English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2017-10-18
18:16:36
#51254
Sziasztok!
Adott a 3 napkollektor, 6,6 nm-es hasznos hőelnyelő felülettel. Eddigi tapasztalataim alapján 7-8 óra napsütéssel a 400 l-es tartály hőmérsékletét 20-25 fokról képes feltornászni 50-60 fokra (Reggel 8-tól kb. du. 5-ig éri a nap, 4 után már nagyon lapos szögben.)A NK körben egy 58W-os szivattyú van.
A kazán mellett van egy 800 és egy 500 l-es puffer, sorba kötve (a 800-as az előremenő, az 500-as a visszatérő oldalon). A 400 l-es HMV tartály felső hőcserélőjén keresztűl szoktam áttermelni a fölösleges meleget az 500-as pufferbe, illetve szükség esetén (napsütés hiányában) itt tudom felfűteni a HMV tartályt. Itt egy 18W-os szivattyú teszi a dolgát.
Mivel nem használjuk el a naponta megtermelt meleg vizet, úgy állítottam ba a HMV, illetve a puffer közti termosztátot, hogy mikor a HMV tartály eléri a 45 fokot, kezdje áttermelni a meleget a pufferbe.

A kérdésem az, hogy figyelembe véve a NK, illetve a HMV-puffer közti szivattyúk fogyasztását (58W, illetve 18W), hogy tudom a leg gazdaságosabban használni a rendszert? ? fok legyen a HMV tartály max. hőmérséklete, ? fokot engedjek meg a NK körben? A leggazdaságosabb a villam64 által ajánlott keverőszelep lenne, de azt tavaszig biztosan nem tudom beszerelni...
2017-10-18
17:46:48
Előzmény: BJaca #51246#51253
Szia BJaca!
Sajnos nem egy átlagos szigetelésű helység, hanem beton alapra 30-as betontéglából falazva, és ez megspékelve egy vasbeton födémmel. Ez az a helység, amit szigetelés hiányában szinte bűn fűteni. De néha ki kell.
2017-10-16
08:58:46
Előzmény: barbot #51244#51246
Szia!

Ha jól tudom, a zárt rendszer kevésbé kényes a szivattyúra, mint a nyitott rendszer. Előbbiben csak a csövek ellenállását kell leküzdenie, utóbbiban még a magasságból adódó nyomást is.
24m2 kb 1800W radiátort igényel (átlagos szigetelésnél, 30W légköbméterenként), de ez a teljes igényre vonatkozik, átmeneti időszakban harmada, fele is elég lehet.
villam64Válasz erre
2017-10-16
04:55:08
Előzmény: barbot #51244#51245
Nem tudom, hogy mennyit segítene a helyiségen. Építsd ki mind kettőt párhuzamosan csapokkal. Nyáron kell a puffer, vagy medence fűtés.
2017-10-15
23:28:26
Előzmény: villam64 #51242#51244
Szia villam64, BJaca!
Értem. És a keverőszelephez áram sem kell.
Milyen keverőszelepet ajánlasz?
Vajon ha felkerül a 4. napkollektor a tetőre, akkor tavasszal/ősszel a 9nm napkollektor elég lenne a fagyállós körön levő 6x4-es helység fűtésére? Ott még jobb helyen lenne a hő, mint a pufferben, csak az autós fagyállót kellene lecserélni a napkollektorosra...Ott kb. 7nm-nyi radiátor van, tehát van hőleadó felület. A NK szivattyúja vajon bírná-e a + terhelést?
Nagyon kiváncsian várom a telet, tavaszt...


villam64Válasz erre
2017-10-15
14:31:30
Előzmény: barbot #51240#51242
Szia Barbot
A keresztmetszet nem számít. A keverőszelep csak részben nyit ki a hideg ág, a puffer felé. Ez nem váltószelep. Amikor a kevert ág eléri a beállított értéket elkezdi hozzákeverni a puffer ágat, így nem fut meg a kevert ág.
2017-10-14
07:29:46
Előzmény: barbot #51240#51241
Szia barbot!
És ha párhuzamosan kötnéd a 18-ast és a 15-öst, és ezt a kettőt sorba a 30-assal?
2017-10-13
22:44:47
Előzmény: villam64 #51211#51240
Szia villam64!
Igen jó ez a keverőszelepes 5let, tetszik! Bár nálad egy rendszerbe fut össze minden, nálam meg külön van a NK, és a fagyállós rendszer, talán meg tudom oldani, mert a 800 l-es pufferben benne van 30m rézcső. Ami viszont kérdés lehet, hogy a 30m-ből 10m 22-es, 10m 18-as, illetve 10m csak 15-ös... Vajon a keverőszelepnek tud elég vizet szállítani a 15-ös cső (sorbakötve a másik két spirállal)?
Az biztos, hogy nem tudunk, nem is akarunk elhasználni 400l melegvizet, és a 3 napkollektor meg eddig játszva hozta a formáját. Ha sikerül megoldanom a NK által termelt hő tárolását, javítás után visszaraknám a 4. napkollektort is. Egyelőre még megy a tesztüzem. A NK vezérlő éjszakai visszahűtés-programját nem akarom használni.
villam64Válasz erre
2017-10-10
05:24:41
Előzmény: barbot #51210#51211
Ezeket már kitárgyaltuk.
Nálam a mosógép bemenetére két csappal van összehozva a hideg és a meleg víz. Feltöltés után átforgatjuk a csapokat, és hideg vizet kap öblítéshez. Nem a mosógép miatt, hanem a ruhák miatt. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minél távolabb van a mosógép a tartálytól, annál később, kevesebb meleg vizet kap. A programkapcsoló öblítéskor már nem valószínű, hogy hőfokot mérjen. Volt, hogy elfelejtettük átfordítani a csapokat, a mosógépet nem érdekelte. Csak neked rossz, ha 40-50 liter meleg vizet használsz el értelmetlenül öblítésre.
A másikat úgy oldottam meg, hogy a kollektor lejövő meleg ága rámegy egy 30-65 °C keverőszelep meleg bemenetére, és a puffer hőcserélőjére. A keverőszelep hideg ága a puffer hőcserélő visszatérő hideg ága. Így megy a keverőszelep szabályozott kevert ága a HMV hőcserélőjére, majd a hőcserélő visszatérője a kollektor hideg bemenetére. Így 65 °C kollektor lejövőtől a felesleg a puffer felé megy. A HMV nem ment 65 °C fölé. http://wea.biosolar.hu/graphs/50/



2017-10-09
22:38:43
Előzmény: villam64 #51209#51210
Szia villam64!
A mosógéped hideg-melegvizes, vagy csak hideg? Nem is a mosógép csövét féltem a legjobban: a szakik szerint a programkapcsolója zavarodik össze, ha nem az adott hőmérsékletnek megfelelő vizet kap, pl. tisztáláskor hideg helyett meleget.
A 3 napkollektor többet termel napos időben, mint amennyit elfogyasztunk (a legegyszerübb, 1 tartályos programmal a vezérlőben). A visszahűtést a puffer felé oldtam meg a napkollektor vezérlésének egy másik programjával, de egyelőre az meg visszahűti a HMV-et 30-40 fokra. Kisérletezgetek...

villam64Válasz erre
2017-10-09
20:49:41
Előzmény: barbot #51176#51209
Én a mosógépbe a 70 °C-os vizet is bele engedtem. A mosógép csövén szerepel, hogy hány fokot bír. 60 °C-ig felesleges keverőszelep.
A tágulásit az szabályozhatja vissza, hogy a levegő ballon mellett milyen gyorsan töltődik fel vízzel. A ballon egy dugót képez, nem gyors nyomás változásra tervezték. Nem 1 másodperc alatt kell 1 liter vizet átengednie, hanem esetleg perc, percek.
2017-10-01
22:57:36
Előzmény: villam64 #51175#51176
Szia villam64!
Bizony örülök, nagyon régi álmom volt a napkollektor. :-)
Most a bőség zavara köszöntött be. Rá kellett jönnünk, hogy a 3 kollektor is többet termel, mint amennyit fel tudunk használni.Próbálgatom a vezérlés előre beállított programjait, hogy melyik felel meg jobban a megszokott, takarékos életvitelnek. Most egy hétig nem leszek, kiváncsi vagyok, hogy megfut-e, vagy sem...
Nagyon jó helye lenne annak + a melegnek a fűtésrendszerben, de jó lenne a mosógépbe, mosogatógépbe is.Ezek a gépek mennyire bírják a 60 fokos vizet? Esetleg milyen keverőcsapot érdemes venni, ami 30-50 fokos tartományban a gépek feltöltésére jó lenne?
A tágulási érdekesen viselkedik. Ha tövig benyomom a szelepet, nagy nyomáson kezd kifujni, majd leszabályoz, és lassan ereszt le csak. Mintha a tűszelepen kivül lenne még egy szelep benne.
villam64Válasz erre
2017-09-29
21:15:02
Előzmény: barbot #51174#51175
Szia Barbot

Örülünk, hogy most már te is élvezed a napenergiát. Október még hasznos lesz. Tanulni kell, és tovább fejleszteni. A tágulási tartály nyomását te állítod be, mielőtt nyomás alá helyezed a rendszert. 1 Bar alá nem érdemes engedni. A legtöbb tágulásit gyárilag 3,5 Bar-ra állítják be. A felhasználó állította 2 B-ra. Neked kell az igényeidhez, nyomásodhoz beállítani. A szivattyút meg járatni kell, hogy a gáz buborékok ne okozzanak a csúcsponton dugulást.
2017-09-25
19:24:40
#51174
Sziasztok!
Isten malmai itt is lassan őrőlnek, de ha a szezon végére is, de felkerültek a kollektorok a tetőre. :-)
Igaz, hogy még a múlt hét végén, de csak ma kezdett végleges formát ölteni a dolog, mert a négy kollektorból eggyet vissza kellett bontani, mivel szivárgott.Így most a négyes konzolon három kollektor van (6,6nm), de ezek is teszik a dolgukat. Ma csak 13-14 fok volt, felhős éggel, de így is van 400 l 45/48 fokos melegvizem.:-)
Egyelőre vízzel vannak feltöltve, de mivel a megyeszékhelyen a tegnap már fagyott (és ide is 0 fokot igérnek a meteorológusok), ma megvettem a fagyállót is. -30 fokig bírja a cimkéje szerint a propilénglikol, annyi itt is csak ritkán van.
Amíg még mind a négy kollektor fent volt,nagyon megijesztett kisérletezgetés/állítgatás közben: a kollektorhőmérséklet felfutott 108 fokra. Nagyon megijedtem, aztán talán rájöttem(?), hogy mi lehetett a hiba 2 oka: a vezérlő bekapcsoláskor kb. 10 mp-re csak 30%-os teljesítményel indítja a szivattyút. Ugyanakkor ahhoz, hogy működjön, min. 20W terhelés kell legyen a kijöveteleken. Én kisérletezgetés közben a Wilo Stratos Eco szivattyú teljesítményét lehúztam a minimumra (5,8W).Ez is a vezérlés által igényelt 20W alatt van jóval, nemhogy ennek a 30%-a. Kattogott, zúgott a szivattyú, de a víz nem keringett, csak a kollektorhőmérséklet emelkedett, és a gőz kapott egy pórust. Kiderült, hogy a vezérlőben az indulási teljesítmény át kell állítani 100%-ra. Azután nem volt gond.
A tágulási tartályt is használtan vettem. Ezzel meg az van, hogy 2 bar alá nem lehet leüríteni. Ez vajon így van gyártva, vagy...?

Biztosan lesz még meglepetés a rendszerrel, de müködik, és ebben Nektek nem kis szerepetek van!
Szeretném megköszönni Mindannyiótoknak a segítséget!
Köszönettel, barbot.

2017-07-03
22:05:44
Előzmény: szocsmarci #51056#51057
Igen. Megvannak a konzolok, a tartósínek, holnapra igértek árat a DN20-as szigetelt csőpárra.
A vezetékekből max. 30-35 cm lesz szabadban, a többi padláson, illetve csőben, száraz helyen.
Azért kérdeztem rá, mert az egyik szaküzletben egy mérnök inkább az alu hőtükrös kőzetgyapottat ajánlotta, mivel vastagabb mint a fekete szivacs és egyenletesebb a szigetelés minősége.A szivacsszerű szerinte magas hőmérsékleten elszenesedik, veszít a szigetelőképességéből. A gyárilag szigetelt szolár cső helyett inkább a szigeteletlen csőre húzott, alufóliával kasírozott ásványgyapottat ajánlotta.Szerinte egy kicsit több munkával, kb. ugyanolyan áron jobb minőségű szigetelésem lesz...
szocsmarciVálasz erre
2017-07-03
20:54:59
Előzmény: barbot #51055#51056
Gondolom a napkollektoros rendszerre kérdezed. Szolárra a szivacs szerűt szokták tenni, ami kicsit húzós árban. Előnye, hogy napsugárzás és eső álló (többé-kevésbé).
A kőzetgyapot jó, de csak száraz helyen. A nedvességet magába szívja, és elveszti hőszigetelő képességét, valamint a súlya is többszörösére nő, és külsőleg is meg kell védeni épületen kívül.
A legolcsóbb megoldás ha tetőn kívül HT Armaflex van ( www.armacell.hu/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/9B2DEEE2EC547003C12577A00050983F ) alatta kőzetgyapot. Van a HT Armaflexnél olcsóbb is, csak körbe kell nézni.
2017-07-02
19:48:31
Előzmény: szocsmarci #51052#51055
Szia szocsmarci!
Melyik jobb csőszigetelés: a fekete, gumiszivacs-szerű, vagy a kőzetgyapott csőhéj?
www.tibo.hu/termekek/details/3636/8/kozetgyapot-csohejak-1-m-/-szal/hoszigetelo-anyagok/alukasirozott-kozetgyapot-bazaltgyapot-szigetelo-csohej-20-/-27-mm-3/4
szocsmarciVálasz erre
2017-06-19
08:18:01
Előzmény: barbot #51049#51052
Jókat tudsz kérdezni, csak vakarom a fejemet.
Minden rajzon függőlegesen van szerelve, valamikor víz csatlakozással lefele, valamikor felfele. A Reflex gyártó függőlegest helyzetet ír, ferdéről vagy vízszintesről szó sincs (kivéve pont a szolár tartályt, de azt is vízcsatlakozással lefelé).
Azt tanácsolom, hogy a tengelye legyen függőleges. Lehet talpánál fogva függeszteni is, ha biztonsággal elbírja a saját súlyát.

A szelepekre visszatérve még egy gondolat: ha egy szelep (vagy más szerelvény) alkalmas HMV-re és fűtésre is, akkor a maximum hőmérsékletet a kisebb értékre adják meg, és szinte mindig a HMV hőmérséklet tűrése a kisebb, egészségügyi okokból. Néha két értéket adnak meg, külön a HMV-re és a fűtésre egyet-egyet.
2017-06-17
21:38:42
Előzmény: szocsmarci #51039#51049
Szia szocsmarci.
Okk.
A tágulási tartályt csak függőlegesen szabad szerelni, vagy lehet az oldalára fektetve is? Függőlegesen lehet a talpára állítva, illetve a talpánál fogva függesztve is?

szocsmarciVálasz erre
2017-06-14
22:35:09
Előzmény: barbot #51037#51039
Ha nem bánod, nem írnék részletesen, mi a különbség a nyomás alatti és a drainbackes napkollektor rendszer közt. A lényeg, hogy úgy tűnik az utolsó 1-2 évtizedben nyert a nyomás alatti - sík kollektorosnak mondják, de tudni kell, hogy lehet a drainback-es rendszert is síkkollektorokkal szerelni. Hátrányok-előnyök vannak mindkét oldalon. Tervezői oldalról a drainback kicsit kötöttebb. Az üzemeltetésről ezen a fórumon is olvashatsz.
2017-06-11
23:00:56
Előzmény: szocsmarci #51036#51037
Szia szocsmarci!
Itt van az egyik csap adatlapja:
www.ew-haustechnik.com/-KFR-Ventiloberteil-fuer-KFR-Ventil-Freistromventil-mit-Rueckflussverhinderer/a1020646484_u7980_zafbd6e05-d89d-453d-8f43-eddc6c08ee80/
Ha jól értem, akkor 90 C fokig van, 10 bar-ig, és ivóvíznek.Jó minőségű a csap, remélem, hogy jó lesz így is, és kitart egy darabig.Az itt kapható golyóscsapokkal van egy pár rosz tapasztalatom.
Hollandi meg van a rendszerben, mert bizony bontáskor volt, hogy vágni kellett.

Mi a különbség, az előny/hátrány a nyomás alatti nspkollektros-rendszer, illetve a drain.back-os között?
szocsmarciVálasz erre
2017-06-11
08:22:47
Előzmény: barbot #51030#51036
A képen látható szelepek valószínű EPDM tőmítéssel bírnak, ami kb 120°C-ig jó - határeset. Az igazi a teflonos tömítés lenne, azok bírják a közel 200 °C-ot, de ferde szelepben nem gyakori.
Gyakorlatilag jó lesz, működni fog. Én nem is tennék be átfolyásmérőt, csak arra jó, hogy nézhesd vele, hogy van-e áramlás. Azt meg lehet látni a hőmérőkből is.

Remélem hollandikat tettél a rendszerbe, mindig úgy gondolkodj, hogyha valamit ki kell cserélni, akkor azt könnyen megtehesd, ne kelljen 10 méter csövet, és 8 szerelvényt visszabontani, ha valamit ki akarsz cserélni.
2017-06-08
13:00:13
#51030
Sziasztok.Ennek a szivattyúegységnek az alapján összeállítjatom az enyémet?
www.ocean-l.hu/Gera/store/images/image/Kepek/Keksolar/szivattyuegyseg.jpg

Ezek a csapok jók lesznek? Újak, van 2 visszatartószelepes, és 1 síma.






szocsmarciVálasz erre
2017-06-07
09:21:13
Előzmény: barbot #51019#51021
Szia. Örülök, hogy működik.
A VT2 szelepre nincs szükség, a régebbi kapcsolásban sem volt sok haszna.
Remélem a régi szerelvények is bírni fogják az üzemállapotokat, mindig kétesélyes használt szerelvényekkel dolgozni. De az is igaz, hogy előbb-utóbb az új dolgok is elöregszenek.
2017-06-06
23:42:47
Előzmény: szocsmarci #50972#51019
szia szocsmarci!
A kazánt, puffereket, HMV tartályt a rajzod szerint bekötöttem, müködik.Köszönöm!

A régi rendszerben volt egy visszatartószelep a kazán, és a puffer között. Itt arra lesz-e szükség? Ugyanis bent hagytam a biztonság kedvéért, csak kiszereltem a visszacsapó nyelvet, amit bármikor vissza lehet tenni. (A régi rajzomon a VT2-re gondolok:
)

A rajzod szerint kiépítve, a kazánköri szivattyú fűti a HMV tartályt is, átnyomja a HMV tartály hőcserélőjén,illetve az oda beépített szivattyún a kazánköri melegvizet.A próba idején a 800l-es puffert kb. 1/3-ig töltötte fel 50 fokos vízzel a kazán, miközben a HMV tartály felső felét 40 fokra fűtötte. Ide, a HMV tartály hőcserélőjéhez kifelejtettem a visszatartószelepet, ezt pótolnom kell.

Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva