English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2017-12-08
13:00:27
Előzmény: villam64 #51343#51344
Szia villam64!
Egy kicsit felfűtöttem a rendszert, a pufferek visszatérője felment 70 fok fölé, és még mindig forró volt a bypass-ág. Mi történhet, ha meghibásodik a termosztát? Akkor teljesen lezárja a visszatérőt, felforr a kazán?
Ezzel együtt meg vagyok elégedve a rendszerrel, és a pufferek nagyon jól szolgálnak. A tegnap pl. a 800 l-es puffer 74, az 500 l-es 70 fokra volt felfűtve, és még mindig megy a fűtés. A lakástermosztát 20,5 fokra, a puffereké kb 28-30 fokra van állítva.
villam64Válasz erre
2017-12-06
12:16:46
Előzmény: barbot #51342#51343
Szia Barbot

Elméletileg a bypass ág akkor zár le nagyjából, ha a visszatérő 65 fok fölé emelkedik. A 75 fokos előremenő nem jelent semmit, amíg a visszatérő 65 fok alá tudja hűteni a kevert vizet a kazán felé. Amikor a visszatérő is 65 fokos, akkor van ebbe a hideg irányba teljesen nyitva a keverőszelep, és majdnem zárva a meleg irányba. De ebben nincs tömítés, csak a fém a fémmel záródik, minimális réssel.
2017-12-05
23:40:18
#51342
Sziasztok!
A kazán visszatérőjén levő Esbe VTC511-es kazánvédő szelep termosztátja 55 fokos. A leírás szerint ha a visszatérő víz hőmérséklete meghaladja 10 fokkal a VTC511 termosztátjának hőmérsékletét, akkor teljesen kinyit a szelep.
Kérdésem az, hogy 70-75 fokon is meleg kell legyen a bypass ág az előremenő, és a visszatérő között, vagy meghibásodott a VTC511?
2017-10-18
19:16:36
#51254
Sziasztok!
Adott a 3 napkollektor, 6,6 nm-es hasznos hőelnyelő felülettel. Eddigi tapasztalataim alapján 7-8 óra napsütéssel a 400 l-es tartály hőmérsékletét 20-25 fokról képes feltornászni 50-60 fokra (Reggel 8-tól kb. du. 5-ig éri a nap, 4 után már nagyon lapos szögben.)A NK körben egy 58W-os szivattyú van.
A kazán mellett van egy 800 és egy 500 l-es puffer, sorba kötve (a 800-as az előremenő, az 500-as a visszatérő oldalon). A 400 l-es HMV tartály felső hőcserélőjén keresztűl szoktam áttermelni a fölösleges meleget az 500-as pufferbe, illetve szükség esetén (napsütés hiányában) itt tudom felfűteni a HMV tartályt. Itt egy 18W-os szivattyú teszi a dolgát.
Mivel nem használjuk el a naponta megtermelt meleg vizet, úgy állítottam ba a HMV, illetve a puffer közti termosztátot, hogy mikor a HMV tartály eléri a 45 fokot, kezdje áttermelni a meleget a pufferbe.

A kérdésem az, hogy figyelembe véve a NK, illetve a HMV-puffer közti szivattyúk fogyasztását (58W, illetve 18W), hogy tudom a leg gazdaságosabban használni a rendszert? ? fok legyen a HMV tartály max. hőmérséklete, ? fokot engedjek meg a NK körben? A leggazdaságosabb a villam64 által ajánlott keverőszelep lenne, de azt tavaszig biztosan nem tudom beszerelni...
2017-10-18
18:46:48
Előzmény: BJaca #51246#51253
Szia BJaca!
Sajnos nem egy átlagos szigetelésű helység, hanem beton alapra 30-as betontéglából falazva, és ez megspékelve egy vasbeton födémmel. Ez az a helység, amit szigetelés hiányában szinte bűn fűteni. De néha ki kell.
2017-10-16
09:58:46
Előzmény: barbot #51244#51246
Szia!

Ha jól tudom, a zárt rendszer kevésbé kényes a szivattyúra, mint a nyitott rendszer. Előbbiben csak a csövek ellenállását kell leküzdenie, utóbbiban még a magasságból adódó nyomást is.
24m2 kb 1800W radiátort igényel (átlagos szigetelésnél, 30W légköbméterenként), de ez a teljes igényre vonatkozik, átmeneti időszakban harmada, fele is elég lehet.
villam64Válasz erre
2017-10-16
05:55:08
Előzmény: barbot #51244#51245
Nem tudom, hogy mennyit segítene a helyiségen. Építsd ki mind kettőt párhuzamosan csapokkal. Nyáron kell a puffer, vagy medence fűtés.
2017-10-16
00:28:26
Előzmény: villam64 #51242#51244
Szia villam64, BJaca!
Értem. És a keverőszelephez áram sem kell.
Milyen keverőszelepet ajánlasz?
Vajon ha felkerül a 4. napkollektor a tetőre, akkor tavasszal/ősszel a 9nm napkollektor elég lenne a fagyállós körön levő 6x4-es helység fűtésére? Ott még jobb helyen lenne a hő, mint a pufferben, csak az autós fagyállót kellene lecserélni a napkollektorosra...Ott kb. 7nm-nyi radiátor van, tehát van hőleadó felület. A NK szivattyúja vajon bírná-e a + terhelést?
Nagyon kiváncsian várom a telet, tavaszt...


villam64Válasz erre
2017-10-15
15:31:30
Előzmény: barbot #51240#51242
Szia Barbot
A keresztmetszet nem számít. A keverőszelep csak részben nyit ki a hideg ág, a puffer felé. Ez nem váltószelep. Amikor a kevert ág eléri a beállított értéket elkezdi hozzákeverni a puffer ágat, így nem fut meg a kevert ág.
2017-10-14
08:29:46
Előzmény: barbot #51240#51241
Szia barbot!
És ha párhuzamosan kötnéd a 18-ast és a 15-öst, és ezt a kettőt sorba a 30-assal?
2017-10-13
23:44:47
Előzmény: villam64 #51211#51240
Szia villam64!
Igen jó ez a keverőszelepes 5let, tetszik! Bár nálad egy rendszerbe fut össze minden, nálam meg külön van a NK, és a fagyállós rendszer, talán meg tudom oldani, mert a 800 l-es pufferben benne van 30m rézcső. Ami viszont kérdés lehet, hogy a 30m-ből 10m 22-es, 10m 18-as, illetve 10m csak 15-ös... Vajon a keverőszelepnek tud elég vizet szállítani a 15-ös cső (sorbakötve a másik két spirállal)?
Az biztos, hogy nem tudunk, nem is akarunk elhasználni 400l melegvizet, és a 3 napkollektor meg eddig játszva hozta a formáját. Ha sikerül megoldanom a NK által termelt hő tárolását, javítás után visszaraknám a 4. napkollektort is. Egyelőre még megy a tesztüzem. A NK vezérlő éjszakai visszahűtés-programját nem akarom használni.
villam64Válasz erre
2017-10-10
06:24:41
Előzmény: barbot #51210#51211
Ezeket már kitárgyaltuk.
Nálam a mosógép bemenetére két csappal van összehozva a hideg és a meleg víz. Feltöltés után átforgatjuk a csapokat, és hideg vizet kap öblítéshez. Nem a mosógép miatt, hanem a ruhák miatt. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minél távolabb van a mosógép a tartálytól, annál később, kevesebb meleg vizet kap. A programkapcsoló öblítéskor már nem valószínű, hogy hőfokot mérjen. Volt, hogy elfelejtettük átfordítani a csapokat, a mosógépet nem érdekelte. Csak neked rossz, ha 40-50 liter meleg vizet használsz el értelmetlenül öblítésre.
A másikat úgy oldottam meg, hogy a kollektor lejövő meleg ága rámegy egy 30-65 °C keverőszelep meleg bemenetére, és a puffer hőcserélőjére. A keverőszelep hideg ága a puffer hőcserélő visszatérő hideg ága. Így megy a keverőszelep szabályozott kevert ága a HMV hőcserélőjére, majd a hőcserélő visszatérője a kollektor hideg bemenetére. Így 65 °C kollektor lejövőtől a felesleg a puffer felé megy. A HMV nem ment 65 °C fölé. http://wea.biosolar.hu/graphs/50/



2017-10-09
23:38:43
Előzmény: villam64 #51209#51210
Szia villam64!
A mosógéped hideg-melegvizes, vagy csak hideg? Nem is a mosógép csövét féltem a legjobban: a szakik szerint a programkapcsolója zavarodik össze, ha nem az adott hőmérsékletnek megfelelő vizet kap, pl. tisztáláskor hideg helyett meleget.
A 3 napkollektor többet termel napos időben, mint amennyit elfogyasztunk (a legegyszerübb, 1 tartályos programmal a vezérlőben). A visszahűtést a puffer felé oldtam meg a napkollektor vezérlésének egy másik programjával, de egyelőre az meg visszahűti a HMV-et 30-40 fokra. Kisérletezgetek...

villam64Válasz erre
2017-10-09
21:49:41
Előzmény: barbot #51176#51209
Én a mosógépbe a 70 °C-os vizet is bele engedtem. A mosógép csövén szerepel, hogy hány fokot bír. 60 °C-ig felesleges keverőszelep.
A tágulásit az szabályozhatja vissza, hogy a levegő ballon mellett milyen gyorsan töltődik fel vízzel. A ballon egy dugót képez, nem gyors nyomás változásra tervezték. Nem 1 másodperc alatt kell 1 liter vizet átengednie, hanem esetleg perc, percek.
2017-10-01
23:57:36
Előzmény: villam64 #51175#51176
Szia villam64!
Bizony örülök, nagyon régi álmom volt a napkollektor. :-)
Most a bőség zavara köszöntött be. Rá kellett jönnünk, hogy a 3 kollektor is többet termel, mint amennyit fel tudunk használni.Próbálgatom a vezérlés előre beállított programjait, hogy melyik felel meg jobban a megszokott, takarékos életvitelnek. Most egy hétig nem leszek, kiváncsi vagyok, hogy megfut-e, vagy sem...
Nagyon jó helye lenne annak + a melegnek a fűtésrendszerben, de jó lenne a mosógépbe, mosogatógépbe is.Ezek a gépek mennyire bírják a 60 fokos vizet? Esetleg milyen keverőcsapot érdemes venni, ami 30-50 fokos tartományban a gépek feltöltésére jó lenne?
A tágulási érdekesen viselkedik. Ha tövig benyomom a szelepet, nagy nyomáson kezd kifujni, majd leszabályoz, és lassan ereszt le csak. Mintha a tűszelepen kivül lenne még egy szelep benne.
villam64Válasz erre
2017-09-29
22:15:02
Előzmény: barbot #51174#51175
Szia Barbot

Örülünk, hogy most már te is élvezed a napenergiát. Október még hasznos lesz. Tanulni kell, és tovább fejleszteni. A tágulási tartály nyomását te állítod be, mielőtt nyomás alá helyezed a rendszert. 1 Bar alá nem érdemes engedni. A legtöbb tágulásit gyárilag 3,5 Bar-ra állítják be. A felhasználó állította 2 B-ra. Neked kell az igényeidhez, nyomásodhoz beállítani. A szivattyút meg járatni kell, hogy a gáz buborékok ne okozzanak a csúcsponton dugulást.
2017-09-25
20:24:40
#51174
Sziasztok!
Isten malmai itt is lassan őrőlnek, de ha a szezon végére is, de felkerültek a kollektorok a tetőre. :-)
Igaz, hogy még a múlt hét végén, de csak ma kezdett végleges formát ölteni a dolog, mert a négy kollektorból eggyet vissza kellett bontani, mivel szivárgott.Így most a négyes konzolon három kollektor van (6,6nm), de ezek is teszik a dolgukat. Ma csak 13-14 fok volt, felhős éggel, de így is van 400 l 45/48 fokos melegvizem.:-)
Egyelőre vízzel vannak feltöltve, de mivel a megyeszékhelyen a tegnap már fagyott (és ide is 0 fokot igérnek a meteorológusok), ma megvettem a fagyállót is. -30 fokig bírja a cimkéje szerint a propilénglikol, annyi itt is csak ritkán van.
Amíg még mind a négy kollektor fent volt,nagyon megijesztett kisérletezgetés/állítgatás közben: a kollektorhőmérséklet felfutott 108 fokra. Nagyon megijedtem, aztán talán rájöttem(?), hogy mi lehetett a hiba 2 oka: a vezérlő bekapcsoláskor kb. 10 mp-re csak 30%-os teljesítményel indítja a szivattyút. Ugyanakkor ahhoz, hogy működjön, min. 20W terhelés kell legyen a kijöveteleken. Én kisérletezgetés közben a Wilo Stratos Eco szivattyú teljesítményét lehúztam a minimumra (5,8W).Ez is a vezérlés által igényelt 20W alatt van jóval, nemhogy ennek a 30%-a. Kattogott, zúgott a szivattyú, de a víz nem keringett, csak a kollektorhőmérséklet emelkedett, és a gőz kapott egy pórust. Kiderült, hogy a vezérlőben az indulási teljesítmény át kell állítani 100%-ra. Azután nem volt gond.
A tágulási tartályt is használtan vettem. Ezzel meg az van, hogy 2 bar alá nem lehet leüríteni. Ez vajon így van gyártva, vagy...?

Biztosan lesz még meglepetés a rendszerrel, de müködik, és ebben Nektek nem kis szerepetek van!
Szeretném megköszönni Mindannyiótoknak a segítséget!
Köszönettel, barbot.

2017-07-03
23:05:44
Előzmény: szocsmarci #51056#51057
Igen. Megvannak a konzolok, a tartósínek, holnapra igértek árat a DN20-as szigetelt csőpárra.
A vezetékekből max. 30-35 cm lesz szabadban, a többi padláson, illetve csőben, száraz helyen.
Azért kérdeztem rá, mert az egyik szaküzletben egy mérnök inkább az alu hőtükrös kőzetgyapottat ajánlotta, mivel vastagabb mint a fekete szivacs és egyenletesebb a szigetelés minősége.A szivacsszerű szerinte magas hőmérsékleten elszenesedik, veszít a szigetelőképességéből. A gyárilag szigetelt szolár cső helyett inkább a szigeteletlen csőre húzott, alufóliával kasírozott ásványgyapottat ajánlotta.Szerinte egy kicsit több munkával, kb. ugyanolyan áron jobb minőségű szigetelésem lesz...
szocsmarciVálasz erre
2017-07-03
21:54:59
Előzmény: barbot #51055#51056
Gondolom a napkollektoros rendszerre kérdezed. Szolárra a szivacs szerűt szokták tenni, ami kicsit húzós árban. Előnye, hogy napsugárzás és eső álló (többé-kevésbé).
A kőzetgyapot jó, de csak száraz helyen. A nedvességet magába szívja, és elveszti hőszigetelő képességét, valamint a súlya is többszörösére nő, és külsőleg is meg kell védeni épületen kívül.
A legolcsóbb megoldás ha tetőn kívül HT Armaflex van ( www.armacell.hu/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/9B2DEEE2EC547003C12577A00050983F ) alatta kőzetgyapot. Van a HT Armaflexnél olcsóbb is, csak körbe kell nézni.
2017-07-02
20:48:31
Előzmény: szocsmarci #51052#51055
Szia szocsmarci!
Melyik jobb csőszigetelés: a fekete, gumiszivacs-szerű, vagy a kőzetgyapott csőhéj?
www.tibo.hu/termekek/details/3636/8/kozetgyapot-csohejak-1-m-/-szal/hoszigetelo-anyagok/alukasirozott-kozetgyapot-bazaltgyapot-szigetelo-csohej-20-/-27-mm-3/4
szocsmarciVálasz erre
2017-06-19
09:18:01
Előzmény: barbot #51049#51052
Jókat tudsz kérdezni, csak vakarom a fejemet.
Minden rajzon függőlegesen van szerelve, valamikor víz csatlakozással lefele, valamikor felfele. A Reflex gyártó függőlegest helyzetet ír, ferdéről vagy vízszintesről szó sincs (kivéve pont a szolár tartályt, de azt is vízcsatlakozással lefelé).
Azt tanácsolom, hogy a tengelye legyen függőleges. Lehet talpánál fogva függeszteni is, ha biztonsággal elbírja a saját súlyát.

A szelepekre visszatérve még egy gondolat: ha egy szelep (vagy más szerelvény) alkalmas HMV-re és fűtésre is, akkor a maximum hőmérsékletet a kisebb értékre adják meg, és szinte mindig a HMV hőmérséklet tűrése a kisebb, egészségügyi okokból. Néha két értéket adnak meg, külön a HMV-re és a fűtésre egyet-egyet.
2017-06-17
22:38:42
Előzmény: szocsmarci #51039#51049
Szia szocsmarci.
Okk.
A tágulási tartályt csak függőlegesen szabad szerelni, vagy lehet az oldalára fektetve is? Függőlegesen lehet a talpára állítva, illetve a talpánál fogva függesztve is?

szocsmarciVálasz erre
2017-06-14
23:35:09
Előzmény: barbot #51037#51039
Ha nem bánod, nem írnék részletesen, mi a különbség a nyomás alatti és a drainbackes napkollektor rendszer közt. A lényeg, hogy úgy tűnik az utolsó 1-2 évtizedben nyert a nyomás alatti - sík kollektorosnak mondják, de tudni kell, hogy lehet a drainback-es rendszert is síkkollektorokkal szerelni. Hátrányok-előnyök vannak mindkét oldalon. Tervezői oldalról a drainback kicsit kötöttebb. Az üzemeltetésről ezen a fórumon is olvashatsz.
2017-06-12
00:00:56
Előzmény: szocsmarci #51036#51037
Szia szocsmarci!
Itt van az egyik csap adatlapja:
www.ew-haustechnik.com/-KFR-Ventiloberteil-fuer-KFR-Ventil-Freistromventil-mit-Rueckflussverhinderer/a1020646484_u7980_zafbd6e05-d89d-453d-8f43-eddc6c08ee80/
Ha jól értem, akkor 90 C fokig van, 10 bar-ig, és ivóvíznek.Jó minőségű a csap, remélem, hogy jó lesz így is, és kitart egy darabig.Az itt kapható golyóscsapokkal van egy pár rosz tapasztalatom.
Hollandi meg van a rendszerben, mert bizony bontáskor volt, hogy vágni kellett.

Mi a különbség, az előny/hátrány a nyomás alatti nspkollektros-rendszer, illetve a drain.back-os között?
szocsmarciVálasz erre
2017-06-11
09:22:47
Előzmény: barbot #51030#51036
A képen látható szelepek valószínű EPDM tőmítéssel bírnak, ami kb 120°C-ig jó - határeset. Az igazi a teflonos tömítés lenne, azok bírják a közel 200 °C-ot, de ferde szelepben nem gyakori.
Gyakorlatilag jó lesz, működni fog. Én nem is tennék be átfolyásmérőt, csak arra jó, hogy nézhesd vele, hogy van-e áramlás. Azt meg lehet látni a hőmérőkből is.

Remélem hollandikat tettél a rendszerbe, mindig úgy gondolkodj, hogyha valamit ki kell cserélni, akkor azt könnyen megtehesd, ne kelljen 10 méter csövet, és 8 szerelvényt visszabontani, ha valamit ki akarsz cserélni.
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva