Biosolar Forum  =>  VÍZ  =>  Használati meleg vízlapozz: 1, 2   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
mzsomborVálasz erre
2016-05-11
08:59:38
#49924
>>>>-- mzsombor mondta:
Sziasztok!

Van egy Drazice OKCE 250NTR indirekt tárolónk, amiben hőszivattyúval, 55 fokos előremenővel állítunk elő HMV-t. A hőcserélő felső csonkja kb a tartály felénél van, az alsó pedig egész alul, a hidegvízcsonk felett. A hőmérséklet érzékelő kb a tartály alsó harmadolóvonalánál található. 45 fokos vizet készíttetünk, a melegvíz egy nagyon rövid rezes szakasz után a falban fut, csőhéjszigetelt műanyag csőben. A kádat kb 6m cső választja el a tárolótól.
Azt vettem észre a minap, hogy zuhanyzás közben csak kb tíz perc folyatás után lesz igazán meleg a víz. Előtte sem langyos, de ekkor érezhető egy erős ugrás a hőmérsékletben. Korábban ilyet nem figyeltem meg. Három éve használjuk a tartályt, és egyelőre nincs ötletem, mitől lehet ez a jelenség. Van valami tippetek?

Köszi,
Zsombor
--<<<<



>>>>-- villam64 mondta:
Szia

Thermo fejes zuhany csapot használsz?
--<<<<



>>>>-- mzsombor mondta:
Nem, teljesen hagyományos egykaros csaptelep van, teljesen meleg irányba állítva produkálja ezt. Nem is noname, egy Kludi Tercio.
--<<<<



>>>>-- robert mondta:
mzsombor,

Kb 50-100 liter víz kifolyatása a zuhanyzás előtt?? Elég durva!

Viszont kevés az info, egy rajz alapján könnyebb lenne hibát keresni.
A rajznak tartalmazni kellene a nagyjából méretarányosan a tárolót, a hőcserélőket, a szenzorokat, a szelepeket és csapolások helyét valamint a egyes pontok egymáshoz viszonyított magasságát.

Régebben minden rendesen működött?
Volt bármilyen változtatás a rendszeren vagy a vezérlő programozásában?

Én arra gondolnék, hogy a zuhanyozás kezdetekor tárolóban nincs elég melegvíz, a csap megnyitása után indul be a hőtermelés a HSZ-val.
--<<<<



>>>>-- mzsombor mondta:
Természetesen nem folyatok ki ennyit zuhanyzás előtt, zuhanyzás közben érzem, hogy ha sok ideig vagyok a víz alatt, akkor megjön a melegebb víz.

A tároló belülről olyan, mint amit a csatolt kép mutat. Régebben arra emlékszem, hogy melegebb volt egyből a kijövő víz, igen. Most már pont határon van, hogy elég legyen a zuhanyzáshoz, bár én elég meleg vízzel szeretek zuhanyozni. Eddig arra fogtam, hogy biztos az előttem használók fogyasztották ki, de most megfigyeltem, hogy a jelenség akkor áll fenn, ha én vagyok az első zuhanyzó.

A HSZ csak dél és kettő között van HMV készítés üzemmódban, így egy esti fürdésnél sosem kapcsol be. Nem lett változtatva amúgy semmi mostanában, cirkuláció sincs bekötve még, elvileg az sem kavarja meg a rétegződést.

A képen a 11-es pozícióban van a szenzor, és 45 fokosra van állítva a kért HMV hőmérséklet.



--<<<<



>>>>-- robert mondta:
mzsombor,

- HSZ (7) és (3) pontra,
- HMV pedig (?) és (6) pontra
- vagy fordítva?
--<<<<



>>>>-- mzsombor mondta:
HSZ előremenő a 6-osra, visszatérő a csőkígyó aljára, hidegvizes megtáplálás a 7-esre, HMV elvét a 3-ason.
--<<<<



>>>>-- robert mondta:
mzsombor ,

A HSZ nem kapcsol be a zuhanyozás alatt, mégis úgy érzed, hogy 10 perc elteltével melegebb a víz, mint a zuhanyzás megkezdésekor.
Olyan, mintha a tároló tetején nem a legmelegebb víz lenne a zuhanyzás megkezdésekor.


1. A két hőcserélő miatt minimum 2x5 fok hőlépcső (HSZ-ben is van egy, és a tárolóban is).

2. A szenzor nem a tároló felső pontján mér, hanem a hőcserélő közelében, ezért a szükségesnél korábban leállhat a felfűtés.

3. Esetleg nem megfelelő a hőszigetelés a tároló tetején, ezért ott hűl.



--<<<<



>>>>-- zsezse mondta:
nekunk hasonlo tarolonk van, csak 2 hocserelos kivitelu.
erre az egy hocserelosre felesleges cirkulaciot kotni, hiszen nem felulrol van futve

hacsak nem azonnali melegviz funkciot ertunk cirkulacio alatt.

mivel a melegviz eleg gyorsan retegzodik ezert szerintem az nem allhat fenn, hogy felul az esetleges gyorsabb hules miatt langyosabb viz van normal allapotban.

elektromos futesetek esetleg esbe keveroszelep nincs a halozatban?

esetleg amikor elkezd valaki tusolni nezd meg a homerot a bojleren, amikor meg jelzi, hogy "na most melegebb lett" akkor nezz ra ujra, latsz-e kulonbseget.


--<<<<



>>>>-- robert mondta:
zsezse,

A kapott információból indultam ki: a tároló fűtés nem kapcsol be a zuhanyozás alatt, mégis 10 perc elteltével melegebb a víz, mint a zuhanyzás megkezdésekor.

Mivel a hozzávezetés rövid, ezért néhány liter víznek át kellene tudnia melegíteni a pár méteres szakaszt. Ebből arra következtetek, hogy a tárolóból érkező víz (kicsatlakozás a tetején) nem elég meleg. Viszont 10 perc elteltével melegebb lesz.
Vagyis nem ott a legmelegebb víz, ahol elsőként ürül (a tartály tetején). Ha később fűtés nélkül is melegszik a víz, akkor a melegebb víznek valahonnan jönnie kell. Az áramlás alulról felfelé történik, ezért csak a tartály alsóbb rétegeiből jöhet.

Szerinted lehet másra is következtetni a meglévő információk alapján?


--<<<<



>>>>-- villam64 mondta:
A víz fajsúlya miatt szerintem rétegződik. Én inkább a zuhany csap gumi gyűrűire gyanakszom. Még egy kérdés. Más csapnál is van-e ilyen érzés?
--<<<<



>>>>-- zsezse mondta:
en inkabb valami kevero szelepre gyanakodnek.
nalunk pl az esbe csinal ilyet, hogy neha lassan reagal. vagy azt veszem eszre, hogy megengedem a vizet es par perc mulva 'elhul', utan kell allitani
--<<<<



>>>>-- forrest mondta:
Nálunk hasonló a szitu, két hőcserélős indirekt, két hőmérővel. Fűteni vagy az alsó hőcserélőn keresztül, vagy az alső fűtőbetéttel (1.1kW-ot kötöttem be) fűtjük
Nem vettem még észre, hogy bármikor is észrevehetően hidegebb lenne felül.
1-2 fok eltérés lehet, de az szerintem mérési pontatlanság.
Indirekt kimenetén nincs keverő nálam, nem fűtjük túl.

példának 7-én délutánt kinagyítottam, kicsi (1-2perc) késéssel volt hidegebb a teteje, de szinte egyszerre melegedett.
11napra:


7-e:



viszont még a gázkazánnal volt ugyanilyen szitunk: csak egy kádcsapnál fordult elő, hogy nem volt képes elég melegvizet csinálni, visszahűlt. Arra gondoltam, hogy ott kevesebb az átfolyás és nem ment elég teljesítménnyel a kazán, de mióta indirekt van semmi különbség és mennyiségre is van bőven abból a csapból is...
--<<<<



>>>>-- robert mondta:
forrest,

Mzsombor nem adott elég infot, ezért csak találgatni lehet. Bármi lehet a probléma oka... még az is lehet, hogy nincs is probléma :)


Egyébként a tárolómban körülbelül 1 óra késéssel követi a felső pont hőmérséklete az alsó hőcserélőjét.
--<<<<



>>>>-- villam64 mondta:
Nálam a puffer az alsó hőcserélő használata esetén, az alsó hőmérő sosem előzi meg a felső hőmérőt.
--<<<<



>>>>-- mzsombor mondta:
Köszönöm a kommenteket!

A válaszok az újabban felmerült kérdéssekre:

robert:
-A hőszivattyú az előremenő 55 fokot már vízoldalon méri, azt nem mutatja, milyen meleg a gáz a hőcserélő primer oldalán, így az 55 fokos vízhez képest csak egy hőlépcső van.

-A szenzor valóban nem a tároló felső pontján mér, azért, mert ha itt lenne, csak akkor indulna be a fűtés, mikor a tároló már teljesen kifogyott.

-Tervezem még utólag körbeszigetelni a tárolót, és a csőhéjszigetelések is hiányoznak még, de pár héten belül lesz befejezve a gépészeti helyiség, ekkor lesz minden cső is leszigetelve, ami falon kívül van.

zsezse:
-Cirkuláció alatt én azt értem, hogy azonnal rendelkezésre áll a melegvíz a vételezési helyeknél. Ehhez ki lett építve egy plusz cső mindenhova, és most fog bekerülni a szivattyú is hozzá. Egyelőre nem él a funkció, ez nem zavarhat be.

-Elektromos fűtés van, de csak kb havonta-kéthavonta használjuk.

-Semmilyen keverőszelep nincs a rendszerben.

-A hőmérő figyelése jó ötlet, meg fogom tenni.

villam64:
-mindegyik csapnál érezni a jelenséget, csak a zuhanynál jön ki, hogy lesz melegebb is, mert ott van esély elég ideig folyatni... :)


Valami egyszerű megoldás lesz itt, csak még nem jöttem rá, hogy micsoda. Majd még agyalok, jelentkezem, ha jutottam valamire. :)

--<<<<



>>>>-- mzsombor mondta:
Azt hiszem, rájöttem, mi lehet a megoldás. A jelenség kezdete ha jól visszagondolok egybe esik a tetőtéri vizesblokkok vízszerelésével februárban. Ez egy lényeges momentum, mert ekkor záródott be a tetőtérben a melegvíz cirkulációs kör. Lerajzoltam egy ábrára, hogy mitől lehet az, hogy 10 percig hidegebb víz jön. A lényeg, hogy mivel a cirkuláció kétfelé ágazik a ház adottságai miatt már a tárolónál, ezért ezen keresztül is jön a víz a mosogató és a tetőtéri vízvételi helyeken keresztül. Mivel ez összességében jó sok cső, amiben alapvetően lehűlt víz van (40-50m), és nagyobb az ellenállása, mint a direkt iránynak, ebből fakadhat, hogy ennyi ideig keveredik a hideg víz a meleghez, még a csap előtt. A piros, bekarikázott nyilak mutatják a rendellenes irányt. Mit gondoltok?



--<<<<



>>>>-- robert mondta:
mzsombor,

Ezek szerint elég megszakítani a melegvizes zárt kört a tárolótól legtávolabbi pont közelében.
--<<<<



>>>>-- mzsombor mondta:
Ezzel a probléma valóban megszűnne, de a cirkulációt se tudnám utána használni, viszont azt nem véletlenül építettük ki, pár héten belül fel is kerül a szivattyú. Én inkább egy visszacsapószelepre gondoltam a cirkulációs ágban, ami nem engedi visszafelé áramlani a vizet. Egyelőre azon gondolkodom, hol tudok a csőhöz hozzáférni a legkisebb rombolással...
--<<<<



>>>>-- szocsmarci mondta:
Javaslom hogy csak akkor tedd be a visszacsapót, ha már a szivattyú is bekerül. A szivattyú nyomóágába kell egy db. Ha máshova teszed a cirkulációs vezetékbe az elágazás után, akkor felborul a "törékeny" egyensúly, és a visszacsapó szelepes ág nem fog keringeni.
--<<<<



>>>>-- mzsombor mondta:
Oda mindenképpen kerül egy visszacsapó, az tiszta, hogy oda kell, csak sajnos attól a probléma nem fog megszűnni, hisz a szivattyú helyén most is egy nagy mindkét irányba visszacsapó szelep van, egy elzárt golyóscsap. :)

Abban viszont igazad van, hogy ha az amúgy is nagyobb ellenállású képen bal oldali cirkulációs kör ellenállását még egy visszacsapóval is megnövelem, akkor arra nem nagyon fog víz folyni, hiába megy a szivattyú. Most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a mosogatónál megszüntetem a cirkulációt, úgyis géppel mosogatunk 90%-ban. Ha ott megszakítom a cirkulációs kört, akkor megszűnik a probléma is, mert nem tud a msoogató felé körbemenni a víz.
--<<<<




2010-06-08
09:50:38
#6051
zsezse!

Olyannal már találkoztam, ahol a padláson kialakítotttak egy kis helyiséget, tulajdonképpen egy kis szekrényt a bojler számára. Ebben mennek a vezetékek is a födém áttöréshez.
Az egész szigetelését a leghidegebb telek után (befagyás még nem volt), már többször növelték. Nem néz ki valami szépen (léc váz, farostlemez burkolat), de ott senki sem látja. Igaz, a szekrény megbontása nélkül nem is szerelhető.
A tágulási "csöpögője közvetlenül a födém alatt van, kb 1,5 m-re a bojler alatt.
2010-06-08
08:27:08
#6050
Sziasztok
van-e valaki, akinek a villanybojler fenn van a padlason? nem a beepitett padlasterre gondolok, hanem a hasznalaton kivuli (akar nem fagymentes) padlasra?

nemely ismerosom feltette - helytakarekossagbol -, korbetekerte isolittal, es azt mondja, nem fagyott meg be, a csovek sem.

csinalt mar valaki hasonlot?
a kerdeses tetoter hoszigeteletlen, sima hodfarku cserep van fenn, folia nelkul.
2010-02-27
11:33:23
#4544
Faragó!
Ez tényleg brutális érték, ennek mindenképp járj utána. Nekem a házam (kicsi faház) fűtése + melegvíz (kombi sima fali kazán)+ tűzhely a leghidegebb időszakban is 180 m3 volt havi gázfogyasztás és ebben benne volt a szellőztetésnél többször órákig nyitva felejtett tetőtéri ablakok "fűtése" is. Ketten vagyunk, nyáron amíg nem átalányt fizettünk a gázműveknek, pár ezer forint volt a havi melegvíz használat.
zsbalazsVálasz erre
2010-02-27
09:13:26
#4543
farago

Nálam gázbojlerrel kicsit kevesebb mint napi 1 m3, Két felnőtt két gyerek (még kicsik).
Ezt is sokallom!
üdv. Balázs
2010-02-27
01:21:01
#4541
farago:

18900 Ft ba kerul kb 1 honap gazszamlad 135 kobmeter gazzal

ennyi penzbol vehetsz egy kulso hocserelot, es ha hozzateszel, akkor 1(-2) szivattyut, amivel meg tudod oldani vegyestuzelesrol is a melegvizet (legalabb a teli honapokban)

ettol fuggetlenul ez a szam irrealisan sok.:(
2010-02-26
21:44:45
#4539
Faragó
Valami nagyon nem stimmel az indirekt tárolóddal vagy a gázkazánoddal.Az enyémet jelenleg a vegyestüzelésű kazán melegíti fel.De van egy hőtárolós gázbolylerem is amit hamarosan megszüntetek mert nincs rá szükség.Ezen a gázbojleren tönkrement a termosztát ,és a beépített második biztonsági védelmi berendez is ,ezért azt találtam ki hogy az őrlángot egy picivel erősebre állítom és nem hagyom hogy bekapcsoljon a készülék.120 l-es bojlerről van szó és egy személy használja a földszinti fürdőszobában.Minden nap délutánra 45-50 fokos vízhőmérséklet keletkezik csak az őrláng által . Ezen kívül a gázt még főzésre használjuk ,így havi 25-30 m3 gáz fogy el.
Amit írtál a 135 m3 elfogyasztott gázról,ennek az áránál olcsóbban tudnál még villanybojler használatával is melegvízet előállítani .De ha már mindenképpen gázt akarsz használni akkor inkább a hőtárolós gázbojlert ajánlom.
Az is lehet hogy nagyon el van vízkövesedve a tárolódban a hőcserélő ,az is lassíthatja a felmelegedést.
Üdv András







2010-02-26
20:34:47
#4538
Sziasztok!

Tanácstalan vagyok, a segítségeteket szeretném kérni:
számomra úgy tűnik, hogy irdatlanul sok gáz fogy el a használati melegvízhez. A korábbi postban is említett D-ÉG 120l-es indirekt tároló, amit egy Saunier Douval KLO30-as álló gázkazán fűt. A házban ketten lakunk a párommal (mosogatáshoz és minden este zuhanyozáshoz hazsnáljuk a melegvizet). 1 hónap alatt 135m3 gáz fogyott el kizárólag a melegvíz előállításra. (A fűtés vegyestüzelésűvel megy).

Szerintetek ez nem brutális? 17eFt csak a melegvízre 1 hónapban?
Kinek mi a tapasztalata? Milyen melegvíz készítési módszer éri meg legjobban?

Köszönöm!

Faragó
villam64Válasz erre
2009-12-10
18:17:46
#3708
80 literes Hajdú villany bojler. 1 órakor felfűt. 5 óráig nincs használva.




2009-12-09
21:51:39
#3702
faragó,

Lehűlés során a hővesztés 0.12*25=3kWh.
A tároló hővesztesége szobahőmérsékleten 1.5 kWh/nap (Hajdú bojler gyári adat).

Ez alapján kb 48 óra alatt hűl le 50-ről 25 fokra.
2009-12-09
21:19:40
#3701
Sziasztok!

Meg tudnátok mondani, hogy egy 120l-es tárolóban reálisan mennyi idő alatt hűl le a víz 50fok-ról 25fokra? A tároló szigetelt, D-ÉG típusú. A helyiségben a hőmérséklet 17fok körül van. Ja és tegyük fel, hogy közben nem használjuk a meleg vizet, csak önmagában hűl ki.

Csak hozzávetőleges időre lenne szükségem.

Köszönöm!

farago
durkonorbiVálasz erre
2009-10-04
07:51:01
#2686
Igazad van valóban, ha beindul akkor már le is lehet kapcsolni normál esetben... arra az esetre írtam a csökkentett fordulatú vezérelt üzemet, ha valaki betesz egy füstgázhőcserélőt, és kiveszi a meleget, de emellett sem akar tökéletlen égést a csökkenő huzat miatt .. oda jó lehet, mert ott már nem kell fullon szívni, csak éppen valamennyit ... gyakorlatilag egy normál hőcserélő nélküli kémény huzatát generálva...
2009-10-03
22:44:27
#2682
durkonorbi!

Ezek szerint ilyen mértékû lefojtás mellett is marad akkora légfelesleg a kazánodban, hogy az izzástól felszabaduló fagáz még a tûztérben el tud égni. Külön extrák nélkül megvalósul a faelgázosítós kazán mûködése.

Érdekes, hogy pl. az Atmosok leírásában külön kitérnek arra, hogy hogyan lehet meghosszabbítani az égésidõt akár 8-12 óra idõtartamra is. Azért, hogy reggel ne kelljen újból begyújtani, csak beindítani a rendszert.
A valóságban egy rossz térkitöltésû nyárfa töltet 3-4 órán át ég. Ugyanez jó térkitöltésû akácfával 5-6 óra. Viszont ha a beizzítás után lezárom, leállítom a ventillátort, reggel tényleg csak be kell kapcsolni és már lehet a fát rátenni.

A kémény felsõ megszívásától elõször én is idegenkedtem. Miután láttam mûködni, kiderült, hogy általában addig van gond a huzattal, amíg a kémény kellõen átmelegszik. Utána már a természetes huzat elegendõ az égéshez, sõt még le is kell zárni belõle. Nem kell fordulatszám szabályozás, csak a beindulás után ki kell kapcsolni a rásegítést.
durkonorbiVálasz erre
2009-10-03
20:34:58
#2681
Sándor, Zsezse!

Én is ilyenre gondoltam, rosszul írtam le, elnézést! Szívó hatásra gondoltam, nem szívó ventire! Bár láttam már olyat is, de vegyestüzelésűre nem tenném rá semmi pénzért!
Nem tudom ismeritek-e a "vízsugárszivattyút" ? Na az is ilyen elven működik csak az vízzel... itt is ha adott szögben lesz egy leágazás a kéményben, ott befújva a levegő kifele megy mint a golyó, és szívja alulról a rendszert... szerintem ez tök jó, főleg ha tudod szabályozni a fordulatot is az égésnek megfelelően... de amit írtál Sándor a tapasztalataid, nekem is egybevágnak vele a sajátjaim - bár itt egy kis vegyes kazán a tesztalany... azért is csapolom én meg HMV-nek a fűtési kört... apropo: én ha begyújtottam (fa vagy szén)és beindul az égés, annyira lefojtom, hogy a kéménycsövem kézzel éppen megfogható ... na akkor az a famennyiség, ami hajlandó elégni hagyományos égetéssel 2-2,5 óra alatt, van hogy este begyújtva 10 fele, hajnalban még izzik... szerintem amugy ez azért van mert "túl jó a huzat" ...
2009-09-30
23:25:32
#2675
Üdv mindenkinek!

Régebben tényleg alaposan kiveséstük a füstgáz témát.
Összefoglalnám a véleményemet mégegyszer.

A kiindulás egy fatüzeléses kandalló, amely egy tökéletesen záródó nyílászárókkal ellátott, 8-20 cm-es polisztirol külsõ szigeteléssel feljavított házban üzemel.

- Fûtõanyag: kétéves légszáraz fa, víztartalom 20-40%.
- Levegõ szükséglet az égéshez: 4,2-5 m3/kg
- Légfelesleg tényezõ (elengedhetetlen): 1,7-2
- Tehát 1 kg fa kandallóban való tökéletes elégetéséhez 8-10 m3 levegõ szükséges. Ennyi füstgáznak kell eltávozni a kéményen keresztül.

Kérdés: A zárt légterû lakásból honnan kerül elõ ilyen irdatlan mennyiségû levegõ?
Magyarázat: (szerintem) A lakások egyáltalán nem olyan zártak mint gondolják. A levegõ vagy a pincékbõl, vagy a páraelszívókon át kerül be a lakásba.
(A nagy légcsere miatt ezek a lakások nem is penészesednek olyan intenzíven.)

A fában lévõ hõmennyiségnek a kandallóban kell felszabadulnia. A füstcsonkban a füstgáz 200 fok körüli. Mivel a kéményeink legfeljebb 1/3 magasságúak a szükségeshez képest, csak magas füstgáz hõmérséklet mellett tud a kellõ huzat kialakulni. A jó huzatnak nem csak az égéskor, hanem már a begyújtáskor is meg kell lenni! És akkor még ott van a légnyomás, a széljárás, a domborzat, a szomszéd tetõje (meg a sajátunk) okozta hatások stb.
Tehát a füstcsövet intenzíven hûteni már nem szabad. Jelentõs mennyiségû nyereségre innen senki se számítson. Kárra annál inkább (kátrányosodás, tökéletlen égés, füstgáz vissza áramlás ...).
Egy kipróbált, jó tanács: A kandallón (kazánokon) lévõ levegõ szabályozással, alsó-felsõ, füstgázcsonk fojtás, úgy kell bejátszani a kéményen kilépõ füstgázt, hogy annak a hõmérséklete a lehetõ legmagasabb, a mennyisége a lehetõ legkevesebb legyen. Ekkor marad az égésbõl felszabaduló energiából a legtöbb a kandallóban, és a kémény sem károsodik. Az égés a helyi körülményekhez képest a legtökéletesebb lesz. Így távozik a legkevesebb hõmennyiség a füstgázzal.
Jó beállítás mellett, száraz fából kb kétszeres - háromszoros hõmennyiség nyerhetõ ki, mint a "szokványos" tüzeléssel.

A kéményt megszívással fel lehet javítani. Vagy a tetõn kívüli utolsó méterekbe egy injektorral felfelé irányban levegõt kell fújni, vagy egy egyszerû (kicsi) villanymotort kell szerelni a kalap fölé. A tengelye a kémény tengelyével legyen egyvonalban. A motor tengelyére erõsített forgó laposvas (nem ventillátor!) kidobja középrõl, a motor tengelye mellõl a levegõt oldalra. Így a kémény kilépõ részében enyhe vákum keletkezik, ami már elegendõ a tökéletesebb égéshez, huzathoz. (A módszer megfelel a villanymotorok saját hûtõ ventillátorainak mûködésének.)
Ilyen megoldású kandalló rengeteg mûködik Németországban. Mint azóta megtudtam, a mi környékünkön nem engedélyezik, sõt büntetik ha meglátják. Annyiból igazuk van, hogy áramszünet esetén veszélyes lehet a dolog.




2009-09-30
12:27:13
#2667
Norbi

nem illik mas tollaval ekeskedni, de ismet Sandort kell idezzem. keresd meg a tavaszi hozzaszolasokat. O ott leirta, hogy ilyen esetekben ugy tudsz segiteni, ha szivo hatast keltesz a kemeny felso reszeben.
a ventillator jo, de 1. draga 2. elkormosodik/katranyosodik az is.

a Megoldasi javaslat az volt, hogy a kemeny utolso par metereben az utolso kemenykijarat felett egy felfele iranyulo levegobefuvot kell beeszkabalni, ez valoban kihuzza a fustot a kemenybol, javul a huzat, es a katranyosodas veszelye sem all fenn.

keresd meg a hozzaszolasokat, erdemes.
2009-09-29
21:51:51
#2658
Hello
Norbi: olvass utana a biomasszas topikban a ventillatoros befuvasrol.
a normal (=regi) kemenyek ezt nem tamogatjak! Sandor irt errol bovebben.
A fust a tulnyomas miatt a lakas felso reszeiben kiszokhet a reseken (pl nem hasznalt kemenybevezetesek a felso szinteken) es ez balesetveszelyes, sot adott esetben robbanasveszelyes is lehet!

tehat a ventillatoros befuvas szigoruan ellenjavalt!
ahhoz tulnyomast turo kemeny kell (pl savallo acelbol tuzallo szilikonnal osszeragasztott szerelt kemeny).


tovabbra is a futesrendszerre akasztott vizes hocserelore szavazok, sztem olcsobb megoldas.

esetleg meg el tudom kepzelni, hogy regi kiszuperalt bojlerbe atvezetni egy rez belso hocserelon at a futest. akkor meg vezerles sem igen kell.
durkonorbiVálasz erre
2009-09-29
20:21:40
#2655
"Megéri-e" ... "vezérlés kell" ...

Pontosan, de szerintem ez megoldható, persze a beruházás költsége mindig kulcsfontosságú... amúgy azt a kéményt, amiben annyira visszahűl a gáz a hőelvétel miatt, hogy nem lesz huzat, de még nem kátrányosodik, meg kell támogatni egy kis plusz huzattal akár ventivel is... hiszen az eszik pl 50W-100Wot, de a kéményből kw-ok nyerhetőek ki HMV-nek...
2009-09-29
17:41:16
#2651
El is felejtettem mondani hogy kapható gyárilag kivitelezett, füstcső alá építhető kivitel is. Az közvetlenül a kandallótesten helyezkedik el, nem hűti a füstcsövet.
2009-09-29
17:31:43
#2649
Szia janka!

A barátom csinált ilyen rendszert, de annyira lehűtötte a füstgázt, hogy nem működött a huzat. Úgy tűnik vezérlés nélkül nem megy a dolog. Kérdés megéri-e úgy. Amennyiben néha nagyobb hőmérsékletű a kiáramló füstgáz, kárba nem vész teljesen. Amennyiben kátrányosodott a kémény kiégeti azt, leválik a kiégett égéstermék a kémény faláról. Tehát néha szükséges a magasabb hőmérséklet.
2009-09-29
03:32:30
#2648
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM NORBI ÉS ZSEZSE TANÁCSAIT.
HAJDU 120L VILL.BOLYLERT FŰTENÉK.
A DRAIN-BACK RENSZER ÖTLETES DOLOG KÖSZI.
TÉLEN FŰSTCSŐ,NYÁRON NAP KOLL.CSINÁLNÁM A MELEG VZET.
durkonorbiVálasz erre
2009-09-28
16:57:02
#2647
Ez nagy dilemma, hogy mennyire is meleg az a bizonyos kéménycső...

Ugyanis ahogy Zsezse is írta, nem jó ha túlhűl, és persze az sem jó ha túl forró. Viszont a köztes állapotot meg lehet azért csapolni... csak precízen kell vezérelni. Hiszen ha pl. 100-150C körüli a füstcső, akkor azon gond nélkül átkergethetünk annyi vizet, hogy csak pl. 80C-ig hűljön vissza... és ez (100-150C) nem annyira "eretnek" hőmérséklet, hogy megölje a hatásfokot... két dologra kell odafigyelni szerintem. Az egyik, hogy a füstcső hőmérséklete legyen a szabályozó alapja. Pl. egy termosztatikus szelep, ami úgy van beállítva, hogy 70C körül már szinte(!!! nem teljesen) zárt, 80C körül pedig már kellően nyitva van (80%). Én úgy oldanám meg a megforrás veszélyét, hogy gyakorlatilag a drain back rendszert koppintanám ide... vagyis ha eléri a 95C-ot, akkor egyszerűen leáll a rendszer, és leengedi a folyadékot egy köztes tartályba. A cső maga nem baj ha felhevül 2-3 száz fokra is, ha egyáltalán lehet annyi, mert ddig nem enged bele a rendszer vizet, amíg vissza nem hűl 100C alá ... így nincs forrás, és nincs visszahűlés->kátrányosodás sem...

Ami ennek mindenképpen a velejárója, hogy kell egy hőcserélőn keresztüli HMV csatolás... (hacsak nem átfolyós előmelegítőnek használja az ember, mert akkor a fenti megoldás eleve nem jó.... ). És akkor már ésszerűbb egy pillangószeleppel leszabályozni a kellő hatásfok/hőfokra ahogy Zsezse is írta, és a fűtéskört belevezetni ebbe az imént említett hőcserélőbe - hacsak nem alacsony hőfokú a fűtéskör (pl. 40 C, bár ez vegyeskazánnál nem túl gyakori azért... ). Én is így csináltam/csinálom itthon, bár nekem nincs pillangószelepem, de majd lehet szerzek egyet... :) Én csak a levegőbeeresztés mértékével játszok...
villam64Válasz erre
2009-09-28
16:38:47
#2646
Szia Monolit

A te megoldásodból kiesik a hőfokkapcsoló, ami a beruházást csökkenti. Ilyen kis időzítőt nem tudok. És kérdés, hogy 230-ról megy-e, és mennyi a nyugalmi fogyasztása. Én inkább 12 V-os rendszert szeretnék majd napelemről. De ~230 V-ra jó, ehhez való szivattyúval. Még nem működnek a 12 V egyen szivattyúk amit vettem, majd meglátom, hogy mit teljesítenek.
2009-09-28
10:57:29
#2645
Janka!

ezen en is gondolkodtam anno, es a kovetkezore jutottam:
ha a fustcsovem annyira meleg, hogy megerje ra rezvezeteket tekerni, akkor nem jo hatasfokkal futok: a meleg nagy resze kimegy a kemenyen.

Ezmiatt mi egy pillango szelepet tettunk a fustcso torkaba, amivel kelloen meleg kazan/kemeny es ego tuzeloanyag eseten el lehet zarni kiaramlo forrosag utjat.
ilyenkor szabalyosan elkezd izzani a tuzeloanyag es iszonyatosan adja le a hot a rendszerbe - es nem a kemenybe, egy kis ido utan szinte 1 cm-re megkozelithetem a fustcsovet.

ha meg is csinalnad, a kovetkezo problemakkal kellene szamoljal:
a fustcso akar tobb szaz fokra is felhevulhet, es igy az a keves viz, ami van a kore tekert csoben pillanatok alatt megforrhat.
hasonloan kepzelem el, mint a regi HEVIZ atfolyos gazbojlerunket. ott az egester kore volt tekerve a hidegviz vezetek, es ha megnyitottad a vizet, csak akkor tolta ra a gazt. egyszer elromlott benne valami, es miutan elzartuk a melegvizet, akkor is egett a tuz. nem telt bele 10 mp-be es maris rotyogott a viz a csoben, aztan pedig el is repedt az egesz.

tehat ha nem szivattyuzod folyamatosan a vizet ezen a csokigyon, konnyen te is igy jarhatsz. mit csinalsz a forrovizzel, ha tele a tarolod? (az aramszunetet nem is emlitem)

(*)illetve ott van tovabbra is a katranyosodas problemaja: ahhoz, hogy a katrany ne a kemenyben csapodjon le az kell, hogy a kemeny tetejen kilepo fustgazad homerseklete ne legyen a harmatpont alatt. Magyarorszagon ez az atlagos(?) legkori viszonyokhoz kb 70 fok. ha tehat a kemenyen kilepo fustgazod mar csak 55 fokos, akkor jo esellyel a kemeny felso reszeben katranyosodas fog megindulni.
tovabbgondolva: ha a rendszered optimalisan mukodik MOST, vagyis a kilepo fustgazhomersekleted kelloen alacsony ahhoz, hogy sok meleget ne engedj ki, de kelloen magas ahhoz, hogy ne katranyosodjon a kemenyed, akkor ha te lehutod a fustcsoben a fustgazt, jo esellyel elrontod ezt a hatasfokot.

ha pedig nem jo hatasfoku, azaz tul magas homersekleten megy ki a fustgaz, akkor ezen kellene elobb dolgozz - pl az elobb emlitett pillangoszelep megoldassal.



(*): remelem nem irtam tul nagy butasagokat, ha valakinek errol konkretabb informacioi vannak, kerem javitson ki.

2009-09-28
08:34:27
#2644
Szia villám64!

"Én nem akarom a meleg vizet a falban tartani. Ezért az elképzelésem, hogy lépcsőházi világításkapcsoló, egy gomb megnyomására engedélyezi a hőfok kapcsolót, ami engedélyezi a keringtetőt. Így csak akkor kerül oda a meleg víz amikor akarom."

Én is törtem a fejemet hogy hogyan vehetnék ki meleg vizet a rendszeremből gyorsan és veszteségmentesen.Sajnos aztán helyhiány miatt nem lett kiépítve a cirkulációs vezeték, igaz télen nincs is nagyon értelme, a hideg víz is meleg, mivel mindent a padlóban viszek és padlófűtésem (is) van. Valamint rövidek a vezetékeim a ház kör alakja miatt, egyedül a konyha hosszú. A konyhánál úgy oldom meg, hogy az öblítéshez használom a kijövő meleg víz ágból a még hideg vizet.

De nem is ez a lényeg:).

Az én megoldásom a következő lett volna. Nyomógomb által vezérelt kis teljesítményű szivattyú, mert amit alkalmaznak az időre megy, és lehet hogy pont akkor nincsen rá szükség. Három nyomógomb. 1 a konyhába, 1-1 a fürdőkbe. Az időzítést pedig úgy oldottam volna meg, hogy kapható kis méretben "időzítő", amit be lehet akár a kapcsoló alá is tenni a dobozba. Nem vagyok villanyos (nevét nem tudom)de láttam ilyeneket és különböző percekre vannak programozva. A villanyszerelő barátomat megkérdezhetem ez ügyben ő talán tudja mi a neve.
Biosolar Forum  =>  VÍZ  =>  Használati meleg vízlapozz: 1, 2   következő »
Copyright © 2005-2021 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva