Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Padlófűtéslapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
szocsmarciVálasz erre
2013-12-14
16:57:36
Előzmény: gyurma #44263#44269
Egyenlőre nem foglalkozok a vegyes kazán résszel, nagyon bezavar. Ahogy Villám is írja, ajánlott puffert tenni, hogy az egyenetlen teljesítményt "kiegyenesítse", és lehessen rendesen szabályozni a fűtési rendszert. Egyébként biztonsági kérdéseket is felvet, ha nincs puffer.

A padlófűtés mehet magasabb hőmérséklettel is, nem kell 35C-on maximálni. A felületi hőmérséklet számít, ami szobákban MAXIMUM 29°C lehet, fürdőben 33, vagy a fal mellett 1m-ig akár 31. Ha hideg van kint, akkor lehet feljebb tekerni a szelepen, ha nincs hideg, akkor lejjebb, de a maximumot nem lépheti túl.
A padlófűtésnek van egy olyan tulajdonsága, hogy önszabályzó. Ha meleg van a szobában, akkor kevesebb hőt ad le, mivel kisebb a hőmérséklet különbség. Ezért sokszor elég csak fix értékre állítani a vízhőmérsékletet, az igazi szabályzás lég oldalon (tehát a padlóban) történik. Kis igényű családi házaknál ez már bevált, egyszerű, olcsó szabályzási mód - ahogy a kapcsolási vázlaton látszik. (Az igazi az lenne, ha az is külső hőmérséklet függő vízoldali szabályzást kapna, valami spéci öntanuló elektronikával).
A másik tulajdonsága a padlófűtésnek, hogy nagy a hőtehetetlensége. Több óra is lehet, mire észlelhetően el kezd változni a felület hőmérséklete egy esetleges hőmérséklet emeléskor.
Ezen kettő ok miatt nem szoktuk a padlófűtés hőmérsékletét alulról korlátozni, mert szinte mindig elég annyi üzemidő neki, amennyit a radiátoros kör megy, azaz amit a szobatermosztát kapcsol belső hőmérséklet alapján. A felületi hőmérséklet nem fog nagyon ingadozni normális üzemben.

"de azt sem értem, hogy a kazánon beállított egyetlen (magasabb) hőmérséklet hogyan fogja gazdaságosan üzemeltetni az alacsonyabb hőmérsékletre leszabályozott padlófűtést, " - Gondolom kondenzációs a készüléked.
1. Be kellene építeni egy külső hőmérséklet érzékelőt, ezzel pár ezer forintot megspórolhatnál évente, plusz magasabb komfortot kapnál.
2. A hatásfoknál a visszatérő hőmérséklete számít elsősorban, az meg annál jobb, minél alacsonyabban hőmérséklettel megy a rendszered.

Összefoglalva nem lesz gond a padlófűtéssel. A lényeg, hogy legyenek eszközeid, amivel a betanulás ideje alatt változtathatsz a rendszer paraméterein. Ha így csináltad meg, akkor jó.


A termosztatikus szelepeket a radiátorra célszerű tenni. Olcsóbb, egyszerűbb, jobb. Az osztón max sima elzárók vannak, valaki azt sem tesz (én sem tennék a saját házamba).
DE!!! Ha vegyes kazán is rá lesz kötve, akkor puffer nélkül neki se vágj. Ha kisüt a nap, akkor egy pillanat alatt felforr a kazánod.
Ha ragaszkodsz a vegyeskazánhoz puffer nélkül, akkor nem kell termófej, viszont akkor nem is fogsz tudni rendesen szabályozni. Valószínű túlfűtéseid lesznek az egyes szobákban.


2013-12-14
12:07:46
Előzmény: szocsmarci #41820#44263
Sziasztok!

Túl vagyunk a nehezén, lassan összeáll a lakás.

Most ott tartok, hogy üzemel a padlófűtés, de jelen pillanatban még csak a padlófűtés megy közvetlenül a kazánról.

A helyzet a következő:
Adott egy kombi Immergas 26KW kazán. Adott a pincében egy vegyes-tüzelésű kazán, aminek a vízkörébe beépítettem egy hőcserélőt, és felhoztam a hőcserélő másik köréről két csövet az emeletre a a gázkazán alá.

A vegyestüzelésűt ritkán fogom használni, viszont szeretném majd ennek a vízhőmérsékletét is limitálni az egész rendszerre vonatkozóan, mert könnyen megy 60 fok fölé az előremenő értéke.

Tehát jelen pillanatban adott egy gázkazán előremenő-visszatérő bekötési pontja, adott egy padlófűtés osztó-gyűjtő 4 körrel, adott egy radiátor osztó-gyűjtő 6 körrel.

A célom az, hogy a padlófűtés nagyjából stabilan menjen 35 fok körüli előremenő hőmérséklettel, és emellett fűtsenek a radiátorok szükség szerint.

A problémám az általatok adott tanácsokkal, hogy azokból nem világos, hogy hogyan lehet megoldani egy kazánnal azt, hogy a padló akkor se menjen 25 fok alá, amikor amúgy a szoba hőmérséklete nem indokolja a fűtést.

feltételezem, hogy valamiféle elektromos szeleppel kell nyitni-zárni a radiátor körét, de azt sem értem, hogy a kazánon beállított egyetlen (magasabb) hőmérséklet hogyan fogja gazdaságosan üzemeltetni az alacsonyabb hőmérsékletre leszabályozott padlófűtést, amikor a radiátor kör fűtése nem indokolt.

Elnézést, ha butaságokat kérdezek, de egyelőre nem látom át.

Köszönöm, ha segítetek!


Még egy kérdés:

A radiátorokat még fel sem szereltem, az a kérdésem, hogy a thermosztatikus fejet tehetem-e az osztó-gyűjtőre, vagy magára a fűtőtestre érdemes csak tenni? Sőt: kell egyáltalán thermosztatikus fej, vagy szabályozzam simán a szeleppel?

2013-08-16
11:09:55
Előzmény: gyurma #41851#41856
gyurma

szerintem semmi baja nem lenne, de majd szocsmarci megerosit
masreszrol:
nem tudod megoldani, hogy a bejaraton keresztul vidd a csovet a furdobe?
igy akkor nem kell a fal alatt huznod a csovet.
na de te tudod, en csak a velemenyem mondtam el:)
2013-08-16
08:44:33
Előzmény: zsezse #41842#41851
A konyha fal alá nem akartam csövet tenni, mert nem tudom hogyan viselkedne.

A lakás emeleti, alulról fűtve van a födém, és radiátorral fűtök alapvetően, tehát a padlófűtés csak egy kényelmi ráadás.

Ezért döntöttem úgy, hogy ezek a helyek kimaradnak, de a legfontosabb érv az volt, hogy később kell falat állítani, mint csövet fektetni. Sokkal egyszerűbb lett volna az egészet letekerni, de nem érzem okos dolognak egy konyhaszekrényt tartó fal alá csövet fektetni.

Köszönöm!
2013-08-15
22:18:32
Előzmény: gyurma #41840#41842
gyurma

szerintem a szekreny ala is erdemes huzni csovet

mierT?
-nem tudhatod, hogy kesobb hol lesz a szekreny. lehet 10 ev mulva atrendezed lakast
-a szekreny alatt megallhat a levego - a konyhaban raadasul parasabb is. nem tudom, milyen jo a hoszigetelesed, de ismerosomnel 5cm hungarocell - nulla fodem szigeteles mellett erosen vizes mindig a padlo a szekrenyek alatt. ventillatorral szaritja.
akarhogy is, kevesebb eselyt adsz a peneszedesnek, ha ezen az eldugott helyen is elvezeted a csovet..
-a kad alatt is erdemes, hasonlo okokbol + kellemes erzes a meleg kad - bar ez utobbi talan a legkisebb sulyu erv
meg gondolom nem keso modositani.

2013-08-15
21:13:44
Előzmény: szocsmarci #41820#41840
Ok, értem, köszönöm! Cserébe ha autós témában tudok segíteni, akkor megteszem szívesen, én abban vagyok otthon.

Az üres helyek azért vannak, mert ott lesz a konyhaszekrény, mögötte fal, mögötte a kád. sajnos nem tudtam előre megcsinálni a falat, mert a vasbetonon fog állni. Ha előre megcsinálom a betont, akkor nem fért volna el a padlófűtés, kényszermegoldás.

A csövet próbáltam kisebb sugáron hajlítani, de torzult a cső, nem mertem erőltetni.

A felső képen tehát az üres helyeken nem lesz szabad felület. A sarkokon, és a zuhanyfülkén még segítek a törülközőszárító visszatérő ágával.

Köszönöm a rajzot, dereng már valami, majd megpróbálom én is lerajzolni, hogy nekem ez konkrét szerelvényekben mit jelent, aztán majd megmondjátok, hogy lehetne jobb.

köszönöm!
2013-08-14
22:23:56
Előzmény: gyurma #41807#41823
gyurma

csatlakoznek az elottem szolohoz:
az 2-at szerintem csinald ujra!
az elson is viszonylag sok a hideg feluleted, igyekezz kisebb sugarban hajtani a csoveket a kanyaroknal, a kozepso reszben meg plane. mezitlab hamar meg fogod talalni, hol nincsen cso!

az 1. kepen pedig talalj egy uj nyomvonalat mert ez nagyon foghijas szerintem.

szocsmarciVálasz erre
2013-08-14
20:55:36
Előzmény: gyurma #41807#41820
Ne haragudj, de inkább maradjunk a fórum keretei között. Ez így nekem tökéletes, ha van szabadidőm, szívesen segítek. Ha nincs, akkor meg nem akarom hogy csörögjön a telefonom - csak a családnak veszem fel jó szívvel a telefont. Egy bizonyos életkor után szerintem mindenki így van.

A munkával kapcsolatosan:
Tehetsz pallót, sőt ajánlatos. De ne közvetlenül a csövekre tedd, hanem tegyél alá téglát, vagy valami mást. A cső nem roppanna be, de a külső oxigénvédő réteg megsérülhet.
Az alsó képen tűrhető a csőtekerés, a felső már nem sikerült olyan szépre. Még az elmegy kategóriába esik.
Miért hagytál ki egy részt az első képen? Oda megy majd a kád?

Mellékelek egy rajzot egy régebbi tervről. Szerintem egyértelmű, a Te esetedben minden cső lehet 22-es rézcső, a radiátoros bekötés akár 18-as (látatlanba is).

A padlófűtés osztó esetében, ha nagyon akarsz spórolni, akkor szokták úgy is csinálni, hogy sima osztó elemekből megépíted (szelepek nélkül), az előremenőre teszel sima 1/2" elzárót (4db), a visszatérőre pedig kézi radiátorszelepet (előremenőt). A boltban segítenek összeállítani az osztót - gyűjtő cső, tartó, végelem, elzáró, cső csatlakozó, légtelenítő, ürítő.

A radiátor visszatérő csövét be lehet tekerni padlófűtés gyanánt, csak 50°C fölé ne menjen a hőmérséklet. A felületi hőmérséklet korlát zuhany beálló alatt nem játszik, de a padlófűtési csöveknek nem bírják a nagy meleget, és a hőmérséklet különbségek a betonnak sem tesznek jót.



2013-08-14
19:13:45
Előzmény: gyurma #41807#41814
Egy tanács. A csöveket jóval sűrűbben gyorskötözőzd a hálóhoz, mert felúszik a betonban!

T.
2013-08-14
18:00:07
Előzmény: szocsmarci #41603#41808
Szia Marci!

Köszönöm szépen a rajzokat, de úgy érzem, hogy nem tudom összerakni, nem értek hozzá. Kérhetek esetleg egy kontaktot? Próbáltam rajzolgatni bekötést, de ha lehet, inkább a segítségedet kérném, persze ez már túlmegy a fórumos segítség kategórián.

Köszönöm,

gyurma
2013-08-14
17:46:36
Előzmény: szocsmarci #41603#41807
Sziasztok!

Ma sikerült eljutni a csőfektetéshez, be nem fejeztem, de már a padlófűtés és két radiátor csöve lent van, még a fürdőszobai radiátor csövét, még két vízcsövet kell letennem.

Sosem csináltam még ilyet, próbáltam a tanácsokat megfogadni. Baromi kemény a cső, így a legnehezebb helyeken bevetettem a radiátor visszatérő ágát is, az előremenőt hőszigeteltem.

Ez fogja fűteni a zuhanyfülkét is, mert képtelen voltam olyan nyomvonalat kialakítani, ami azt a kicsi 90x90-es négyzetet rendesen lefedi...

A kérdésem az, hogy nagyon keménynek tűnik ez a cső, ha a csövekre merőlegesen lefektetek egy pallót a talicskának, az nem járható út? Nem akarok barbárkodni, de nagyon merevnek tűnik, és 3 köbmétert bevödrözni, az elég hosszadalmasnak tűnik...





2013-08-14
17:38:58
#41806
Sziasztok!

Ma sikerült eljutni a csőfektetéshez, be nem fejeztem, de már a padlófűtés és két radiátor csöve lent van, még a fürdőszobai radiátor csövét, még két vízcsövet kell letennem.

Sosem csináltam még ilyet, próbáltam a tanácsokat megfogadni. Baromi kemény a cső, így a legnehezebb helyeken bevetettem a radiátor visszatérő ágát is, az előremenőt hőszigeteltem.

Ez fogja fűteni a zuhanyfülkét is, mert képtelen voltam olyan nyomvonalat kialakítani, ami azt a kicsi 90x90-es négyzetet rendesen lefedi...

A kérdésem az, hogy nagyon keménynek tűnik ez a cső, ha a csövekre merőlegesen lefektetek egy pallót a talicskának, az nem járható út? Nem akarok barbárkodni, de nagyon merevnek tűnik, és 3 köbmétert bevödrözni, az elég hosszadalmasnak tűnik...



szocsmarciVálasz erre
2013-08-05
20:45:49
Előzmény: gyurma #41602#41603
Nooxy cső jó lehet, habár nem ismerem.
Tipikus padlófűtési osztó:


Radiátoros osztó:


Személy szerint automata légtelenítőt tennék a padlófűtési osztóhoz is, lassan jön ki belőle a levegő.

Padlófűtés kapcsolás:



A radiátoros kör párhuzamosan kötve a padlófűtés keveréssel, ahogy kérdezted is.

Nézd meg még ezt: www.futestechnika.danfoss.com/PCMPDF/Padlofutes_nyomtat%C3%A1s.pdf
és ezt: https://biosolar.hu/forum/365
2013-08-05
16:46:38
Előzmény: szocsmarci #41548#41602
Köszönöm!

Megvettem ma az anyagot. Végül nem Rehau cső lett, rábeszéltek erre:
Nooxypipe-3 PP-R oxigéndiffúzió ellen védett padlófűtési cső 20x2...

Remélem, hogy nem lesz vele gond, igyekszem óvatosan letenni, bár meglepően merev.

Újabb hülye kérdés:

Megvettem a két osztó gyűjtőt, 4-es a padlóhoz, 6-os a radiátorokhoz. A kérdésem az, hogy kell-e, érdemes-e thermofejet tenni a radiátorokra is, vagy elég ha magán az osztón szabályozom őket?

A másik kérdésem: Az osztó-gyűjtő főcsöve mindkét végén nyitott 1"-os cső. Jól gondolom, hogy egyik oldalon a ki és belépő csövek lesznek a padlófűtésnél, a másik oldalán a főcsöveknek pedig a szivattyú?

Gondolom akkor a radiátorok osztó-gyűjtőjének egyik végét kell a kazán fűtéscsöveire kötni, a másik végét a főcsöveknek pedig lezárni?

Hogyan kössem a padlófűtés osztóját a kazánkörre? Párhuzamosan rákötve a radiátor osztójára egy külön thermoszeleppel?

Köszönöm!
szocsmarciVálasz erre
2013-07-30
22:02:26
Előzmény: gyurma #41544#41548
A két osztó-gyűjtő egymás alatt/felett nem fog túl szépen kinézni - de műszakilag helyes. A csőátmérő lehet 22-es, a radiátoros osztó bekötése akár 18-as. A padlófűtési szivattyú körül mindenképp 22-es cső kell. Ezek rézcsövek voltak. A radiátorok csövei 16-os átmérőben bőven elegendőek - típus szerintem mindegy. Ha létezik hozzá rendszergarancia, akkor rossz nem lehet - annak ellenére, hogy a rendszergarancia feltételeit szerintem Te nem fogod teljesíteni, mert nem fogsz tanfolyamot elvégezni, és nem bérelsz eredeti kalibrátort és vágókést a gyártótól. Az idomok lehetnek hollanderesek is a Te esetedben, nem kell presszes a szabadon szerelt csövekhez.
A vágókést ha nem tudsz szerelni, nem baj - én már vágtam fűrészlappal, és utána a sorját szikével távolítottam el. De kalibrátor és külső csőhajlító rugó mindenképp kell.

"A 3cm EPS valóban nem sok, de alatta van átlagosan 20cm polisztirol-beton, ez szerintem megfelel legalább további 6-7 cm EPS szigetelésnek, vagy tévedek?"
A polisztirol beton hővezetési tényezőjét nehéz meghatározni - főleg házi előállítású betonoknál. De mondjuk egy 1kg/liter sűrűségű betoné 0,3 , ami a 0,04-hez képest majdnem 8x-os.

A padlófűtési csőre én preferálom a Rehau-t. Nagyon megbízhatónak tűnik, merev a csőfala, a külső oxigéndiffúzió védelmi bevonat homogén és nem sérülékeny. Léteznek más típusok is, amik olcsóbbak - akár PEX-es is megfelel, ha tudsz rá vigyázni. A boltban is kérdezősködhetsz, milyeneket ajánlanak - nyilván olyat amit ők is árulnak. Figyelj oda a csőhosszakra - vannak 120, 200, 240 és 300 m-es tekercsek is attól függően, hogy milyen gyártó készíti őket. Általában csak egész tekercsben adják el a padlófűtés csöveket, toldani lehet, de csak presszel ami külön költség, és külön szerszám, nem mellesleg egy komoly hibalehetőség.
2013-07-30
21:07:28
Előzmény: szocsmarci #41539#41546
Szia!

Nézegetem az árlistákat, és a Rautherm S cső duplájába kerül, mint pl. a Henco PE-Xc oxigéndiffúzió mentes padlófűtéscső.

Van értelme a drágább Rehau-t venni? Köszönöm.
2013-07-30
19:55:40
Előzmény: szocsmarci #41539#41544
Köszönöm az újabb hasznos információkat!

Akkor négy kör lesz a 38m2-re.

Arra gondoltam, hogy mivel a kazán nagyjából a lakás középpontján van, ezért minden radiátort csillagpontos rendszerbe, szintén egy 6-os osztó-gyűjtőbe kötnék.

Alatta pedig lenne a padlófűtés 4-es osztója, a két osztó pedig párhuzamosan kötve a kazánra (gondolom ezt illene rézzel, hogy ki is nézzen valahogy) Itt milyen csőméret kell? Feltételezem, hogy akkora, amekkora a kazán kilépő átmérője.

A radiátorokhoz így 16mm-es 5 rétegű csövet tennék (ti milyen márkát javasoltok, amihez szerszámot is könnyű bérelni?).

A 3cm EPS valóban nem sok, de alatta van átlagosan 20cm polisztirol-beton, ez szerintem megfelel legalább további 6-7 cm EPS szigetelésnek, vagy tévedek?

A kazán túlméretes volta nagyon rossz hír, sajnos nem én jártam utána anno, remélem, hogy azért komoly többletfogyasztást nem okoz.

Köszönöm, hogy időd szakítottatok a válaszokra!!!


szocsmarciVálasz erre
2013-07-30
12:46:21
Előzmény: gyurma #41524#41539
A többiek már nagyrészt elmondták a lényeget, de elmondanám az én verziómat.

Szerintem ne alubetétes csövet használj, hanem valami erősebb PE-t, például Rehau Rautherm S. Jobb a hőátadása is (pár %-kal), de a lényeg, hogy nem lesz tojás keresztmetszete, ha véletlenül rálépsz, amikor mindkét kezedben van egy-egy tele betonos vödör. A mérete majdnem mindegy, 17-es vagy 20-as is lehet, a lényeg, hogy 2cm beton kerüljön rá mindenhol.
Dilatálás kell középen, de persze csináltak már ennél nagyobb egybefüggő területet is történelem során. Nem lett baja, de nem kell kísérteni a sorsot. Nem is a 8.8 méter a sok, hanem az 1:2 szélességi és hosszúsági arány.

2.
a., MSZ EN 1264-4 szerint: "A fűtőcsövek feletti névleges vastagság (túlfedési magasság) gyártástechnikai okokból legalább a háromszorosa legyen az adalék legnagyobb szemcsenagyságának, de legalább 30mm."
b., A DIN 18560-2 1-4 táblázata szerint: "az előírt esztrichvastagságot az A építési mód esetén meg kell emelni a fűtéscső külső átmérője miatt. Az F4 hajlítószilárdsági besorolásnál cement esztrich esetén min. 45 mm, kálcium-szulfát esztrich esetén pedig min. 40 mm rétegvastagságot el kell érni."

Ebből tudsz okoskodni, a felelősség a Tied. A helyedben tennék adalékanyagot, javítja a folyósságot, a beton erősségét és rugalmasságát.

Egy kis ismertető: www.proidea.hu/rehau-82235/rehau-padlofutes-hutes-247676/Padlofutes-hutes-rendszerek_Gtti.pdf
Két féle adalék van a Rehaunál, egy sima 860Ft/kg) és egy vékony réteghez (3cm fedéshez - DIN), ami egy kicsit drágább 1750 Ft/kg. Ennél csak olcsóbbak vannak a piacon.

3. 3cm EPS esetén fogod fűteni az alsó szomszédot is. Kellemes hőérzetet biztosítasz majd neki a temperáló hőmérséklettel is. De fordítva is igaz. Ha gyenge a szigetelés, akkor Ő fűti a te padlódat, és ekkor el is maradhatna a padlófűtés is.

5. Olcsóbbra jössz ki, ha Te magad állítod össze a keverést. https://biosolar.hu/forum/show/24482#24482 . Hidraulikus váltó nem kell ilyen kis rendszerhez, csak direktbe kötni a radiátorokat, és mellé illeszteni a padlófűtési keverést.

A köröket vedd minél rövidebbre, lehetnek akár 50m-esek is. Körülbelül egyforma hosszúak legyenek, hogy ne kelljen egy kör miatt magasabb fokozatra állítani a szivattyút. A szivattyúzási energia fontos tényező, még akkor is, ha csak napi 20-30 Ft-ot takarítasz meg - ennek ugyan most ellene dolgozik a rezsicsökkentés, dehát a jegenyefák nem nőnek az égig.

8. A felfűtést ne spórold meg. A cső és a beton feszültségmentes elhelyezkedése miatt szükséges.

"Korábban már korszerűsítették a fűtést, egy Victrix 26KW kazán került fel."
Ez kicsit nagy ide, jobb lenne ha 50-80%-kal kisebb teljesítményű kazán.
2013-07-30
09:34:08
Előzmény: gyurma #41536#41538
gyurma

egy kor maximalis merete kb 10 nm! nem 19
nagyvonalu szamitassal egy 10nm negyzet alaku teruletbe bele tudsz tekerni 100-120m csovet 15os osztassal.
ez mar a teteje, ennel tobbet nem szoktunk lerakni 17-es csobol.
ehhez vedd meg hozza, hogy az oszto gyujtoig is el kell erjel, a cel, hogy 100 meter alatt maradj.
ahogy takyka is irta: az a legcelszerubb, ha a korok kozel egyenlo hosszusaguak.

mivel neked egy legter lesz az egesz, nincs ertelme a koroket kulon szabalyozni, egyenletes terfogataramot celszeru elerni. ezt a legegyszerubben igy tudod elerni.
egy 3-as vagy 4-es oszto kozott nincs tul sok arkulonbseg.
2013-07-29
20:14:37
Előzmény: takyka #41533#41536
Szia!

Ok, tehát akkor 2db 19m2-es kb négyzet alakú elválasztott felületem lesz, az egyik egy, a másik két kör. Ezt már felesleges bevágni, ha jól gondolom.

miért nem 3 lesz? Szerintem összesen nincs 200m.

Köszönöm!
2013-07-29
20:10:46
Előzmény: grano #41529#41535
Szia!

Azért keverem, mert a ház 1960-ban épült, katasztrofális szigetelési szempontból.

A radiátoros fűtés bevált, meg is tartanám őket, de volt egy lépcső a bejáratnál, ami miatt mindenképp padlószintet akartam emelni, hogy eltűnjön, ráadásul a beton gerendára volt téve a szalagparketta, így erősen indokolt volt a szintemelés, és hangszigetelés.

Én a takaríthatóság miatt nagyon szeretem a hidegburkolatot, csak azt nem szeretem benne, ha télen hideg. Másrészt irtózom a műanyag laminált padlóktól, a fa viszont kényes, így több kör után oda jutottam, hogy bár nem tudom, hogy mennyire keveri fel a port a padlófűtés, és nem tudom, hogy milyen tulajdonságai vannak egy ilyen adottságú házban, de kő lesz, és dupla fűtési rendszer.
Ja magam csinálom, akkor a felújítás összköltségéhez képest elhanyagolható a padlófűtés felára (én 150e-re saccolom, 200m cső, szivattyú, osztó-gyűjtő, fittingek), így lesz egy olyan rendszerem, amit kedvem szerint szabályozhatok egyik vagy másik javára a tapasztalatok alapján.

Tehát nem kell, de remélem, hogy többet kapok majd, mintha csak radiátor lenne.


2013-07-29
20:04:08
Előzmény: zsezse #41527#41534
Köszönöm szépen mindenkinek gyors választ!

Még nem látom, hogy hogyan fogom felfűteni, akkor a gázt is meg kell oldani, meg visszatenni a kazánt...

Megfogadom a tanácsot, és akkor két kör közé beteszek egy dilatációs hézagot. Ebben az esetben kb két 4.4x4.4-es négyzetem lesz, ezt talán akkor már bevágni sem kell, igaz?

Szerintem azért lesz 3 kör, mert egyrészt így praktikus (konyha, fürdő, nappali), másrészt mert ha úgy számolok, hogy kb 4.8m cső megy egy négyzetméterre, és nekem összesen van 38m2, akkor az 182m cső, tehát én úgy számoltam, hogy bőven elég a 3, kevesebbet pedig a külön szabályozhatóság miatt nem szeretnék.


2013-07-29
14:19:06
Előzmény: gyurma #41524#41533
Szia,

1,
nekem 10x6m van egybe, 6-os hálóval (a hálók átlapolva lettek letéve). kötés után a betont mindkét irányban kb. középen 1cm mélyen falhoronymaróval bevágtam. A burkoló a bevágáshoz illesztette a fugát. Az a fuga szilikonnal lett kitöltve. Hibátlan.

3, Én 20mm-est tettem 15cm távolságra a fent említett és szintén 6cm vastag betonba. Szocsmarci majd vitatja ennek szükségességét:-)

4, Sőt, javasolt. Arra figyelj, hogy a padlózati lefolyók böszme nagyok tudnak lenni!

7, Nem három kör lesz az! Zsezse leírta az ajánlott csőhosszakat. Arra figyelj, hogy lehetőleg egyformák legyenek a csőhosszak, úgy lesz a legkisebb ellenállású rendszered, ami a lehető legkisebb szivattyú teljesítményt igénnyel. (A fürdő nem baj ha rövidebb, legalább melegebb lesz a padló) Nyomáspróbára legegyszerűbb a hálózati vizet használni. 10bar felesleges 2x üzemi elég. Betonozáshoz vedd vissza a nyomást kicsit az üzemi alá!

8, A száradást szokták így gyorsítani. Ha kivárod a technológiai időt és megmondod a betonnak (lásd 1. pont), hogy hol kell repednie, nincs rá szükség. Én is Augusztusban fűtöttem, hogy gyorsabban száradjon az anyag. Nagyon utáltak a melósok, amikor 30 fokban, meleg padló fölött kellett dolgozniuk. :-)

Bónusz:
Nem sok fitting lesz ott. A padlófűtés csöveket toldás nélkül visszük osztótól gyűjtőig. Megveszed a legegyszerűbb szelepes osztó-gyűjtőt és a hozzá való csavarokat. Végére két légtelenítő, töltő ürítő csap, a másik oldalára két golyóscsap. Áramlásmérőt, Hőmérőt, motoros szelepezhetőséget felesleges hókuszpókusznak tartom.

SZVSZ

T.
2013-07-29
10:36:35
Előzmény: gyurma #41524#41529
gyurma:
"Most a radiátorokat is lecserélem, és padlófűtést teszek mellé."
Meg tudod mondani, hogy miért kell kevert fűtési mód?
2013-07-29
09:54:29
Előzmény: gyurma #41524#41527
szia gyurma
sok kerdes, nehany valasz:

:1.lehet-e ezt a 8.8x4.3 métert dilatációs osztás nélkül 4mm-es hálóval egybe :betonozni?
hatareset. nekunk 6x4-es helyisegek vannak egyben, nincs vele gond. en valoszinuleg tennek a felebe

:2.Lehet-e sima kavicsbetonnal? Ha igen, akkor érdemes-e adalékot tenni bele? ::(van elég megmaradt cement, esztrichet pedig venni kéne, és megmaradna a :cement).
hivatalosan esztrichkel szoktak, de mi pl osztalyozott sima betonnal betonoztunk, az is megfelelo szerintem. a lenyeg, hogy osztalyos legyen, ne legyenek benne nagy kavics darabok.
adalekot nem tettunk bele.

:3.milyen átmérőjű csövet érdemes betenni, és milyen távolságra? A betonom kb 6 :cm lesz, ha jól tudom, ez majdnem kevés, hiszen a cső felett kéne 4.5 cm... :Viszont összesen van 11, abból 3 az EPS, 2 a burkolat.
szerintem probalj meg inkabb 1 centit elcsalni az EPS javara, a 6-7cm beton picit mar sok. lassabban fogja felfuteni.
17es csoveket szoktak hasznalni a padlofutesnel altalaban.

:4. Lehet/érdemes-e az épített akadálymentes zuhanytálca alatt csövet fektetni, :tehát fűteni?
lehet es erdemes is. nem lesz olyan hideg, amikor belelepsz.

:5. A kombinált radiátor-padlófűtés rendszert egy előre összeállított :szivattyúvan egybeépített osztó-gyűjtővel oldanám meg, ami elvileg magának :keveri be a kívánt hőfokot (25-27 fokos padlót tervezek max.). Ehhez kell még :bármi? Jól gondolom, hogy ez kiváltja a hidrováltó funkcióját is? Ülepítő, :iszapleválasztó szűrő van, mert megtartom a régi rendszerből.
ebben talan majd szocsmarci fog tudni tanacsot adni.

:6. A betonozás szélére körbe kell dilatációs hézag, 1 cm. Ez a burkolásnál is :megtartandó?
nem teljesen ertem a kerdest. a burkolatot ne ereszd neki a falnak, a szegelyt pedig fugaval rakjad ra, amit szilikonnal huzz ki.

:7. Nem látom, hogy hogyan tudnám elvégezni a nyomáspróbát. Szerelvényezzem fel :a 3 kör csővégeit (három kör, mert fürdő, konyha, nappali külön), de hogyan :tudom azt vízzel 10 bar nyomás alá tenni?
az osztora rakd ra a halozati vizet, amikor bekototted a koroket.
a 3 kort en kevesellem, altalaban 10nm-t szoktak becsovezni egy korrel, van egy maximalis cso hossz koronkent, amit nem ajanlott tullepni. ez altalaban 100 meter korul van 17es csonel.
a betonozas elott eloszor celszeru atmosatni, legteleniteni a koroket, utana pedig rajtahagyni a nyomast nehany orat, hogy a cso taguljon, amit tud.
Ezutan zard el a csapot, de hagyj rajta nyomasmero orat 24 orat.
ha csokkent a nyomas, akkor valami gaz van, altalaban a fittingeknel ereszt.
nyomasprobazni egyebkent a csohoz eloirt nyomason kell, vagy ha az nincs megadva, akkor az uzemi nyomas ketszeresevel. en 4 barral csinaltam, de nekunk nyilt rendszerben van es ennyi a viznyomasunk.
a betonozas idotartama alatt fontos, hogy nyomas alatt legyenek a korok a serulesveszely elkerulese vegett.

:8. olvastam olyat, hogy meg kell járatni a betont, tehát felfűteni. Most épp 40 :fok van, és a betonozás is augusztusban lesz, nem biztos, hogy ezt eröltetném, :ha nem muszáj. Van ennek jelentősége?
igen, van. Meg kell varni, amig megkot a beton - par napig locsold -, es kiszarad. amikor mar eleg jo szaraz, utana fokozatosan fel kell futeni az uzemi homersekletre. Ennek az a lenyege, hogy a beton a hotagulas hatasara igazodni fog, ha esetleg repedne valahol, akkor most repedjen meg, ne a burkolas utan. igy a kialakult repedest tudod kezelni dilettacios megoldasokkal

:Még egy bónusz kérdés: milyen csővel-fittinggel érdemes dolgozni? Először :csinálok ilyet, az átlagosnál talán kicsit több kézügyességgel. Nem szeretem :szórni a pénzt, de olyan dolgokra, ahol komoly költséges javítást hozhat a :spórolás, ott inkább a zsebembe nyúlok, ha érdemes...
csakis PE-X oxigendiffuziotol vedett muanyag csovet hasznalj, ebbol altalaban mindegyik megteszi.
a mi elso rendszerunket FAR osztokkal csinaltuk, ez a legolcsobb, legegyszerubb talan, a masodikat mar RBM kilma osztokkal. ez valamennyivel dragabb, de lehet hozza elektromos termofejet is csatlakoztatni - erre valoszinuleg nem lesz szukseged -, illetve jar hozza atfolyasmero is - ez hasznos lehet a beallitasnal, de anelkul is megoldhato.
majd csinalj kepeket, kivancsiak vagyunk mindenki rendszerere!:) sok sikert

Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Padlófűtéslapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6   következő »
Copyright © 2005-2019 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva