English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Napkollektorok - Vizes rendszerek  =>  Heat Pipelapozz: 1, 2, 3   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
zsbalazsVálasz erre
2019-05-18
21:00:26
Előzmény: sándor #52862#52868
Az elmúlt 2hónapban nem nagyon cseréltem a vizet.Sokszor nem is forrhatott meg,legalábbis nem a tudtommal.
Szerintem a cső faláról kopik.Kérdés hogy mikor,mennyi,hol termelődik és hogy miért nem tisztul ki mosatáskor.
És a fő kérdés,hogy van e közé a teljesítmény csökkenéshez.
7évig nem volt leengedve a használt fagyálló.Az korrodálhatta vagy inkább most csinálja a víz?
A lerakódás üzemszünet esetén nem száradhat a csőbe és azért nem tisztul könnyen?
Tettem bele tisztítót benne hagyom pár napig
villam64Válasz erre
2019-05-18
16:14:13
#52866
Tartályok hőfoka alapján számolt egyenleg.






2019-05-18
03:03:44
Előzmény: zsbalazs #52854#52862
Azért nyitott, hogy ne legyen túlbonyolítva.
Én általában olyan házi rendszereket építek, amiket a feleség is el tud működtetni, és ezért még büszke is magára.

Ilyen koszmennyiség egyszerűen nem lehet a rendszerben. Valami nagyon nem stimmel ott.
Nálam a pelenkákat hideg vízzel tisztára tudom öblíteni.

Egy ötletem lenne. Szerintem túlságosan sokszor "megégetted" a vizet. Sokat stagnált a rendszer, sokszor kapott víz utánpótlást.
A konyhában kipróbálhatod. Tegyél fel egy fazék vizet egy teljesen tiszta edénybe. Erősen lobogva forrald el az utolsó cseppig. Az edény koszos lesz.
Ha többször megismétled a próbát, utána már vegyszerrel sem lesz tisztára mosható az edény, de a mosó víz mindig koszos lesz.
Pedig nem is tudtad a vizet 180 fokos stagnálási hőmérsékletre melegíteni.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-17
06:35:20
Előzmény: sándor #52852#52854
Nálad nyitott a rendszer,mert hogy azt írod hogy 2.fokozaton emel eleget?
Szivattyú után nincs már semmi csap beépítve nekem.
Alapvetően szakaszosan kellene működnie a szivattyúnak,mert a vezérlő hőmérséklet különbség alapján kapcsolja,akkor ott mindig nagyobb a veszteség?néha szoktam folyamatos üzemre állítani,de akkor sem látok javulást,teszteléskor is próbáltam Mindkét esetet.
Piszkos víz esetén mindig lerakódásra gyanakszom,ami ronthatja az áramlást és a teljesítményt.
Kb.150 liter piszkos víz jött ki.A rendszer űrtartalma kb.40liter
2019-05-17
00:08:45
Előzmény: zsbalazs #52849#52852
A fojtás szó félreérthető. Ezt rosszul fogalmaztam.
Egy ilyen rendszerben általában elegendő néhány szakaszoló golyós csap, illetve az elemeknél, a szivattyúk előtt és utána golyós csapos hollander.
Az átfolyó mennyiség beállítására elegendő a szivattyú három fokozata, mivel nálad zárt a rendszer, így nem kell emelni a szivattyúnak, csak forgatni a vizet, illetve leküzdeni a hideg-meleg víz közötti fajsúly különbséget.
Ha mégis be kell állítani egy bizonyos átfolyási mennyiséget, akkor azt a fojtószelepet a szivattyú után kell beépíteni.

Az átfolyási mennyiségnek fontos szerepe van, mert a kollektorok gyűjtő csöveiből el kell szállítani azt a hőmennyiséget, amit a hp csövek oda bejuttatnak.
Mindig egy kicsit több hőmennyiség elszállítására kell beállítani az átfolyó mennyiséget, mint amit az összes hp együtt termelni tud, különben megforrhat a rendszer.
(Ismered a mondást, hogy -abból még nem volt semmi baj, ha a sorompó le van eresztve-.)
Az átfolyó mennyiséget pontosra soha nem lehet beállítani, mert a termelés is állandóan változik. Ezért mindig több átfolyó víz kell, mint amennyi éppen szükséges lenne.
Például, ha közel optimális az átáramló mennyiség, akkor 5 fokot emel a víz hőmérsékletén. Ha több az átfolyó víz az optimálisnál, akkor csak 4 fokot, de biztosabban nem forrhat meg a rendszer.
A kollektor termelte hőmennyiséget így is úgy is megkapod, csak amíg az első esetben mondjuk 10x forgatja át a vizet a kollektoron, addig a második esetben 13-15x. A felfűtés egy fél órával tovább tart.
Ennyi a jelentősége, de ezt annak idején előszeretettel túlbonyolították.

Nálam egy 7 méteres emelő magasságú szivattyúnak kell a vizet ~6,5 méterre felemelni. Ezt a szivattyú az első fokozatban nem tudja, csak a másodikban. Ott is üzemel állandóan.
Mivel nekem a lehető legmelegebb vízre van szükségem ezért egészen minimális átfolyó mennyiséggel jár a rendszer. Hogy ne tudjon megforrni (ami nyáron már egy néhány perces áramszünet esetén is bekövetkezne) szünetmentesről működik az egész rendszer. Hat órát kell kibírni a szünetmentesnek, mert nagyjából annyi az az időszak hossza, amikor a legerősebb a besugárzás. Kora délelőtt, vagy késő délután már nem forr meg a víz. A gyűjtőcső nem melegszik 80-90 foknál melegebbre. Ha mégis baj lenne, akkor egyszerűen a kerti csapról átnyomatom a rendszeren az ivóvizet, ami a túlfolyón távozik. Erre talán egyszer, 2007-ben volt szükség.
Késő délután a beesési szög, a koszos levegő, a koszos üvegcsövek miatt már nem tudnak megforrni a hp csövek.

Ami a folyadék (nálad víz) leürítését illeti, szerintem nem kell megijedni attól, hogy koszos. Látnád az én ivóvíz minőségű melegvizemet miután a téli hónapokban áll a hőcserélőben és a szivattyúban!
Télen tíz évesnél öregebb fagyállót használok, nyáron ioncserélt vizet. A víz is öregebb tíz évesnél.
Amikor leeresztem őket, mielőtt kannákba töltöm, átszűröm kétréteg mosható pelenkán. Mielőtt visszatöltöm, előtte is átszűröm őket.
A nyitott rendszer okozta párolgás és az átszűrés miatt minden leeresztéskor elveszik 1-2 deci a töltetből. Ezt friss fagyállóval vagy ioncserélt vízzel pótlom, de soha nem cserélem a teljes mennyiséget.
Az öreg fagyállóból télen kiteszek egy flakonnal az udvarra és úgy határozom meg, hogy használható-e még.
A csőrendszert soha nem öblítem.
A fagyálló is, a víz is zavaros a leeresztéskor. Tároláskor a vízben fátyolszerű takony képződik némelyik kannában. Ezt szűröm ki a feltöltés előtt. A leeresztéskor némi rozsda szerű darabokat, amik tulajdonképpen a csőfalról leváló vékony vízkő morzsák. Erős vízkövesedés nincs, mert nincs amiből képződjön.
Ha mindig friss vízzel lenne feltöltve, akkor biztosan át kellene mosatni pár évente.

Még valami.
Pontosan áramszünetkor nem szabadna üresen hagyni a rendszert. Most szerencsére erősen felhős az idő, de ha nincs benne víz, az agyonvágja a hp csöveket. Láttam már olyat, aki egész napos áramszünet esetén nem szünetmentessel vacakol, hanem egyszerű egész nap csapvizet áramoltat keresztül a rendszeren. A mennyiségét úgy állítja be, hogy az elfolyó víz hőmérséklete kb. 70 fokos legyen. Az egésznapos védelem nagyjából fél m3 vízbe kerül.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-16
21:25:28
Előzmény: zsbalazs #52849#52850
Ma leengedtem a vizet belőle mert holnapra áramszünetet jeleztek.
Feketés,sötét szürke volt.
Április elején tettem bele tisztítót,de az nem lett fekete,utána vizzel töltöttem fel.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-16
18:13:36
Előzmény: sándor #52841#52849
Az elejét nem értem.
Hol kell fojtani?a szivattyú előtt?oda van beépítve záró,de korábban sem nyúltunk hozzá.
A szivattyú 3as fokozatban 11 liter/perc felett lehet.
Ha visszább van véve (nekem középen szokott lenni)az nem befolyásolja az emelést?
Régebben a túlméretezést nem bántam,most hogy nem jól működik lehet nem a legjobb döntés volt
villam64Válasz erre
2019-05-16
11:55:04
Előzmény: sándor #52841#52845
Szia Sándor
Most a javaslatodra beleírtam a programba, hogy ilyenkor az ablakközi fényérzékelő 2000 lux alatti értékénél, nem próbálja meg a napkollektort hmv hőmérsékletre melegíteni, hanem a puffert langyosítja. Ezt a 30 fokot jó hatásfokkal lehet hasznosítani. Ilyenkor látszik az értelme a német napkollektor-20 m3 tároló-hőszivattyú rendszernek. A SCOP-ja 6 feletti lehet.
A napelemek viszont mindig termelnek, és mindenre használhatók. Így a hatásfokuk nem sokkal marad el a napkollektorétól. Egyenletesebb a működésük.



2019-05-16
00:16:47
Előzmény: zsbalazs #52835#52841
Szia!
Az átfolyásmérőt azért építették be, hogy be lehessen állítani a hőtermelő egység optimális munkapontját. Na de mit lehet beállítani nyomóoldali fojtás nélkül egy háromfokozatú szivattyúval?

Egy zárt rendszernél is van jelentősége a mennyiségnek, csak a 8 méteres emelő magasságnak nincs.

"30 darab cső 150ezer=3 évi fogyasztás"
Viszont, ha 10 évig működik, akkor háromszoros a megtérülés. Jobb a saccolt napelem megtérülésnél.

Egyébként ma már én sem építenék még egyszer ilyen nagy rendszert. Ma már nincsen igény strandpótló medence fűtésre, nincs a házban naponta háromszor lefürdő koszos unoka sereg. Mert igazából erre készült a túlméretezés. A fűtés rásegítés csak kiszámíthatatlan ajándék.
Talán pont az olyan esős napok ingatják meg ezt a véleményemet, amikor a fotókat csináltam.
Egy tavasztól-őszig elegendő méretű kollektor esetén a másnapra várható felhős idő miatt mindig az előző nap vissza kellene kapcsolnom az éjszakai áramot, hogy állandóan legyen melegvizünk. És ha elfelejtem, vagy nem vagyok otthon?
Így, a több mint kétszeresen túlméretezett rendszer még esőben is megcsinálja a melegvizet. Nem 1,5-2 óra, hanem 3-4 óra alatt. Nem 75 fokosat, csak 60 fokosat. De legalább nem kell rá se néznem.
Ez a túlméretezett rendszer a fűtési szezon elején és végén rá tud segíteni a fűtésre is. Télen meg csak a fűtést támogatja.
Nyáron a minimálisan elvárt víz hőmérséklet 50-60 fok, télen 40 fok. Ez az, amit csak egy házszabályozó tudhat, de ilyen funkció nincs egy egyszerű kollektor vezérlésbe beépítve. Ezt én is kézzel állítom.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-14
20:34:00
Előzmény: sándor #52828#52835
Szia!
Az átfolyás mérő a szivattyú elé van betéve,meg van piszkolódva így nem látszik,de szerintem ott mutat sokat.
Lehet butaságot kérdezek,de biztosan azt jelenti hogy 8méter emelésnél is megvan az átfolyás?
Régen sem érte meg mert fűtésre kevés volt,melegvízre meg sok a teljesítmény.
Harmad ekkorát kellene volna,valami egyszerű vezérléssel.
30 darab cső 150ezer=3 évi fogyasztás

2019-05-13
23:59:34
Előzmény: zsbalazs #52825#52828
Az átfolyási mennyiség mérésére a számítások miatt van szükség. Egy ilyen műszer nélkül is elég jól meg lehet mondani, hogy mekkora energia mennyiséget termeltünk.
Sőt. Mivel ez csak a kollektor körnek a számait mutatja és nem a tárolóét, ezért még túlzottan szépnek is mutatja a rendszert. A valóságban én ennek kicsit több mint a felét hasznosítom. A többi az a kollektor utáni veszteség.

Kérdés, hogy mi lesz a teljesítmény csökkenés oka?
Ha a létesítéskor megérte beruházni, akkor ma is meg kell érje. A kollektorok kifutóban, a cső árak nem szaladtak el. Nem muszáj egyszerre cserélni a teljes garnitúrát. A csőcseréhez szerelő sem kell.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-13
22:32:52
Előzmény: sándor #52813#52825
Továbbra is köszönöm az infókat!
Egy fűtésszerelő ígért csapokat a szakaszoláshoz,nem akarom sürgetni,végülis már 3éve rossz.
Gondoltam kellene tetőre létrákat tennem,hogy biztonságban lehessen szerelni,bemérni vagy pld sorbakötni.
Az igazsághoz hozzátartozik,hogy nehéz időt szakítani a családi feladatok miatt.
Ma 30-ról 50-re fűtötte,de azért ma elég napos idő volt.A gazdaságosságot Továbbra is szem előtt kell tartanom.
Végülis 60fok felett már fölösleget termelnék,amivel csak a bajom lenne.
A tetőn lenne értelme mérni átfolyás mennyiséget?



2019-05-13
01:32:41
Előzmény: zsbalazs #52779#52813
Az idei lökött tavasz miatt már harmadszorra indítom újra a napkollektoros hmv előállítást.
Nem tudom, hogy milyen eredménnyel jártál a hiba keresésben, de tegnap eszembe jutottál és lefotóztam neked néhány adatot.

A 120 cső a tegnapi felhős, napos esős időben kb. 1,5 óra alatt megcsinálta a 150 liter 75 fokos vizet.
Amikor a képek készültek, éppen visszafelé hűlt a rendszer, mert szemerkélt az eső.
Ilyen időben a képeken látható adatok azok, amilyeneknél jobbat ne is várj, mert a kollektorok nem forró víz készítésére valók. Inkább csinálnak több, a szakmai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű meleg vizet, mint kevés forrót. Az 50 fok már forró víznek számít.
Sorrendben:
-Felmenő víz hőmérséklete
-Lejövő víz hőmérséklete
-A felnyomott víz mennyisége
-Ennyit emel a 120 cső a felnyomott víz hőmérsékletén ilyen időben
-Ekkora a rendszer számított (valós a veszteségek miatt kevesebb) teljesítménye














zsbalazsVálasz erre
2019-05-03
06:10:01
Előzmény: sándor #52778#52779
Még annyit újra hogy a fagyás után ivóvízzel lett feltöltve.Most vízkőről ne beszéljünk mert azonnal csökkent a teljesítménye.A fűtésszerelő sem bíztatott hogy a fagyálló jobban viselkedne,mert fizikailag nem lehetséges.
Remélem lesz erőm játszadozni vele,bár nyáron csökken a lendületem,mert akkor ez a minimális melegvíz is kiszolgál.
A hp-k piszkálásától Elment a kedvem,inkább hajlanék a sorbakötésre ha az javíthatna rajta.
Köszönöm a tanácsokat!máshonnan nem nagyon kapok segítséget
2019-05-02
23:56:53
Előzmény: zsbalazs #52774#52778
Kíváncsi vagyok az eredményre!
Eddig azt hittem, hogy sokat tudok az ilyen rendszerekről, de ezt az esetet egyszerűen nem értem.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-02
19:03:31
Előzmény: sándor #52763#52774

Most volt itt fűtésszerelő,ígérte hogy berak 2csapot,hogy egységenként lehessen tesztelni.
Teljesen lehúztam a vákumcsövet így fértem a hp aljához.A műszer hő érzékelőjét (vezeték)beleengedtem az üveg csőbe,valószínű a lemezhez ért hozzá,de nem láttam.
Értem mit írsz a kolidról,amíg jó volt addig én is ilyesmit tapasztaltam.


zsbalazsVálasz erre
2019-05-02
18:36:57
Előzmény: sándor #52763#52773
Ma 15 fokot emelt 32-ről47-re 160litert.
Szivattyú 10 liter percenként és a szivattyú kb50%-ban megy,ez így 300 liter óránként 87csőre,a rendszerbe kb 40liter van.
villam64Válasz erre
2019-05-02
16:04:27
Előzmény: zsbalazs #52758#52770
Ideiglenesen mára beüzemeltem a szeptemberi rendszert. A 60 csövet ráküldtem a 300 literes tartályra. A hőmérő középen van. A tényleges termelés kevesebb, de közben használva is volt a víz. 10 órától sikerült elindítani rendesen.



2019-05-02
11:38:20
Előzmény: zsbalazs #52754#52763
Attól tartok, hogy így nehezen fogod megtalálni a hiba okát, ha van hiba egyáltalán.

Egy egység (30 cső) az nagyjából 2 KW teljesítményt tud 20-30 fokos felnyomott víz hőmérsékletnél. Mennyi vizet nyomsz fel egy óra alatt?
Ez jó besugárzás esetén 2-3 fokot növel az átnyomott víz hőmérsékletén. Tehát ha a veszteségeket is figyelembe veszed, akkor a zárt rendszered térfogatát 10 fok hőmérséklet emeléshez legalább 7-8 szor kell átforgatnod. És ez még nem a tároló hőmérséklet emelkedése, hanem csak a kollektor rendszerben lévő vízé.

Elméletileg mindegy, hogy sorba vagy párhuzamosan kötöd őket, mert amelyiknek kevesebb jut a felnyomott vízből, az melegebb vizet csinál, amelyiknél nagyobb az áramlás, az hidegebbet. A kimenetnél ezek összekeverednek és kiegyenlítik egymást.
A párhuzamos kapcsolás hátránya, hogy az az egység, amelyikben legkisebb az áramlás, ott a hp csövek jóval melegebbek lesznek, mint azokban, ahol nagyobb az áramlás, és erősen csökken a teljesítményük.
Jó tudni, hogy az a teljesítmény amit gyárilag megadnak, ez a pl. 2 KW, ez csak alacsony hőmérsékletű víz hőmérséklet mellett igaz, 20-30 fokos víznél. Ha már 60 fokos a víz akkor az egység valós teljesítménye erősen lecsökken. Jó ha eléri az 1 KW-ot.

Nálam a 9,6 KW névleges teljesítmény (120 cső) 20 fokos folyadéknál (nem a tárolóban lévő hőmérséklet) 10-12 KW. 30-45 fok között adja a 8-9 KW-ot, 60 foknál 4-5 KW-ot, 75-85 foknál ahol én járatom, ott már csak 2-3 KW-ot tud a 4 egység, a 120 cső.
A négy egység azért van sorba kötve, hogy folyamatosan emelkedjen a hőmérséklet. A tároló egy 150 literes bojler, aminek a vizét annyiszor keringtetem át a kollektor hőcserélőjén, amig az egész víz mennyiség rétegeződés nélkül 75 fokos nem lesz.

Egyébként meg csináld úgy, ahogyan villám javasolja, különben nem jutsz el a probléma okához.
Ha reggelre 40 fokos víz marad a bojlerban, akkor onnan 65 fokra fél óra alatt felmelegíti. A 65 fokról 70 fokra már egy-másfél óra kell. Ez tároló hőmérséklete, és a 75 fokos végértéknél a kollektor utolsó tagjánál már 85-90 fokos a víz. Ez a 15 fokos hőmérséklet különbség megy a veszteségbe.
Én nem a hideg vizet melegítem, hanem a meleget. A bojler meleg ágát vezetem a hőcserélőbe. Ha ott a víz pl. 65 fokos, akkor azon emel a kollektor 4-5 fokot, amitől 2-3 fokkal melegszik a bojler vize.
De, mint mondtam nem is csoda, hogy melegebb víznél nagyon lelassul a felmelegítés, mert nagyon lecsökken a kollektor teljesítménye.

Ezért nagyon fontos, hogy mit gondolsz hibának, és hogy melyik hőmérsékletnek hol keresed az okát.
A hp csövek alját nem tudom, hogy hogyan tudod mérni? Értelemszerűen ott magas a hőmérséklet, mert ott megy át a töltete gőz halmazállapotba. Fent a bunkónál csak leadja a hőmennyiséget amikor vissza kondenzálódik, de a hőmérséklet nem emelkedik.

A hővezető lemezektől nem kell félni, de nem is ajánlatos házilag barkácsolgatni. Nyugodtan ki lehet őket venni, mert általában két darabból állnak. Annyival bővebbre készülnek, hogy a betoláskor jól nekifeszüljenek a csőfalnak és szorítsák a hp csövet is.
Legkönnyebben úgy lehet visszaszerelni az egészet, hogy először bedugod az alsó hővezető lemezt annyira, hogy még meg tudd fogni a csövön kívül. Ebbe bedugod a hp csövet egy darabon. Utána együtt tolod őket a csőbe, majd utána dugod a felső hővezető lemezt hogy elérje az előtte lévőt és így együtt dugod a hp csővel tovább addig, amíg a hővezető lemezek a fenékig leérnek. Ekkor a hp csövet még kb 10 centit lehet utána dugni és kész.

Komplett csövet nehogy kitegyél a napra, mert ha nincs a bunkónál hőelvonás, akkor hirtelen átmegy stagnációs állapotba és túlmelegszik. Ha szerencséd van akkor nem megy azonnal tönkre, de a teljesítménye biztosan maradandóan csökken. Amikor az egész szerelt egység megy át stagnációba, akkor egy picit jobb az esély, hogy nem megy azonnal minden cső tönkre, mert a bunkóktól a hőgyűjtő cső mindig el tud vezetni valamennyi hőt. Hosszú stagnálás esetén azonban már ez sem segít, mert a hővezető cső sem tud már hőt elvezetni a bunkóktól.

A bunkók mindig jóval melegebbek, mint a hűtőfolyadék. A 88 fok elképzelhető, mert attól, hogy a bunkó belsejében 100+ fokos gőz van, attól a hűtött külső része normális ha csak 88 fokos.
Ha valahol 152 fokot mérsz (amit nem tudom hogyan csinálsz, mert üzem közben nem lehet hozzáférni) az már túlmelegedett állapot, stagnáció. Ami annyit jelent, hogy a bunkóban nem képes vissza kondenzálódni a töltet és nem tud visszafolyni a hp cső aljába. Normál üzem közben sem tud minden kondenzátum visszafolyni az aljába, hanem már a hp cső oldalán újra vissza alakul egy része gőzzé. Amikor pedig egyáltalán nem tud vissza kondenzálódni, akkor a gőzt melegíti a hp cső tovább.
Egészen addig, amennyire az elnyelő festék fel tud melegedni. A hp csőben akkora lesz a nyomás, hogy megkeresi azt a gyenge helyet a forrasztásokon, ahol át tudja préselni a gőz egy részét, a túlnyomást a forrasztó anyag molekulái között.
Ezzel a hp csőben kevesebb lesz a folyadék, gyengébb a vákuum és a cső hatásfoka csökken, a cső meghal.

Egyébként meg csináld úgy, ahogyan villám javasolta, mert különben nem fogod megtalálni a probléma okát.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-01
22:53:05
Előzmény: villam64 #52756#52758
Hőmérőt ellenőriztem másikkal.
Tesztelésbe igazad van.
Igen a hp-nak csak indokolt(kimért hiba)esetben ugranék neki,esetleg 1 darabnál lehetne kísérletezni.
A88 fok 45 hűtésnél volt ez esetleg utalhat dugulásra.

villam64Válasz erre
2019-05-01
21:08:42
Előzmény: zsbalazs #52754#52756
Hőlépcsők vannak az egyes érintkezési pontok között. 88 fok elég sok. Az a kérdés, hogy hány fokkal kevesebb a kollektor gyűjtője? A lemezek sérülékenyek, ezért nem javasoltam a hp-knak nekiugrani. A mai termelésed 2,5 kWh. Valamiért elvész a termelésed. Ha 88 fokos a hp, akkor nem ott. Valamelyik lépcsőnél, illetve párhuzamos kötésnél van a hiba. Én a legegyszerűbb megoldást javasoltam, lezárni az egyik párhuzamos ágat. Teszt. Majd ezt engedélyezni, és a másikat lezárni. Teszt. Utána lehet gondolkodni. Addig a hp-val ne foglalkozz. Ne forrjon meg a lezárt ágban a gyűjtő. Ne bízz meg egy megforrt hőmérőben.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-01
20:00:35
Előzmény: villam64 #52753#52754
A kollektorban a hőmérő szerintem jó.Dugulást el tudnék képzelni,de hőszállítás van,áramlás is ami szivattyú kapcsolással változik is,ha megy a szivattyú fent nem melegszik túl.
A lemezek nézegetésétől is Félek mert nagyon vékony,sérülékeny.Próbaképp jó lenne egy csőben a lemezt kicserélni valami egyedire és megmérni mit mutat.
Akkor a csőben a 152fok nem sok?így lett kitalálva?Az nem furcsa hogy a hp alja a forró?A88fok normális a csúcs előtt 5centivel?vagy ott már annyinak kellene lenni mint a hűtővíznek?
Meg kellene mérnem a többi csövet is egyesével napsütésben hogy nem lépi e túl a 100fokot.És a hp alja lehet 100fok felett,mert amit kihúztam tuti több volt.
villam64Válasz erre
2019-05-01
18:51:50
Előzmény: zsbalazs #52752#52753
Normális a meleg üveg cső. Az alumínium lemez vezeti a hp-hez a hőt. Ennek a lemeznek kell szintén megfelelően illeszkednie a hp-hez. Ekkor maga a réz is, és a hp-ban lévő gáz-folyadék is a hő szállítását végzi. Hogy hány fokos a bunkó, azt valóban a gyűjtőben lévő víz határozza meg. Ha a réz hp hőmérsékletét a gyűjtő nem hűti vissza, akkor 100 fok fölé mehet a hőmérséklet a gyűjtőben. Ez viszont áramlási hiba. Nincs megfelelő hűtés. Ezért meg kell nézni a kollektorok hőmérsékletét közvetlenül fent. Nem bízom ezek után a szabályozód mérésében. Inkább azt gyanítom, hogy fent megreked a meleg. Akár áramlási hiba miatt is. Dugó is lehet. A hp-nak fontos, hogy szépen illeszkedjen, simuljon a lemezhez. A szilikon semmit nem ér, ha nem simul a lemez a hp-hez. Minden kollektor ki, és bemenetén megtapintani, és a mérőpontokon mérni a hőmérsékletet. Fel kell forrósodnia a hőcserélődnek is, mert azt vettem ki, hogy azt használsz. Vagy ha elvezeti a hőt, akkor hova. Akár teszteld azt is, hogy a szekunder oldalt lezárod 80 fokig. Simán meg kellene ennyire futnia a hőmérsékletnek.
zsbalazsVálasz erre
2019-05-01
17:27:05
Előzmény: villam64 #52750#52752
Akkor az hogy meleg az üvegcső belseje azt jelzi hogy nem szállítja a hp? A hp a becsatlakozás környékén nem lehet 100 fok feletti mert a gyűjtőcső visszahűti nem?Délután az egyik csőnél felül hp 88fok volt.
Kötés:párhuzamosról sorba?de korábban így is jó volt.
Érzékelő:csak hőfokmérő,ha nagyot nem csal akkor nem lehet gáz
Vezérlő:szintén csak finomhangolás,hiszen ha folyamatosan megy a szivattyú akkor is nagyából működnie kellene napos időben.
Igen valószínű szét kell szakaszolni és utána sorba kötni,ami működik.
Ha esetleg a hp nem szorosan illeszkedik a lemezekhez akkor kevesebb energiát is tud szállítani ami az üvegcsőben összegyűlik?
Segítene valami hővezető paszta,de a hőzsír nagyon drága ilyen célra,inkább valami szilikon szerű kellene
Reggel beszéltem egy fűtésszerelőve,tanácsolta hogy a kiegyenlítő tartályt nézzem meg.Leengedtem a nyomást és felfújtam2,7-re.
Tavasszal tisztító folyadékot is tettem bele,de nem jött ki jelentős anyag belőle,a folyadék sötét sárga lett.
Ma31-ről 47-re melegített,szűken lesz elég a családnak fürdésre.Viszont a mosó és mosogatógépre már nem jut és Napközben sem veszek ki belőle így működtetnem kel a gázbojlert is.

Köszönöm a segítségeteket!
villam64Válasz erre
2019-05-01
13:55:14
Előzmény: zsbalazs #52749#52750
A hővezetésre mondtam, hogy a réz vezet annyit. A hp-ban gőzzé válik a folyadék. Ez a fázisváltás sok 100-soros hőelvonással jár, mint a víz melegítése. A gőz felfelé áramlása is sokszorosa a vízben melegebb víz felfelé áramlásának. Ezek csak szállítási gyorsító feladatok. Kis helyen nagy, gyors hőmennyiség szállítása. Szét kell kötni a kollektorokat. 1 kollektor tud 20-30 fokot emelni 160 literen. Ezt kell elérni. Tehát kötés, érzékelő, vezérlés hiba.
Biosolar Forum  =>  Napkollektorok - Vizes rendszerek  =>  Heat Pipelapozz: 1, 2, 3   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva