Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Padlófűtéslapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2013-07-29
08:05:16
#41524
Jó reggelt!

Először is köszönöm szépen az eddigi írásokat, bár csak most regisztráltam, de néhány óra olvasással már sok kérdésre választ kaptam.

Ha megengeditek, feltennék jópár kérdést, emi most problémát jelent nekem.

Épp a fűtési rendszer felújítása előtt-közben vagyok. A lakás egy hordcsíkfödémes (30cm-s gerendák 1 méterenként, közte betonba öntött kisméretű téglák, a gerendaközökben salak, rajta beton) emeleti lakás. Kilapátoltam a salakot, kiöntöttem, szinteztem a gerendaközöket polisztirol-betonnal. Erre most jön lépésálló EPS 3-5 cm, arra fólia, vasháló, padlófűtéscső, és beton.

Az egész terület 8.8m*4.2m, ebben van a fürdő, konyha+nappali. Az egész hidegburkolatos lesz, ajtó nem lenne, csak a WC és a Furdoszoba falán, tehát a bejárattól a szemközti falig egyben látszik a 8.8m.

A legtöbb mindent magam csinálok, és amikor legutóbb végignéztem egy víz-gáz-fűtés szerelést, akkor megfogadtam, hogy ezért többet nem fizetek, most viszont felmerült jó pár kérdés, ebben kérnék segítséget...

A betonnak kb 6-7cm hely marad a 3cm EPS felett, és a burkolat alatt.

Korábban már korszerűsítették a fűtést, egy Victrix 26KW kazán került fel. Most a radiátorokat is lecserélem, és padlófűtést teszek mellé.

1.lehet-e ezt a 8.8x4.3 métert dilatációs osztás nélkül 4mm-es hálóval egybe betonozni?

2.Lehet-e sima kavicsbetonnal? Ha igen, akkor érdemes-e adalékot tenni bele? (van elég megmaradt cement, esztrichet pedig venni kéne, és megmaradna a cement).

3.milyen átmérőjű csövet érdemes betenni, és milyen távolságra? A betonom kb 6 cm lesz, ha jól tudom, ez majdnem kevés, hiszen a cső felett kéne 4.5 cm... Viszont összesen van 11, abból 3 az EPS, 2 a burkolat.

4. Lehet/érdemes-e az épített akadálymentes zuhanytálca alatt csövet fektetni, tehát fűteni?

5. A kombinált radiátor-padlófűtés rendszert egy előre összeállított szivattyúvan egybeépített osztó-gyűjtővel oldanám meg, ami elvileg magának keveri be a kívánt hőfokot (25-27 fokos padlót tervezek max.). Ehhez kell még bármi? Jól gondolom, hogy ez kiváltja a hidrováltó funkcióját is? Ülepítő, iszapleválasztó szűrő van, mert megtartom a régi rendszerből.

6. A betonozás szélére körbe kell dilatációs hézag, 1 cm. Ez a burkolásnál is megtartandó?

7. Nem látom, hogy hogyan tudnám elvégezni a nyomáspróbát. Szerelvényezzem fel a 3 kör csővégeit (három kör, mert fürdő, konyha, nappali külön), de hogyan tudom azt vízzel 10 bar nyomás alá tenni?

8. olvastam olyat, hogy meg kell járatni a betont, tehát felfűteni. Most épp 40 fok van, és a betonozás is augusztusban lesz, nem biztos, hogy ezt eröltetném, ha nem muszáj. Van ennek jelentősége?

Még egy bónusz kérdés: milyen csővel-fittinggel érdemes dolgozni? Először csinálok ilyet, az átlagosnál talán kicsit több kézügyességgel. Nem szeretem szórni a pénzt, de olyan dolgokra, ahol komoly költséges javítást hozhat a spórolás, ott inkább a zsebembe nyúlok, ha érdemes...


Előre is köszönöm szépen a segítséget!

gyurma
2013-03-20
09:08:19
Előzmény: zsezse #39683#39684
zsezse,

A lépcső alatt talán el lehet helyezni a fűtéscsöveket, és hőszigeteléssel ellátni.




2013-03-20
08:57:03
Előzmény: robert #39682#39683
nem feltetlenul csak jegmentesites celbol. nalunk a szinteket osszekoto lepcso is beton es burkolt. mivel joreszt mezitlab (zokniban) maszkalunk, kellemetlen a meleg padlo utan a hideg lepcson maszkalni.
2013-03-20
08:08:31
Előzmény: zsezse #39681#39682
zsezse,

Miért kellene a lépcsőket fűteni? Jégmentesítés?


2013-03-20
08:00:05
#39681
mindig is erdekelt, hogy lepcsok eseten hogyan lehet megvalositani a padlofutest?!
szocsmarciVálasz erre
2012-04-22
08:27:26
Előzmény: villam64 #28763#28768
1. rajz
Alárendelt helyeken jó, ha a legnagyobb hidegben sem több a radiátor visszatérő, mint 50C

2. rajz - mellette lévő
a. Ha a kazán vize alacsonyabb, mint a keverőszelepen beállított érték, akkor a radiátor leáll.
b. A kazán vízhőmérsékletéről fog függeni a térfogatáram az egyes körökön. Nem lesz beszabályozható a rendszer. Hiányzik a termós szelep is a radiátorról, az is bele fog szólni a szabályzásba.

3. rajz
a. A legrosszabb megoldás. Gyakorlatilag az alsó keverőszelep és a fűtővíz hőmérséklete határozza meg a radiátorokon létrejövő tömegáramot. Ha termós szelep van, még rosszabb, akkor leállhat minden!
b. A felső keverőszelep osztó szelepnek van beépítve, nincs ilyen. Az áramlásra figyelni kell.

- Ha valaki padlófűtést épít, akkor alacsony hőmérsékletű vízzel akar üzemelni - általában (hőszivattyú, kondenz kazán). A Te rrajzodon alapfeltétel a magas hőmérséklet.
- A padlófűtés előremenőt szabályozni kell - ezt jól látod. De számít a tömegáram is, amit nem tudsz garantálni. Ezért szokták a visszatérőbe tenni keverőszelepet, és a visszatérő alapján szabályoznak, ennek feltétele az alárendelt helyen való elhelyezés. Ilyen szelepek vannak gyáriban is.
-Nem tudod kihasználni a szabályzott szivattyú előnyeit. Nem sokára már csak azt lehet beépíteni új rendszerekbe.

Móricka rajz a Te szerelvényeid alapján.




szocsmarciVálasz erre
2012-04-14
18:17:12
Előzmény: leho01 #28407#28411
A kazán savazása kockázatos dolog, előfordulhat, hogy lyukas, és spriccelni fog a tűztér felé a víz. A szüleimnél fordult egyszer ilyen elő (savazás nem volt), de utána magától "begyógyult" a lyuk. Ez a Te egyéni döntésed, ha úgy döntesz, hogy kisavazod, akkor jobb tavasszal megejteni, mert ha rossz a kazán, akkor lesz időd kicserélni :).

Egyébként hasznosabb kívülről tisztítani a füstjárat felől, már amennyire ez lehetséges. A hőátadás a füstgáz - acéllemez oldalon 100-as nagyságrendű, a víz - acéllemez oldalon 1000-es. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha 10%-ot javítasz a füstgáz oldali hőátadáson, akkor annyit nyersz, mintha kétszer akkora felületed lenne belül a víz oldalon.
2012-04-14
17:35:28
#28407
Köszönöm.Ja és 45kw nem kcal.Igen nagyon iszapos volt a rendszer,az elmúlt hetekben lett egyesével átmosva.Teljesen nem tudtam kimosni mert a vascsövekben maradt szerintem biztos.A kazánt esetleg érdemes lenne kisavazni hogy némi hatásfok javulás legyen?
szocsmarciVálasz erre
2012-04-12
10:42:53
Előzmény: leho01 #28292#28341
Furcsa, hogy a 40kW vagy Kcal? kazánod nem képes 12 pf kört + 6db radiátort felmelegíteni. Valószínűleg tartom, hogy el van koszolódva a füstgáz járata, kormos, vagy hamus. Először azt kellene letakarítani, esetleg a kéményt ellenőrizni. Ha nyitott rendszerű, akkor belül is iszapos lehet, és a régi padlófűtési csövek még nem térhálósított műanyagból készültek, ezért az is iszapos. A szivattyúd valószínű rendben van, ha keringteti a vizet, akkor jó.

Zárttá tenni a rendszert kockázatos, de meg kell lépned előbb-utóbb. A padlófűtést biztos hőcserélővel kell leválasztanod, a radiátor mehet majd direktbe. Kazán védelem, stb kell még, ezt majd később. Először tisztítsd meg a kazánodat, a kéményt, ki kell mosatni a padlófűtési vezetékeket. Ha jó a kazánod, akkor az maradhat (ha nem, akkor csere), és utána lehet nekiállni beépíteni a szerelvényeket (külön választani a padlófűtést a radiátorostól). Tehát ha a régi kazán marad, akkor annak nyitottnak kell maradnia, ha nem, akkor az új vegyes kazán már legyen inkább zárt rendszerű. Ez meghatározza majd meg a továbbiakat.
2012-04-11
09:39:04
#28292
Sziasztok új vagyok itt egy pár tanácsra lenne szükségem.A közel 20 éves fűtésemet szeretném kicsit gatyába rázni.Van 12 db padló kör + 6 radiátor ezt egy szintén 20 év körüli Bükk 45 vegyes kazán hajtja elég rossz hatásfokkal..:P Vagy én vagyok hülye a tüzeléshez..:P A rendszer úgy nézz ki hogy egybe van a padlófűtés a radiátorossal tehát nincs szétválasztva..Tudom hogy ez így szar...Két szint van. alul 6 ill felül hat osztó gyüjtő.Egy db keringető szivattyú amit én kevésnek tartok a 12 körhöz+ a radiátorhoz.A rendszert kb 40-42c os hőmérsékleten járatom mert jobban ha beleszakadok sem melegíti fel a vizet de ez is kb 15-30 perces kapcsolásokkal ami télen igencsak kevés..Tehát ha akarnám se tudnám megküldeni nagyobb vízhőmérséklettel mert lekeringeti a vizet hamar 2 es fokozaton.Ja annyival kiegészíteném még hogy van egy csőtermosztát ez indítja a szivattyút ennyi extra van az egészen.:D.A rendszer nyitott víztérrel rendelkezik.Ha egy pár tippet,tanácsot kapnák mit merre hogyan kellene beépíteni hogy jobb legyen nagyon megköszönném.
2012-02-13
12:44:29
Előzmény: Klemo74 #25170#25243
Szerintem is jó ötlet, menjetek el valahová ahol van. Pl. milyen érzés télen a hideg burkolaton álldogálnia (pl. konyhában, fürdőben) vs. egy jól beállított padlófűtés érzete.

Nálam az is bejött, hogy lényegesen alacsonyabban tartható a hőmérséklet (alacsonyabb költség!), ismerősök szerint is 19,5 fokra beállítva kb. a 23-24 fokra beállított radiátoros épületek komfort szintjét hozza, pláne nagyobb hidegekben.
Takarítani a hidegburkolatot lényegesen könnyebb, stb.

Szerintem őt kb. ezek az érvek érdekelhetik majd hosszabb távon. Van amúgy valami rossz élménye, "vallási" :) oka, hogy ennyire elutasító, vagy tényleg az a fő érve, hogy eddig is jó volt neki?

Barátnőm édesanyja egyszer ellátogatott hozzánk. Náluk sincs padlófűtés (80-as évek végén épült ház), nagyon tetszett neki - szóval én is a tesztet, lehetőleg jó hidegben, javaslom. :)
2012-02-08
14:07:07
Előzmény: szocsmarci #24753#24831
Szia!

Valóban, elvben 1 primer szivattyút tud kezelni (ezt olvastam a könyvében), de még nem próbálkoztam meg a bekötésével. A cirkulációs szivattyút sem hajtotta meg - de az ötlet jó, lehet hétvégén szánok is rá pár órát.
Amikor a fűtés össze lett rakva "ideiglenes" megoldásnak volt szánva, max. fél évre, de a végleges terv azóta sem valósult meg - ezért nem lett betervezve a szivattyúk vezérlése a kazánról.
Most a szivattyúk vagy folyamatosan mennek, vagy időzítéssel a kazán üzemidejére időzítve és a tömegáramuk meghaladja a kazán szivattyújáé.
Sajnos ezzel már sokat játszottam, de nem segített a kapcsolások számának csökkentésében - egyszerűen túl nagy a minimális teljesítménye a kazánnak, nem az a baj, hogy a melegített víz csak a kazán "kiskörében" kering.

Valóban "made in germany" a kazán és a részegységei is, nem "designed in EU, made in PRC" meg hasonló... :)

Inkább csak érdekességképpen vetettem fel az Unicalt a marketingparaméterei miatt, nem terveztem ennyi pénzt kiadni.

szocsmarciVálasz erre
2012-02-07
20:29:47
Előzmény: Szepy #24740#24753
Elvileg a kazán vezérlője (RC35) tudja indítani a szivattyúkat, hogyhogy nem ez indítja ezeket is? Ez kicsit furcsa, ha van egy rendszered, akkor egyként kell üzemeljen, és a szivattyú szerves része az egésznek. Itt valami nagyon nem stimmel, ha megy a kazán, de nem megy a fűtési szivattyú, akkor nincs ami felvegye a hőt. Lehet, hogy ezért kapcsol olyan sűrűn?
A kazánt nem kell kicserélned, csak akkor, ha már elöregszik. Nem olyan rossz ez a Buderus, eredetileg német, de lehet hogy máshol gyártják. Minőségileg a Viessmannhoz hasonlítják (vagy legalábbis régen így került be a köztudatba). Az Unicall egy olasz gyártmány, minőségét nem ismerem, de a gyártó magyarországi képviselője számomra nem túl szimpatikus. Az igazság az, hogy még nem is beszéltem vele telefonon sem, csak valami hirdetést láttam erről a kazánról tele olcsó marketinges fogással, és egyszer akart tartani előadást a termékről, amiért pénzt kért volna. Ennyi elég volt a kazánból, habár az ilyen kis teljesítményre való visszamodulálás már akkor is feltűnt.
2012-02-07
17:33:43
Előzmény: villam64 #24692#24740
Igen, bocs ha félreérthető voltam, 22kW-os a mostani típusom. Ez min. 9kW-re tud lemodulálni.
A kazán beépített keringtetője természetesen csak fűtési időszakban megy. A rendszerben dolgozó keringtetőket egyszerű kapcsolóórával kapcsolom a kazán beállításai alapján.
Gondolkoztam rajta, mert profibb megoldásnak tűnik, hogy valami egyszerű, talán relés megoldással a kazán szivattyú bekapcsolással kapcsolhatná a többi keringtetőt is, de akár direktben is rá lehetne kötni, mert a tervezett teljesítménye alapján bőven elbírná a most összesen 19-25W-ot fogyasztó 2db Alpha2-est.
2012-02-07
17:29:38
Előzmény: szocsmarci #24721#24738
Nem mentem utána, nem követeltem kártérítést, csak elkönyveltem, hogy legközelebb inkább keresek mást, ha szükséges.
Igazad van, mindenki hibázhat, de ha pl. én ezzel védekeznék hibák esetén (vannak nálunk is és én sem csak 8 órát dolgozom), már régen repültem volna és jogosan. Az ügyfél nem fizet kevesebbet egy esti, fáradt kazánbeüzemelő szakemberért, mint egy reggeli frissért, így a kifizetett díjért elvárja a megfelelő szolgáltatást. Nem csak 1 dolog volt problémás és nem győzött meg arról, hogy értene ehhez a típushoz, hát nem erőltetem a kapcsolattartást vele. :)

Végül is jogos, hosszabb távra (több hét) tervezve bőven elég a -15 fok is, a -20/30 csak eseti, nagyon ritka. Hűvös helyen vagyok egyébként, legalábbis a magasságához képest. Nem hegyvidék, de a domborzati viszonyok miatt telente több fokkal hűvösebb, mint pár km-re lévő települések adatai.

Most újra megnéztem, most találtam egy számomra nem túl ismerős gyártót (Unical), aminek van 3,5kW-17,5kW teljesítményű típusa, ez éppen jó lenne nekem - de azt hiszem most már megbarátkozom a gyakori indulgatással, mint hogy egy ilyenre lecseréljem a meglévő, amúgy jól működő kazánomat - mindenesetre várható, hogy mire ez tönkremegy - és még lesz gáz :) - lesz jobban modulált típus.
szocsmarciVálasz erre
2012-02-07
11:22:21
Előzmény: Szepy #24677#24721
"A padló és a HMV is puffer, de mire gondolsz pontosan? "
A padlófűtésnél a beton aljzat a hőtároló, a puffernél pedig a tartály tetejében a víz (kb 30-50 liter). Nem tudod nagyon felfűteni ezeket a "puffereket", mert akkor tűlfűtés lesz a vége, ami energia pazarlással egyenértékű. csak jeleztem, hogy ez is egyfajta puffer.

Az, hogy a beüzemelő elrontott valamit, az emberi dolog. Én egyszer jelen voltam egy beüzemelésnél, ahol a beüzemelő elfelejtette elzárni a 1/2" gáz szellőző vezetéket. Másnap reggel az egész terület gázszagú volt, pár száz m3 gáz elment. A beüzemelés ha jól emlékszem este 8-9 körül zajlott, kicsit fáradtak voltunk már. Ezt csak azért írom le, mert az emberi tényezőt nem lehet figyelmen kívül hagyni, a beüzemelő nem hibázott volna ennyit, ha csak napi 8 órát dolgozik (szerintem Nálatok is ez volt a gond, mint sok más helyen).

A méretezéssel kapcsolatban, annyit, hogy veheted mindkét utolsó értéket 100%-nak, de én kisebb puffert javaslok (500 litert). Persze függ a kandallódtól is méret, ha látványkandalló, akkor úgyis gyakrabban teszel a tűzre, hogy gyönyörködhess benne, ekkor biztos elég az 500 literes is.

A házadat pedig nem -30C°-ra kell méretezned, csak -11/-13/-15 °C-ra, attól függően, merre laksz. Ilyen hideg nincs, ha mégis van, akkor meg általában éjszaka, akkor meg nem baj a hűvösebb idő. És ha napközben -20°C van, akor meg fel kell öltözni (amit valamelyik amerikai elnök is javasolt valami olajválság idején egyszer). Egy hetet ki lehet bírni.
2012-02-06
17:39:51
Előzmény: villam64 #24681#24686
44cm PTH falazóblokk + 5cm dryvit, 3 rétegű (0,7K) nyílászáróval. A padlófűtés 18-as csövekkel van lerakva 15cm-ként (ha jól emlékszem) a teljes "földszinten".
A tetőszigetelés még nincs készen, csak 15cm van a padlásfödémen és alatta a tetősíkon, de a tető nagyobbik része, a padlástér még nincs szigetelve. Oda 15cm szigetelést terveztem.
Nyáron egyszer volt 25 fok a hőmérséklet a házban, akkor 1 hétig nem voltam otthon (nem volt este szellőztetés) és folyamatosan 34-36 fok volt napközben. Jellemzően max. 22-23 fok volt otthon napközben a legnagyobb melegben is, ha volt esténként pár óra szellőztetés.
Ha beépítjük a felső szintet biztos javulni fog a kazán "kihasználtsága", mert lesz ott is hőigény - ott most fűtés nélkül kb. 10 fok van.

A kazán úgy vélem, visszatérő-előremenő deltaT alapján indítja az égőt, de ezt nem tudom, hol lehetne meghatározni a vezérlésen.
A külső hőmérséklet alapján megadott előremenő hőfokot próbálja a kazán tartani.
Begyújt, kb. 5-8 másodperc alatt visszaszabályoz 43%-ra, aztán vár egy keveset. Ha beáll fix hőfokra, nem nő az előremenő és a kívánt alatt marad, akkor 2-4%-ként emeli a kazán teljesítményét, lépcsőnként valamennyit (ezt nem mértem meg) várva, mennyire áll be a hőfok. Ha elérte a beállított hőfokot, akkor elkezd lassan visszamodulálni, hogy ne lépje túl. Ha nem tud jobban visszamodulálni és túllépte a beállított hőfokot, akkor az égő lekapcsol. Vár, amíg visszamegy az égőnél a víz hőfoka. Pl. 45 fokos kazán-előremenőnél kb. 25-27 fokig engedi le a hőmérsékletet, akkor gyújt újra.

Van a vezérlésen beállítás, hogy az égő hány perc után induljon be újra, de úgy vettem észre, hogy ezt időjárás-függő szabályzás esetén nem veszi figyelembe, de most, hogy említem, lehet letesztelem újra.
Lehet állítani valami szobahőmérséklet-K összefüggést is a fűtési beállításoknál, de nem tudom, hogy ez mire szolgál, mi értelme lehet, hiszen a görbével is ugyanezt lehet állítani (a termosztát pedig szintén lehet kalibrálni).

Szobahőmérsékletre szabályozva kevesebbszer indul a kazán, de min. 10%-kal nagyobb a fogyasztás és jobban ingadozik a belső hőmérséklet is.
Most, jól behangolva, kb. 3 tizeddel mászik a beállított érték fölé és max 1 tizeddel kúszik be alá fűtési periódusban. Ez simán közel 1-1 fok volt szobahőmérséklet alapú szabályozással.

A 3 már jó lenne, de a 12 kevéske, max ha meglenne a kandalló addig és vállalom, hogy tartós -10 alatt folyamatosan fűtünk azzal is. :)

A HMV alsó hőcserélőjét már szolár lakja, még alsóbbat nem tudnék belehelyezni. Esetleg egy kisebb HMV "előfűtés" tartály szóba jöhetne, csak kérdés, megérne-e annyit, ha amúgy nem romlik a hatásfok/kazán élettartama a kapcsolgatások miatt.
2012-02-06
14:31:55
Előzmény: szocsmarci #24581#24677
Igen, az indulások számához vegyük hozzá, hogy a kazán kb. április végétől szeptember végéig nem ment (ill. nyáron volt 2-3 esős hét, akkor pár töltet HMV-t készített).
Ahogy írtad a gyakori indulás a kondenzációsnál kevésbé jelent gondot, a kazán méretezésével meg legközelebb, remélem, hogy csak sok év múlva kell újra foglalkoznom. Az látszik, hogy kb. 15-18kW maximális teljesítmény kellene (-30 fokra számolva) és ezt kellene a lehető legalacsonyabbra visszaszabályozni. -15 fokra méretezve max. 14kW elég lenne. Sajnos éppen a 14-24kW közötti lépcsőben ritkábbak a típusok.
A padló és a HMV is puffer, de mire gondolsz pontosan? Arra, hogy ritkábban bekapcsolva, de magasabb hőfokkal és egy-egy ütemben tovább fűtve üzemeljen a fűtés, lévén a padló úgysem engedi nagyon ingadozni? Jó kérdés, hogy ezt a vezérlővel hogyan lehetne beállítani - már ha erre gondoltál.

A beüzemelő pár dolgot elrontott - mellesleg saját bevallása alapján is a usermanualból dolgozott, mert "olyan sok típusa van a Buderusnak, hogy nem ismerheti mindet".
1. Szolárpanel hőmérő bekötését összekeverte a HMV alsó hőmérőjével. Ennek eredményeképpen a rendszer szerint a tartályban -2 fok volt, a panelben viszont 35 fok, így folyamatosan ment a szivattyúja decemberben éjjel is. :)
2. RC35-ön a beállításokat (fűtési görbe beállítása, ház "jellege", stb.) nem is piszkálta, nem is kérdezett, hogy mégis mire kellene állítania. Ennek eredményeképpen a beállított 19,5 fok helyett simán felfűtötte közel 22 fokra a házat.
3. Még az elején, vélhetően a hibás beállítások és bekötések miatt az akkor még manuális szeleppel ellátott padlófűtésbe beleküldött jó 65 fokos vizet, 1 héttel a burkolat lerakása után - meg is lazult pár járólapom.
4. HMV keringtető szivattyú bekötése/kazán beállítása ehhez eleve helytelen volt, bár ebben a Buderus is ludas kicsit. Ugyanis a helyes bekötéssel sem vezérelte az RC35 a szivattyút. Tippem szerint az enyém valami igen korai FW verzió, több funkció is más mint az újabbakban (pl szolár eredmények csak aznapra vannak meg). Azon kérdéseimre, hogy vállalnak-e FW upgrade-et, vagy mit lehetne ezzel kezdeni, nem is reagáltak.

Szóval nem feltétlenül piszkálom a szakik munkáját, pláne ha ebből él, eleve sokkal nagyobb tapasztalata van, mint nekem, de ha hibát látok én nem sajnálom a saját "munkaóráimat" ennek a megoldásával eltölteni. Elsőre általában a munkát elvégzőt kérdezem meg, nem szólok bele, hogy mit hogyan csinál, de a fentiek után talán érthető módon nem szívesen mentem volna vissza az úrhoz, inkább igyekeztem a később előjött problémákat is saját kútfőből megoldani és meg kell mondjam, eddig egészen jó átlaggal.

Persze mélyebben nem ismerem a rendszert nem állnék neki kitalálni, hogy pl. külső szivattyúvezérléssel tudnám-e a Grundfosokat kapcsolgatni, de egy beépített, megfelelően dokumentált rendszert, ha megértem, nem félek megpiszkálni.


Igyekszem előszedni a rendszerrajzot, hogy érthetőbb legyen.

Köszönöm a méretezőt! Az utolsó értékek közül úgy gondolom a napi használat lehet 100% (ez az, hogy a nap mekkora részét fedje le a szilárd tüzeléső hőtermelése?), de a teljesítmény vs. hőigény inkább 200% (már ha jól értelmezem az átlagosan 10kW alatti hőigényt és a 20+ kW-nyi teljesítményt).

2012-02-06
13:54:38
Előzmény: villam64 #24551#24676
Szia!

Köszönöm a cikket. Most -15 -17 fokban, a padlófűtéskör és a kazán szivattyújával játszva a visszatérőm kb. 29 fokos, az előremenőm kb. 42.

A raditáros és a padlófűtéses fűtőkörök közös elosztókon vannak (előremenő és visszatérő ágon is), minden fűtőkörben egy Grundfos Alfa2-vel. 25-40-es a radiátorokhoz, 25-50-es a padlófűtéshez. Ezért raktam egy termoszelepet a padlófűtés köröm elé, hogy felfűtésnél + esetleges rendszerhibánál ne kerüljön kb. 45 foknál melegebb víz a padlófűtés körbe.

Erre a közös körre dolgozik rá a kazán. Most, hogy levettem a szivattyúja teljesítményét, még a visszavett padlófűtés szivattyúteljesítmény mellett is az a tapasztalatom, hogy nem fordítja meg a saját vizét, nem növeli a visszatérő ág hőmérsékletét.

A rendszerről, ha megtalálom a rajzomat berakom, úgy érthetőbbek lesz amiről beszélek, bár szerencsére ezzel kapcsolatban sok kérdésem nincsen, csak próbálom leírni, hogy lássátok mi az ami úgy működik ahogy. :)

Az én problémám (ill. nem tudom mennyire probléma :) ) nem az alacsony terheltség, hanem az, hogy a kazán nem tud eléggé lemodulálni. Most, -17-ben kb. 55-60%-on dolgozott. -8 -9 fok alatt a legkisebb moduláción sem tud folyamatosan menni.

Ahogy írtam is, fűtésem van, de rendkívül gyakori az égőkapcsolásaim száma.
Ez komfortérzetben nem jelent problémát, a hőmérséklet rendben van, nem fázunk, a kazán jól működik, nem voltak üzemhibák, csak azt a fránya (nem gépész)mérnöki szemléletemet nem hagyja nyugodni, hogy ötleteljek rajta.
szocsmarciVálasz erre
2012-02-04
19:24:07
Előzmény: Szepy #24541#24581
"Miért jelent szerintetek problémát a kazán gyakori indulása? Hatásfok romlik, vagy hamarabb elhasználódik? 14 hónap alatt közel 19000 indulás volt."
Ez óránként 1,9 indulás, nem kevés, főleg, ha ebben benne van egy nyár is. De szerintem kondenzációs kazánnál ez nem gond, amint emelkedik a kazán visszatérője, abban a pillanatban visszamodulál a kazán (már ha tud). A sok indulás a régi kazánoknál volt gond (biztos hatásfok és élettartam csökkenés). Persze itt is csökkenhet az élettartama és a hatásfoka a kazánnak, de nagyságrendileg sokkal kisebb mértékben.
És ne felejtsd el, hogy a padló és a HMV tároló is egy-egy puffernek felel meg.

"Eredetileg manuális 3 járatú szelepem volt, hogy majd motoros lesz és vezérlem szépen, .." Szerintem jobb a külső hőmérséklet függő szabályzó, mint egy fix, ezt már egy párszor leírtam itt. Nem értem, mit tudott elrontani a beüzemelő, Ők elvileg értenek hozzá. Szerintem jobban járnál a motoros szeleppel, de ez a 38-40 fok sem hangzik túl soknak.

Puffert ott szokás alkalmazni, ahol a hőtermelő berendezés nem szabályozható, tehát szolár vagy vegyes kazán. Gáz-, villany kazánnál nem kell.

"A felfűtést kivéve szerintem eléggé alacsony hőmérsékleten jár a rendszer, .."
Nem ismerjük a rendszeredet, mi van benne (hőcserélő, hidrováltó, szabályzók (egyutú vagy kétutú)). Ha jól van tervezve, akkor ezek az általad megadott értékek "jól hangzanak".

"4. Az RC35 a szervízmenüvel már egészen jól állítgatható/monitorozható, de anélkül, a gyári beállításokkal (ismerve a "gyári beüzemelők" lelkiismeretességét) eléggé gyenge eszköz." - használni kell, ennyi az egész. Ha lenne gépész terved, akkor pár értéket ki lehetne venni belőle, és könnyebb lenne a pontos beállítás.

"5. Kandallóhoz (bruttó 28-30kW, vízoldalon kb. 20kW) 500, max. 750l-es puffert javasoltak, hogy ne legyen túl sok idő a felfűtése. Megfelelő vezérléssel megoldható puffer nélkül is, de ez az alacsony előremenő hőfok igényem miatt úgy gondolom nem lenne számomra kifizetődő. "
Ha sok a padlófűtés aránya a teljes hőleadókhoz képest vagy van a radiátorokon termófej, mindenképpen kell a kandallóhoz puffer. Létezik biztonsági és komfort méretezés is. apps.biosolar.hu/tank_sizing/?pk=22&tle=2.0&tmax=90.0&tmin=30&fv=30.0&qhv=7.0&ht=50&kt=50 itt 50-50% az utolsó két érték, szerintem ez a jó. Robert szerint mindkét értéket 100%-ra kell venni, de ekkor sokkal nagyobb lesz a komfort méretezés pufferigénye.
2012-02-03
19:02:51
Előzmény: hAnd #24543#24549
Kérdezz, ha kérdés van a kazánnal kapcsolatban. Eléggé egyszerűnek tűnő szerkezet, a "szakszerű" beüzemelés után viszonylag kevés utánajárással (serv. manual + józan ész) több hibás bekötést is könnyedén át tudtam kötözgetni benne, jól dokumentált holmi.
Az RC35 is értelmesen kezelhető, csak tapasztalat kell a rendes beállításához, amit viszont neked kell a házadhoz megszerezned.

Van a 042-ből 14kW-os is, az 43%-kal már éppen 6kW. Nem az van neked?

A cikket köszönöm. A szerző megfogalmazása nem túl profi, a kazán nem autó, ill. szívesen láttam volna egy hőmérséklet diagramot a "kevesebbet fogyasztott" kijelentés mellett, de gondolatébresztő anyag.
Egy jól méretezett kisebb pufferrel (lehet, hogy 200l is sok lenne pl. neked) ki lehet "simítani" a működést és talán a vesztesége sem akkora, csak attól tartok, hogy az időjárásfüggő vezérlésnek innentől semmi jelentősége sem lenne - az viszont nálam dokumentáltan 10% feletti fogyasztáscsökkenést jelent + a vezérlést is máshogyan kellene megoldani.
2012-02-03
18:46:58
Előzmény: villam64 #24544#24548
Hm... Úgy tudtam, hogy kb. 55 fokig értelmezhető a kondenzáció és 40 fokig még teljes mértékben kihasználható.

Puffer a kandallóhoz: jogos, a kandallóban tipikusan rövidebb a használati periódus, pláne munkanapokon (amíg nincs gyerek vagy más egész napos otthoni program) napi 1 begyújtásra mondtak ilyen kis méretet. Ha valaki egész nap otthon van és módjában áll többször begyújtani, akkor érdemes nagyobb tartályban gondolkodni, amiből akár 1-2 napra is elvan a fűtés.
2012-02-03
18:18:42
Előzmény: Szepy #24541#24543
Jajdejó, egy GB042-es! Köszi!

Olvastam ezt a cikket, aholis azzal szívott a szerző, hogy a kazánja mindig ki-be kapcsolgatott és emiatt kevéssé volt kondenzációs üzemben. (Rossz esetben leáll hibával és nem is indul újra)

www.mekk-elek.blog.hu/2011/02/12/ha_tul_nagy_teljesitmenyu_a_kazan

Amióta betett egy kicsi, 200L-es puffert, több lett a kondenzvize, amiből a jobb hatásfokra következtetett. A puffert 35 fokig hagyta hűlni és 50 fokosig fűti. Elérte, hogy nem fuldoklik a kazánja (nem kapcsol ki pár perc fűtés után).


2012-02-03
18:00:45
#24541
Belekotyogok.
Szintén GB042-22, szintén RC35, van padlófűtés meg szolár (a HMV-re), stb.
Sajnos a válság okán a tervezett gépészeti vezérlésemet és a kandallót még nem sikerült megvalósítanom, így a "gyári" Buderus eszközök és néhány (2 radiátor, 1 padlófűtés) fűtőkör + ezeken Grundfos Alpha2-k birtokában tengetem a napjaimat.

Jelenleg a ház egy szintjét lakjuk, itt full padlófűtés van (kb. 100nm) és 4 radiátor kevésbé zord időkre. A garázsban van még 3 radiátor, de azokat gyakorlatilag kikapcsolva tartom.

Tapasztalatok:
1. A befejezetlen tetőszigeteléssel együtt (tetőtér csak padlásfödémnél szigetelt, a tetőszerkezet felett még nem) kb. -9 foknál kezd el a kazán folyamatosan működni - sajnos a GB042 csak 43%-ra tud lemodulálni.

Miért jelent szerintetek problémát a kazán gyakori indulása? Hatásfok romlik, vagy hamarabb elhasználódik? 14 hónap alatt közel 19000 indulás volt.
A pufferben tárolt hőmennyiség vesztesége nem nagyobb ennél a veszteségnél?
A negatív hatások párhuzamba állíthatóak a befektetett költségekkel?

2. A rendszer (szerintem) viszonylag hamar felfűti a házat, 19,5 fok az előirányzott érték, 17 fok a minimum, ilyen időben kb. 2 óra alatt megtörténik a felfűtés - utána pedig a padlófűtés tehetetlensége miatt még órákig csökkentett teljesítménnyel meg a kazán, hogy a kb. 3-4 tized fokos túlfűtésről visszaessen a hőmérséklet a beállítottra.
Mindezt úgy, hogy egy ESBE thermo szabályzót tettem a padlófűtés-körre (pontos típust nem tudok, 30-70 fok között tudom szabályozni), amit kb. 38-40 fokra állítottam be. Eredetileg manuális 3 járatú szelepem volt, hogy majd motoros lesz és vezérlem szépen, de vezérlés még nincs és a beüzemelésnél "valahogy" sikerült a HMV-t beleküldeni a fűtéskörbe - nem szeretnék több ilyen balesetet. Ez a szabályzó szépen teszi a dolgát, sok hozzáfűzni valóm nincs a működéséhez.

Puffer alkalmazásával nem veszítenék rengeteg felfűtési időt?

3. A felfűtést kivéve szerintem eléggé alacsony hőmérsékleten jár a rendszer, de már elkezdtem agyalni azon, hogyan fogom megoldani a felső szint fűtését. Ott csak radiátorok lesznek, azok sem sokan + egy kis padlófűtés a fürdőben, de inkább csak komfort jelleggel. Ahhoz biztosan emelnem kell az előremenőt és még lejjebb szabályoznom az alsó szint padlófűtését.
Jelenleg -20 fokra 52 fokos előremenőt állítottam be (a kazán szivattyúja közepes állásban, 40W-ra állítva jár, ez kb. megegyezik az aktív radiátoros kör és a teljesen nyitott padlófűtés kör tömegáramával), ez a visszavett padlófűtés hőmérséklettel együtt eddig minden hőfokon szépen tartotta a beállított hőmérsékletet.
A kondenzáció miatt lényeges visszatérő hőfokom még felfűtés időszakában (max: 62 fok) sem több 40-42 foknál, normál üzemben -16 fokban 28 fok.

4. Az RC35 a szervízmenüvel már egészen jól állítgatható/monitorozható, de anélkül, a gyári beállításokkal (ismerve a "gyári beüzemelők" lelkiismeretességét) eléggé gyenge eszköz.

5. Kandallóhoz (bruttó 28-30kW, vízoldalon kb. 20kW) 500, max. 750l-es puffert javasoltak, hogy ne legyen túl sok idő a felfűtése. Megfelelő vezérléssel megoldható puffer nélkül is, de ez az alacsony előremenő hőfok igényem miatt úgy gondolom nem lenne számomra kifizetődő.

Miért kell vegyestüzeléshez ekkora puffer?
szocsmarciVálasz erre
2012-01-23
19:37:58
Előzmény: pali #23849#23863
Nagyon alacsony ez a hőmérséklet, nem hiszem el, hogy ezzel -15C-ban ki tudod fűteni a házat.
www.danfoss.com/Hungary/BusinessAreas/Heating/Products/List/HE/Padlofutes-szabalyozok/FHV-Padlofutes-szabalyozo-szelep/2d3476fd-3b67-4288-b912-47bd4ca5d17c.html
Két szelep van ezen az oldalon. FHV-R - ez a visszatérő vezeték hőmérséklete alapján temperál (kiegészítő fűtésként funkciónál, hogy ne szálljon el a padlófűtés felületi hőmérséklete), ez ott javasolt, ahol van kiegészítő fűtés, és kis padlófűtési felületnél (pl nem akarnak külön termosztatikus szabályzó szelepet, szivattyút beépíteni, mert csak 1 vagy 2 kör kell, ezért a radiátoros osztóra akasszák ezt a kört ezzel a szeleppel).

Ezen felül a padlófűtésnek van bizonyos saját szabályzása is. Erről itt olvashatsz: www.viega.hu/xbcr/hu-hu/AWT_Band_3_Fonterra_Export_HU.pdf 181. oldal.

Tehát az én válaszom: pusztán elméletileg igen, de gyakorlatban nem , kivéve a kiegészítő padlófűtés.
Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Padlófűtéslapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6   következő »
Copyright © 2005-2019 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva