Biosolar Forum  =>  Napkollektorok - Vizes rendszerek  =>  Heat Pipelapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
villam64Válasz erre
2019-04-30
07:39:15
Előzmény: pali #52740#52741
Nem értelek titeket. Mi a fenének akartok kiszedni 90 hp csövet. Nekem is többször megfagyott a rendszerem, és tökéletesen működik. Nem a legbonyolultabb művelettel kezdem a hiba behatárolását.
Egy többször megfagyott, és megforrt 60 csöves rendszer működése ma reggel 2000 literes tartállyal. Zöld a vékonyabb hp-jú, a lila a vastagabb hp-jú kollektor.



2019-04-30
06:57:56
Előzmény: zsbalazs #52738#52740
Nincs az ismerőseid között hőkamerás?
Kiszedni az összes hő-csövet, egymás mellé rakni, s megnézni, hogy viselkednek hő hatására.
villam64Válasz erre
2019-04-29
22:11:01
Előzmény: zsbalazs #52738#52739
Hiába ismételgeted a jelenséget. Csak akkor lehet lépni, ha szűkítjük a hiba lehetőségeket. Először én szétszedem a rendszert. Egy kollektorral fel kell melegíteni a tartályod. Tehát megvizsgálom a kollektorokat egyesével. Ideiglenes áthidaló kötés is megfelelő.
zsbalazsVálasz erre
2019-04-29
21:30:39
Előzmény: villam64 #52737#52738
Nem hiszem hogy a szigetelésen múlik jelentősen.nem nagy felület és nyáron süti a nap is.
Vezérlés is csak finom szabályozás,hiába állítom a hőfokkülönbséget és a szivattyú állást tűző napsütésben sem megy6fok fölé a puffer emelkedés 160literen,de 40 fok felett már a 4fok is alig van meg,így jön ki kb.25fok Naponta
Régen nálam is jól ment,de valami a fagyáskor történt 3éve azóta döglődik
villam64Válasz erre
2019-04-29
19:24:38
Előzmény: zsbalazs #52736#52737
Én nem foglalkoznék vele, amíg hőmérsékletileg szét nem szeded a rendszert. Így ez kapálózás csak. Az is lehet, hogy vezérlési hiba.
Nekem az ötrétegű csőn, jelenleg a szigetelés is hiányos. De működik.
zsbalazsVálasz erre
2019-04-29
18:41:53
Előzmény: sándor #52730#52736
Ok.értem amit írsz,láttam szétszedve a gyűjtődobozt és a csövet.A hüvely viszont merevnek tűnt,szétszedni és összerakni is nehéz volt.
Az a fura hogy nyári leállás után nem éreztem csökkenést,de a téli után nagyot csökkent.És csak 1 egység fagyott szét,a másik kettőn(30-30 cső)nincs semmi látható,a fagyott pára is egyformán olvad.Az a baj hogy bárhogy nyúlunk hozzá,nehéz javítani és attól Félek még rosszabb lesz.Tisztító folyadékot tettem bele de nem lett jobb.Majd megpróbálom egyesével takargatni,hátha kimérhető valami.Ha a javított gyengébb az magyarázható.
Őszintén tanácstalan vagyok,de tízezereket nem fogok próbálkozásra fizetni.
Ha nincs keringés,akkor gyorsan melegszik a gyűjtőcsőben az a 2liter,de mire lekerül a pincébe hőcserélőn keresztül hmv lesz belőle valahol elvész az eredmény
Esetleg ha a bádog lemezt rá lehetne szorítani a cső belsejéhez javulhatna?próbáltam sörösdobozból hajtogatni spirált de az csak kis felületen érintkezik,viszont a pálcára szorosan illeszkedik.
Alu lemezből esetleg?
2019-04-29
01:54:32
Előzmény: zsbalazs #52729#52730
A hp cső bunkója a felső, jól hőszigetelt gyűjtődobozban lévő rézcsőhöz csatlakozik. A rézcsövön jó hővezető, rugalmas réz bilincsek vannak, abba dugod bele a hp bunkóját.
A hp cső nem érintkezik a rendszerben lévő folyadékkal. Maga a hp csőben lévő folyadék nem tud megfagyni, mert az vagy fagyálló, vagy alkohol, vagy valamilyen olyan keverék, aminek nagyon alacsony a forráspontja.
Lehet akármilyen hideg, a csöveknek, a hp csöveknek nem árt. Ezek nem mennek tönkre a hidegtől, annál inkább a rendszer megforralásától. Kis túlzással azt mondanám, hogy minden megforrás, stagnálás pár százalékot csökkent a rendszer hatásfokán. Amennyiben tényleg sokszor stagnált a rendszered, akkor a hp csöveket ki kell cserélni, mert valószínűleg végük van. Ezek sokkal olcsóbbak, mint a komplett cső.
A kihúzott hp cső működését az üvegcső nélkül is lehet ellenőrizni. Napra téve azonnal forrónak kell legyen a bunkója. Ha nem, akkor vagy vákumot, vagy folyadékot, vagy mindkettőt vesztett, tehát ki kell cserélni.

Azért különbséget kell tenni a megforrás és a stagnálás között. A megforrás 100 fok körüli értéket jelent, amit a hp csövek még elviselnek, csak a vezérlő elektronika tiltja le a keringtető szivattyút.
A stagnálás (a cső típusa, életkora, állapota válogatja), úgy 180 fok nál kezdődik. Ez már durva igénybevétel, ezért úgy kell megépíteni a rendszert, hogy ez ne következhessen be.

Hallottam olyat, hogy egy forró nyárban napokig tartósan stagnáló rendszer 20%-ot veszített a hatásfokából. Garancia ilyenkor nincs, meg kell oldani, hogy ne tudjon a keringés leállni, a folyadék leürülni. Zárt rendszereknél már 1-2 deci folyadék veszteség esetén nem jut folyadék a gyűjtőcsőbe, illetve azonnal elgőzől, hiába dolgozik a szivattyú.
Ilyenkor megforr, stagnál a rendszer, lefújnak a túlnyomás szelepek, elveszik a nyomás és kész a baj.

Ezért jobb a nyitott, lehetőleg visszafolyós db tartályos rendszer. Butaság az oxidációtól félni. Természetesen áramszünet esetén ez a rendszer is túlmelegszik. Nem a folyadék, mert az lent van a tartályban, hanem az üres gyűjtőcső és a hp csövek.
Mindegy milyen rendszered van, stagnálás miatt a hp csövek hatásfoka és teljesítménye csökken, és soha nem állítható többé vissza.

zsbalazsVálasz erre
2019-04-28
08:42:40
Előzmény: sándor #52725#52729
A gyűjtő fagyott szét,azért mert hiába kapcsolt be a szivattyú fagyvédelem miatt, az alsó egységbe valószínűleg kis levegő lehetett és az alacsony állású szivattyú nem tudta megforgatni a vizet.Ez 3éve -13fomban újév napján volt és nem voltam otthon.
Megforralás előtte többször volt,de utána nem tapasztaltam teljesítmény csökkenést.
Kivenni a hp-t nem merem mert nagy a veszély hogy rosszabbul tudom összerakni.A fagyott is nagyon nehezen jött szét és nem is biztos hogy jól sikerült az összerakás
Ha a rendszerre folyamatosan 10ezreket költök akkor elúszik a nyereség és csak a macera marad,ezért csak egyszerű dolgom jöhetnek szóba.
Köszönöm a segítséget!
Balázs
villam64Válasz erre
2019-04-28
08:39:46
Előzmény: zsbalazs #52726#52728
Nem a gyűjtő cső, hanem a tartályhoz lemenő repedt meg. Azóta ötrétegűre cseréltem, így az olvadt meg, és engedtek el a kötések, és alacsony lett a nyomás. Rossz hővezetésű, nyomástűrő, hőtűrő levezető csövek kellenének. A gyűjtő csövet nem látom. Simán fel kellene 80 fokra melegítenie a tartályod 90 csőnek. Hőfokokat kellene mérned kollektoronként. A hp-kat óvatosan kell visszadugni a lemezek közepébe, a jó érintkezés miatt. Kollektor hőmérsékletek. Most alacsonyabb, mert változtatás közben tisztítottam a rendszert, például a visszacsapónál, mert csőcserénél szennyeződés került bele, és leszűkítette a keresztmetszetet.


Nekem is westech-ek vannak. Egy vékony, egy vastag hp-jú.




zsbalazsVálasz erre
2019-04-28
08:11:35
Előzmény: villam64 #52721#52726
Nem értem a visszavezető 18-as csövet.nekem westech van de nem látok ilyesmit,gondolom nem a gyűjtőcsőre gondolsz.Igen, nehéz volt kiszedni az egyik egységből a hp-at(csak 1 fagyott szét a többi 60csőhöz nem nyúltam)visszarakáskor raktam pasztát viszont a lemezekkel nem foglakoztam,mert nem volt belőle csak kb.50-60cmre kihúzva.Persze a sok rángatástól elmozdulhattak a lemezek.Viszont a másik két egység se működik normálisan a fagyástól,pedig azon nincsen látható sérülés és nem lett hozzányúlva.
Mostanában 160literes hmv tartályt 25-30 fokról tud 45-53 fokra fűtenieh csak szűken elég,de még mindig több mint a semmi.
Elfogadnám a csökkenést ha egyenletes lenne,de hirtelen döglött meg a fagyás után
2019-04-28
02:56:24
Előzmény: zsbalazs #52719#52725
Szia!

Ha tényleg ellenőrizni akarod, akkor vegyél ki néhány komplett csövet. Ha szerencséd van, akkor a hp kijön a gyűjtőből és benne marad a hőátadó lemezben és a vákumcsőben. Már ha a beszereléskor alaposan bekenték hővezető pasztával!

Ha beszorulna a hp, attól a vákumcsövet óvatosan le lehet húzni róla, feltételezve, hogy lefelé van elég hely. Csak húzni, kicsit fel-le mozgatni, forgatni nem szabad, mert törik. Ha kicsit meghajlik a hp cső, semmi baj.
Vagy kijön a hp cső az üvegből egyedül, de az is lehet, hogy kihúzza magával a hőátadó lemezeket is.
Ezekkel a lemezekkel nem árt vigyázni, mert ha megtörnek, görbülnek, akkor visszarakva már nem fekszenek fel az üveg belső falára, és a csőnek annyi.

Ha sikerült a hp cső bunkóját kiszabadítani, akkor ki kell egyengetni és visszadugni a helyére. Ha nem mozdultak el a lemezek, akkor kicsit erőltetve, de visszamegy.
De nagyon vigyázz, mert amíg a gyűjtő dobozba dugva nem tud egészen az üvegcső fenekéig nyomulni, addig a szabadban ha túltolod, kiütheted az üvegcső fenekét, és vége.

A szerelést és a próbát lehetőleg erősen felhős időben, vagy este kell csinálni, mert a hp cső éget. Még kesztyűben is.
Szokták árnyékoló papírba, ruhába tekerni a csövet, de az csúszik és nem érzed, hogy mennyire erőlteted.

Ha a földön van a komplett cső (lehetőleg több darab), akkor először egy félórára le kell tenni a fűre, erős árnyékba, hogy lehűlhessen. Hogy minden cső azonos hőfokra hűljön le. A fű azért ajánlott, mert az üveg valamiért kibírja a jégverést, de ha egy pici kavics kerül alá, akkor azonnal beroppan.

Először elég csak csupasz kézzel ellenőrizni, hogy minden hp bunkó kb. azonos hőmérsékletű-e. Meleg időben, napsütésben nem lesznek hidegek, hanem erősen langyosak.
Ekkor lehetőleg egyszerre át kell rakni a csöveket félárnyékba úgy, hogy a csövek bunkója kb. 20 centivel magasabban legyen, mint az alsó vége. Egy léc, vagy deszka, vagy akár egy összetekert pokróc megfelel.
Úgy kell a helyet kiválasztani, hogy nagyjából egyformán érje a nap minden vákumcső alsó fél méterét.
A bunkók szinte azonnal kell, hogy melegedjenek. Ezt kézzel gyorsan ellenőrizni kell, mert később már csak műszerrel lehet. Nem szabad hagyni, hogy a bunkók 100 fok fölé melegedjenek, vissza kell húzni az árnyékba. A vákumcsövet minden gond nélkül meg lehet fogni, annak nem szabad melegebbnek lenni, mint a környező levegő hőmérséklete.
De vigyázz, mert a napra kitett csupasz hp cső is úgy felmelegszik, hogy nem lehet megfogni!

Amelyik hp cső és a hőátadás, valamint az üvegcsőben lévő vákum rendben van, az gyorsan felforrósodik. De soha nem lesz két egyforma hőmérsékletű bunkó, mert nincs két egyforma vákumú üvegcső és két egyforma töltetű hp cső. Amelyik cső valahol hibás, ott a bunkó nem fog, vagy csak nagyon lassan lesz forró.
Ha mégis fel tud forrósodni, akkor a hp cső valószínűleg jó, a hiba a vákumcsőben van. Vagy kevés benne a vákuum, vagy a hőátadó lemezek nem fekszenek jól fel az üvegre.

Cserélgetni kell a hp csöveket az üvegcsövekben és így lehet kitapasztalni, hogy melyik rész a hibás.
Sem a hp cső, sem a vákumcső nem javítható, ezeket cserélni kell.
Ha a hőátadó lemezzel van gond, pl. lecsiszoltad a rozsdát és egyenetlen a felülete, akkor azon hőátadó pasztával lehet segíteni, de a siker nem garantált.

Hogy hogyan tudott megfagyni a rendszered, azt egyáltalán nem értem. A csövek minden további nélkül bírják az erős fagyot is. Ha jó a vákuum, akkor még ha víz lenne a hp csőben, az akkor sem fagyhatna meg. Ha mégis, akkor sincs semmi gond, hiszen csak néhány cm3 folyadék van a vékony rézcsőben, aminek van helye tágulni.
A hp csőből a vákuum nem a hidegtől hanem inkább a túlzott megforrástól, a stagnálástól, a nagy nyomástól veszik el. A hp cső bunkója általában forrasztva van a vastagabb hosszú rézcsőre, aminek az aljába egy vékonyabb puha rézcső van beforrasztva. Először beletöltik a folyadékot, majd beleforrasztják a vékony rézcsövet és azon keresztül kiszívják a levegőt a hp csőből.
Hogy mekkora vákumnál zárják le a vékony csövet (elszorítják mint a hűtőszekrény kompresszoránál), az a gyártmánytól, a folyadék fajtájától és attól függ, hogy milyen besugárzásra készül. Az összeszorítás után összenyomják a cső alsó nyitott végét és beforrasztják.
Ez és a többi forrasztás sem örök életű. Van amelyik egy hónap alatt elveszíti a vákumot, a másik bírja több mint tíz évig is. Szerencse kérdése.

Szerintem a hideg nem okozhat akkora teljesítmény vesztést, mint amit írsz. Valószínűleg többször és hosszan stagnált a rendszer, mert az okoz a gyártók szerint ilyen általános teljesítmény csökkenést.
Ha pedig először nem a csövekkel volt gond, akkor az lehet, amit villám írt, hogy valahol tartósan befagyott a csőrendszerbe a víz. A szivattyú nem tudta átnyomni a fagydugót, a hőszigetelés nem engedte, hogy kiolvadjon a jégdugó, közben a nap felfűtötte a csöveket egészen a stagnálási hőmérsékletre. Mert nem csak áramszünetkor tud bekövetkezni a stagnáló túlfűtés, hanem befagyás esetén télen, akár -10 foknál is. Ilyenkor a szabályzó le szokott tiltani már 95 foknál, de ha nincs víz ami elvinné a hőt a csövektől, akkor megforr a rendszer.

Ezért kell fagyállóval járatni télen nyáron. Viszont ha az megforr, akkor érdemes azonnal a teljes mennyiséget lecserélni új, még nem használt fagyállóra.
Vizes rendszert nyitott, db tartállyal ajánlatos csinálni.

Ha áramszünet miatt következik be a stagnáció, akkor a felnyomó szivattyút külső feszültségről rövideket járatva le kell hűteni a teljes rendszert. Azért külső feszültségről, mert a vezérlő nem engedi a szivattyút üzemelni. Ilyenkor jönnek tisztességes gőzlöketek, amik akár szét is nyomhatják a gyenge kötéseknél, tömítéseknél a csőrendszert.

villam64Válasz erre
2019-04-27
22:05:27
Előzmény: zsbalazs #52718#52721
Szia
Egyszer, kétszer sikerült megforralnom a rendszert, meg megfagyasztanom is. Megforrás után alig tudtam vizet felnyomatni a szivattyúval. Gőzzé vált, és mindig vissza lökdöste. Növelnem kellett a nyomást, hogy a szivattyú át tudja nyomni a vizet rajta. Megfagyás után a háta mögött futó levezető 18-as rézcsövet repesztette meg a kollektor felmelegedése. Volt, hogy újra akartam rakni a csöveket, de nem tudtam a hp-k nagy részét kihúzni a gyűjtőből. Utána alig tudtam, finoman igazgatva a vékony hővezető lemezeket a vákuum csővel ráhúzni a hp-kra. Én szappanos vízzel tettem be az üvegcsöveket. Új hővezető pasztát, csak kihúzható hp-k kaptak a fejen a gyűjtőhöz. A hp-k ellenőrzését nagyon régen láttam valahol. Nem tudom hol. A keresőt ajánlom, ha neki ugrasz.
Így működött 1 hét alatt a 2 m3-es tartályon a 2*30 cső. Jelenleg csak az megy fűtésre. A hmv-t csak szeptembertől kötöm vissza. A rendszerem így is működik.
Vákuumcsövem a légkollektor bukása miatt megmaradt.



zsbalazsVálasz erre
2019-04-27
21:55:20
Előzmény: sándor #52717#52720
Ha csak kicsi víz van az alján az miért gyengíti?hiszen már 30foktól működik,az meg vizesen is megvan
zsbalazsVálasz erre
2019-04-27
21:03:05
Előzmény: sándor #52717#52719
Szia!
Hű de sokmindent írtál,köszönöm!
Csőcserét nem szeretnék legalább 400ezer lenne.
7évig amíg meg nem fagyott jól működött,tehát gyárilag ok volt.
Korábban az áramlásra gondoltam,hogy pl.bedugult,de cseréltem szivattyút is,nem is tűnik levegősnek,ezért glndolkozok a csöveken.De említettétek a kicsapódást is.mi van ha a doboz belsejében történt valami ami kívülről nem látható,de esetleg a kicsapódást lassítja?
A csőben lévő kicsi víz észrevételéhez teljesen ki kell húzni az üveg csövet,akkor elmozdulnak a lemezek és még jobban romolhat a hatás.
A lemezeket ha bekenném valami hőközlő anyaggal vagy lemosnám a lemezeket és megcsiszolnám kívülről a hp-t?
Ha lehúznám róla a vákumcsövet akkor legalább szemrevételezéssel meg tudnám vizsgálni.
Mit produkál ha lecsökken a vákum a hp-ban,azt hogy lehet megállapítani?
zsbalazsVálasz erre
2019-04-27
20:20:30
Előzmény: villam64 #52711#52718
Átengedi a kupakon?
És miért kellene 100fok fölé menni?
Köszönöm az infót!
2019-04-27
15:53:38
Előzmény: zsbalazs #52708#52717
Néhány hozzá szólással korábban találsz magyarázatot.

Hogyan tudod mérni a hp cső, illetve a hővezető lemez hőmérsékletét?

Ha a vákumcső hp-s belsejében erős korrózió tud kialakulni, akkor szerelési hiba van. Nem zár a cső a gyűjtő dob tömítéséhez. Ha nem kenik be a vákumcső fejrésze peremét vékonyan pl. faggyúval, akkor szárazon félretolhatja, deformálja a tömítő gyűrűt.
A megszáradó faggyú később plusz tömítésként viselkedik.
Ha ki-be szerelgetik a vákumcsövet, akkor minden alkalommal le kell tisztítani a fejrészt és újra bekenni. Nem érdemes szerelgetni, mert a tömítőgyűrű is öregszik, és mivel a vákumcső nem pontosan köralakú, az eldeformált gyűrű soha nem fog ismét idomulni a csőhöz. A külső levegő szabadabban közlekedik ki és be, és kondenzvíz gyűlik össze a cső aljában.

Ez a víz, ha beleér a hp cső vékonyított alsó vége, hűti a hp csövet és nem engedi működni. Csupán néhány cm3 vízről van szó, ami csak akkor látható, ha kiöntik a vákumcsőből.
Ez és ennek a gőze okozza az erőteljes korróziót, mert még a prémium csövek is a jó hővezetésű bádoggal készülnek. Olcsóbb csövekben, síkkollektorokban gyakrabban alkalmaznak rézlemezt, hogy ezzel javítsák a gyengébb minőségű hőátalakító festést és a hp csövet.
A megoldás, ha egyszer beszerelték és működik, akkor egészen addig nem kell kivenni a csövet, amíg nem mutatja a meghibásodás, a teljesítmény csökkenés jelét.

A hp csőben lévő folyadék egyfajta fagyálló, nagyon alacsony (20-30 fok) forráspontú keverék. A lényeg a hp csőben lévő vákuum. A hp csőben elvileg a víznek sem szabad megfagynia, de ha gyenge a vákuum, akkor nem tud még a speciális keverék sem képes átmenni gőz halmazállapotba, a cső nem működik, vagy csak gyengén.
Egy jó vákum-folyadéktöltet állapotú hp cső, függetlenül attól, hogy milyen folyadék van benne, már 25-30 fok rávezetett hőmérsékletnél gőzzé forralja a folyadékot.

Igazából minden éghajlati övre odaméretezett hp csövet kell használni.
Sok olyan vákumcső került beépítésre (gátlástalan és hozzá nem értő szakemberek jóvoltából), amelyek a mienknél erősebb besugárzású területekre készültek, ezért ezek nálunk nem adják le az ígért teljesítményt.
A nálunknál gyengébb besugárzású helyekre készült csövek egyszerűen leállnak a működéssel, ráadásul éppen akkor, amikor a leg erősebb a besugárzás.
Ezt írta le payagyerek a hozzászólásában.
Folyamatosan gőzfázisban marad a folyadék, nem történik kondenzálódás, elmarad, stagnál a hőleadás.
A gyártók által megadott stagnációs hőmérséklet az, amire a cső maximum képes. De, ha sokáig ezen járatják, akkor romlik a folyadék minősége, a folyamatosan magas nyomástól csökkenni fog a vákuum a hp csőben.
Ezért kell elkerülni, hogy akár csak a gyári 95 fokos maximális határnál (ahol a vezérlő már leold) jobban felmelegedjen a rendszer.
Szünetmentes kell a működtetéshez.
Ha már többször stagnált a rendszered, akkor érdemes lenne komplett csőcserét csinálni. Először csak a hp-t megpróbálni, de a komplett csőben még a hővezető lemezek is jók, és nem sokkal drágábbak, mint ha részenként vennéd.

villam64Válasz erre
2019-04-27
07:58:17
Előzmény: zsbalazs #52708#52711
Azt nem tudom, de nálam el tudja párologtatni a gyűjtőcsőben a vizet. 130-150 °C-os is lehet.
zsbalazsVálasz erre
2019-04-26
21:39:10
Előzmény: zsbalazs #52678#52708
A hp csőnek hány fokra kell melegednie,ahhoz hogy működjön a lecsapódásos folyamat?amennyiben nem passzol a lemez a belső csőre akkor szerintem max.80 fokig tud melegedni
zsbalazsVálasz erre
2019-04-23
20:12:12
#52678
Sziasztok!
Felmerült bennem,hogy valahogyan meg kellene mérni a hp-k állapotát.Nálam egy fagyás után erősen csökkent a teljesítménye főleg 40fok felett.
Az üvegcsőben az oxidos lemezek nem rontják a teljesítményt?a hp-ra bizonyára nem vezetik a hőt
payagyerekVálasz erre
2011-03-14
12:41:37
Előzmény: sándor #12917#12919
Persze félrevezetõ lehet amit írtam, ezért inkább a lábos-kísérlettel példálóznák:

Otthon, kicsavarjuk az asszony kezébõl a lábost. Megtöltjük 10°-os csapvízzel. Ráhajintjuk a gáztûzhelyre, majd lobot vetünk alatta.
Közben belehajintunk 1 hõmérõt is, kukucskálni a történéseket.
Azt látjuk, hogy szépen lassan, emelkedik a hõfoka, miközben energiát közlünk vele a gázlánggal.
Ez a hõfokemelkedés -a mi légköri nyomásunkon- mintegy 100° közeléig egyenletes. Utána lelassul, megáll, miközben mi, mindtovább nyomjuk bele ugyanazt az energiát, mert "pirítja" a gázláng.
Tehát szemünk elõl vész a betáplált energia, mert az a mocsok víz, éppen halmazállapotot vált. Gõzzé válik. Csak akkor melegszik tovább, ha már mind gõzzé vált. Ez lesz a túlhevített gõz.

Szóval, halmazállapot váltás közben, hiába nyomjuk bele a hõt, mégsem emelkedik a hõfok! Ez a rejtett hõ.
Ám az energia, mégis ott lapul! Az csak akkor jön elõ, ha 1 hûvösebb tárgyon, felületen, lekondenzál.
Ez esetben, fordítva alakul a hõfok-változás, mert akkor kerül elõ a rejtett hõ.

Bár ezt Te tudod. Csak azoknak írtam, akik nem látnák a halmazállapot-váltás lényegét.

Namost:
Ugyanez történik a HP-ban is.
Ha a szárát hevítjük, akkor az a víz, ott elpárolog, gõzzé válik. Megemelkedne a nyomása, miáltal azonnal helyet keres magának. Ekkor megtalálja a kondi búbot. Ám ott, azonnal lekondenzál cseppfolyós vízzé, leadja az alul bepumpált rejtett hõt.
Ezért nem akar megemelkedni a nyomás.
(Igaz a HP-ban, kicsit összetettebb a dolog.)
De a lényeg:
A gõzösödés által kitáguló vízgõz alkotja a HP önmûködõ motorját, szivattyúját. Ennek a motornak az intenzitása attól függ, minél nagyobb az elpár és a kondi közötti hõfokkülönbség.

Ennek ellenére, én is magas hõmérsékleten csapatom. Gyakran 80-85, esetleg 90°.

HP mumkaközeg:
Szerintem bõven elég oda a víz. A kalibrálhatóság végett a desztvíz. Annak elég nagy a fajhõje. Az alkoholoké, kevesebb.
Nem baj, ha télen belefagy a HP-ba az a fél, negyed cseppnyi. Úgyis van hová tágulnia, repesztés nélkül.

Persze a régi HP-knál elõfordulhatott, hogy több vizet tartalmazott, mint kellett volna. Így stagnáláskor, akkora nyomásra emelkedhetett, hogy dúrt szét mindent.

(Hínnye! Most látom, hogy el kell suhannom, menzaebédért.)
2011-03-14
11:13:05
Előzmény: sándor #12915#12916
Sándor,

Ez a megjegyzés szintén nem kapcsolódik szorosan a heatpipe témához.

Nekem sokszor van Takyka megjegyzéséhez hasonló érzésem. Sõt ráteszek egy lapáttal: sokszor a tökéletességre törekvés öncélú pazarlásnak tûnik. A mindenek fölött álló hatékonyság és termelékenység hajszolása is ugyanezt jelenti.

Tegyük fel, hogy 70% helyett csak 60% hatásfokkal mûködik egy szerkezet, de a korszerûbb változat kétszer annyiba kerül. Érdemes volt a 10% növekedés érdekében a rengeteg küzdelem?

Emlékeszem rá, hogy 8 évvel ezelõtt mekkora táblázatot gyártottam az összes kapható napkollektor adataival. Végül is gyõzött a 78% a 76%-al szemben :)
payagyerekVálasz erre
2011-03-12
20:38:26
Előzmény: agrarfiatal #12901#12902
Ameddig elvesszük a kondijáról a hőt, addig nem tud megemelkedni a nyomás.
Bármekkora hőenergiát pumpálunk az elpárjába és így bármekkora intenzitású elpárolgás lép fel, ha ezt mind kivesszük a kondiból, akkor mind le tud kondenzálni.

Épp ez a poén benne!
Emelkedne a nyomás, de nem tud. Csak stagnáláskor, mert akkor nincs hol lekondenzálni. (Ezért kell a beletöltött desztvíz mennyiségét, pontosan beállítani.)
(A vákuum mértékével meg azt, hogy milyen hőfokon induljon el.)
agrarfiatalVálasz erre
2011-03-12
20:07:20
#12901
Szerintem a heat pipeokban 100 fok fölött is vákuum van. Ha légköri nyomás fölé emelkedne a nyomás abban a pillanatban a víz nem 100 fokon forrna magyarul a víz gőz fázisváltás elmaradna - ami a heat pipeok fő mozgatója, mert a víz gőz fázisváltás során rengeteg energia "alakul" át
2011-03-12
13:50:26
#12893
Sándor,

Alapvetően egyetértek azzal a nézeteddel, hogy a gyári hp csövek komoly fejlesztési stádium után érték el a jelenlegi fejlettségi szintjüket. De abban nem értek veled egyet, hogy házilag ne lehetne a gyárit megközelítő minőségűt készíteni.
A magyarázathoz kicsit elvonatkoztatok a HPtól.

Az alkalmazott műszaki tudomány minden területén tetten érthető, hogy egy adott feladatot általában elég egyszerű eszközökkel meg lehet jól-rosszul valósítani. Ha javítani kell a megoldás valamelyik paraméterén, (bekerülési költség, megbízhatóság, hatásfok, tömeg, teljesítmény stb.) akkor először kis energiabefektetéssel nagy javulást érsz el. Ha tovább kell javítanod bármely paramétert, akkor a megoldáshoz szükséges befektetett munka mennyisége exponenciálisan emelkedik.
pl.
- Belsőégésű motorok hogyan bonyolódnak az egyre szigorodó környezetszennyezési és egyéb igényeknek megfelelően (pl. kispolák motor vs. fiat 2 hengeres, turbós, multiar motorja).
- Faelgázosítós kazán - vashordóból heftölt kályháha.
- Egy audio erősítőt lehet építeni egy tranzisztorból is, meg 100-ból is.
stb.

Úgy gondolom, hogy ha valaki otthon rászánja az időt, tanul, kísérletezik, elemez, átgondol, akkor a HP esetében simán megközelítheti a gyári megoldásokat.
Véleményem szerint az első HP-t meg lehet építeni 2 este utánaolvasgatás után, működik 30%-on (gyárit vegyük 100%-nak). Ahhoz, hogy elérje a 80%-ot rá kell szánnia még két hét kisérletezgetést. A 90%-hoz kell még két hónap, a gyárival szinte teljesen megegyezőhöz meg két év intenzív munka.

Szerintem ezzel Payagyerek is egyetért a hőszivattyúval szerzett tapasztalatai alapján.

A Kínai mérnökök (és bárki aki másol valamit)meg nem azért állítanak elő gagyit, silányabbat, mert nincs eszük hozzá, hanem mert nem szán(hat)ják rá azt a "két évet"!

T.
2011-03-12
11:45:03
Előzmény: sándor #12887#12888
Sándor,
A pasas az aceton belobbanásának veszélyére többször felhívja a nagyérdemű figyelmét.
Biosolar Forum  =>  Napkollektorok - Vizes rendszerek  =>  Heat Pipelapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5   következő »
Copyright © 2005-2019 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva