kell kötni a kollektorokat. 1 kollektor tud 20-30 fokot emelni 160 literen. Ezt kell elérni. Tehát kötés, érzékelő, vezérlés hiba.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-01
12:35:45
#52749
Ma próbáltam letakarni,de jó nagyot buktam.sajnos nem sikerült rögzítenem a fóliát és lefújta a szél,de amikor rajta volt akkor is ment a hőmérséklet felfelé,tehát nem volt jó a fólia.azt próbáltam takarni amelyikbe a hőmérő van kötve.Ha már a tetőn voltam megmértem 2 csövet.A belsejében 152fok volt,azt nem láttam melyik részén (kb.felső 30 cm-én)a hp cső lefelé haladva melegedett,az alja nagyon forró volt a teteje ahol csatlakozik 55körül.A hűtő víhőfok 45volt.Felül nem érintkezik a bádognak vagy a gyűjtőcső hűtése miatt?
Egy tömör rúd miért nem tudná szállítani a hőt a gyüjtőcsőbe?
2019-05-01
00:30:08
Előzmény: zsbalazs #52746#52748
Az általában használt műszereknél nincs lehetőség az emissziófok beállítására.
A fekete színű alapon mérnek viszonylag pontosan.
Bárhol ki lehet próbálni, fényes/fekete, réz/fekete, a feketénél mindig azonos lesz az érték, a fényesnél vagy a réznél eltérő. (Fényesen mérni, majd szigszalag rá és újból mérni. Nem megdöbbenni a különbségen.)
Utána össze kell hasonlítani egy analóg műszerrel és látható, hogy a fekete a pontosabb.
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy ezt a fontos tényezőt nem veszik figyelembe, és elhiszik azt, amit a műszer mutat. A jobb emissziós műszerek más árkategóriában találhatók, mint amelyekkel az amatőrök méregetnek.

Én még nem találkoztam olyan rendszerrel, ahol egy egységről, az egység minden csövéről egyszerre olvadt volna le a dér. Nincs két egyforma vákumú cső, ezért a belülről kisugárzó hő sem egyforma. Azoknak a csöveknek van a legjobb vákuma, amelyekről utoljára olvad le a dér.
Ez nem jelent különösebb gondot, ennyi belefér. De ha egy csőről szinte azonnal leolvad a dér amint rásütött a nap, azt nem árt lassan kicserélni. Nagy a hővesztesége, rossz a hatásfoka.
zsbalazsVálasz erre
2019-04-30
21:08:01
Előzmény: sándor #52745#52746
A párhuzamos kötés valahogy onnan jött hogy bővítve lesz 2+2re,de ez elmaradt,mégis korábban a fölösleges meleg elvezetése jelentett feladatot.2egység egymás alatt van azt nem bontanám,de a harmadikkal könnyen összeköthető lenne,de az mennyit javíthatna? A 2 és1 között bő4 méter a távolság.Hőmérsékletet mértem már korábban 5fok biztosan nem volt,Max 2fok.
Miért jó leragasztani a rézcsövet a mérési ponton?
Pára ráfagyásra gondoltam amikor még hideg volt,hogy egyenletesen olvadt le.Mert ha nem lenne vákum akkor a hibás csövekről előbb olvad le.
A külső szigetelés kb4méteren levált de gondolom annyit ott nem hül.

2019-04-30
20:15:03
Előzmény: zsbalazs #52743#52745
Ez meglep. Párhuzamosan kötni olyan különböző áramlási ellenállású egységeket, ahol nem volt, nincs szabályozási lehetőség az azonos térfogatáram biztosításához!?

Amit legegyszerűbben le tudsz ellenőrizni, hogy mindhárom egység kimenő végén megbontod a hőszigetelést egy pici ponton, hogy mérni lehessen a kijövő víz hőmérésékletét. Ezt egyszerű infrahőmérővel megcsinálhatod, csak a mérés előtt ragassz a mérési pontra fekete szigszalagot. A szigszalagon mért érték pontosabb lesz, mintha a rézcső kivezetésen, vagy a tovább menő csövön mérnél.

A hőmérsékletek eltérőek lesznek. Ha az eltérés nagyobb, mint 5 fok, akkor a rendszer hibás. Ha az általad elfagyottnak mondott egységed sokkal hűvösebb, akkor szét kell választani az egységeket ahogyan villám javasolta, és egyenként vizsgálni.

Erre nem emlékszem pontosan, de mintha valami párásodásról is írtál volna?
Amelyik csőben párásodást látsz, az elveszítette a vákumot és cserélendő.

villam64Válasz erre
2019-04-30
19:29:41
Előzmény: zsbalazs #52743#52744
Én továbbra is szétbontanám, és egyesével kötném a rendszerbe a kollektorokat. 90 cső tönkremeneteléről beszélsz. Mitől? Amennyi hőt termelsz, annyit réz cső felvezet, illetve többet. 160-180 fok van a vákuum csőben belül, te leszigeteled, hogy ne jusson a gyűjtőbe. Valamit nagyon benéztek. Itt a mai 60 cső 2000 liter. És déltől 30 fok fölé ment és a fűtésre is rásegített. Én a két kollektort tervezem szeptembertől 100+300+2000 literre kötni.



zsbalazsVálasz erre
2019-04-30
17:52:37
Előzmény: sándor #52742#52743
Igen párhuzamosan van kötve,de a szerelőim szerint ha korábban jól működött (nyáron nagyon ment)akkor most sem ez lehet a fő gond.
Azt el tudnám képzelni hogy az egyik visszahűti a kettőt,de hőmérővel nem sikerült kimérni.
Ha kisüt a nap próbálom takargatni egyesével.
Hőkamera bizony jó lenne
2019-04-30
15:05:52
Előzmény: zsbalazs #52736#52742
Ha jól értem akkor a 90 db cső az három egységet jelent.
Hogyan vannak kötve az egységek? Sorba vagy párhuzamosan?
Alapból sorba kellene, hogy kötve legyenek.
A párhuzamos üzemnél nehéz biztosítani, hogy mindhárom egység azonos teljesítménnyel járjon.
Nem lehet, hogy ilyen baj van?
Az az egy, ami nem tud kellően melegedni, az viszi az egészet, a másik kettő pedig stagnálás körüli állapotban van.
Biosolar Forum  =>  Napkollektorok - Vizes rendszerek  =>  Heat Pipelapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5   következő »
Copyright © 2005-2019 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva