English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2017-06-02
22:06:17
Előzmény: szocsmarci #50999#51006
Szia szocsmarci!
A lefúvószelepek 2,5 bar-osak.

szocsmarciVálasz erre
2017-05-30
13:37:52
Előzmény: barbot #50997#50999
Az automata légtelenítőt nem fogod tudni kihagyni a kollektor tetején, de próbáld meg. A folyadékban oldott légnemű anyag (magyarul vízben oldott levegő) az első pár napban intenzíven távozik, utána leáll - ha teljesen zárt a rendszer. Ez talán pár liter levegőt jelent, amit majd kézzel kell kiengedned. Nem véletlenül használnak ma már automatát.
Csak oda kell tenni légtelenítőt, ahol magas pont van. Minden szerelvény hibaforrás is egyben.

A tágulási tartály határ eset, valószínű elüzemel, ha a biztonsági szelep 3,5 baros, és a rendszer magassága nem túl nagy (<5-10m). Ha kicsinek bizonyul, akkor még egy kisebbet betehetsz mellé.


2017-05-29
20:26:27
Előzmény: szocsmarci #50994#50997
Szia szocsmarci!
Ez a máshol lehet a kollektorkör hőcserélője/HMV tartálya után, a szivattyún? Kaptam 3 drb. réz, Vaillant automata levegőztetőt. Ha nem jó az automata, rakok oda kézit.

A fűtésrendszerben eddig kb. 610-630 l. víz volt 100 literes tágulásival, most lesz kb. 1400 180 liter tágulási tartállyal. Ez elég lesz? És mennyire biztonságos?

Okk,valahogy bevarázsolom a kollektor tágulásit a kazánházba...


A kollektoroknak megvan az eredeti levegőztetőjük. Kézi,rézből.
szocsmarciVálasz erre
2017-05-29
09:27:56
Előzmény: barbot #50992#50994
A napkollektorhoz nem szabad az általános használt légtelenítőt használni, mert nem bírja a hőterhelést. Vannak gumi és műanyag alkatrészei, amik megolvadnak, ezért oda spéci légtelenítő kell. Máshol (ahol nincs 250°C) lehet benne légtelenítő.

"A fűtésrendszerre elég lesz 3 drb 3/4"-os lefúvószelep?"
Jobb lenne a nyitott tágulási tartály. De ha eddig is zártan működött biztonsági szelepekkel, akkor ezután is ugyanúgy fog működni - pont olyan biztonsággal.

A tágtartályt jó lenne olyan helységbe szerelni, ahol gyakran megfordulsz, ez pedig a kazánház. Ha elkezd csöpögni, időben gondoskodni kell a hiba elhárításáról, ha fenn van a padláson, csak akkor veszed észre, hogy valami nem stimmel, ha leáll a rendszer.

"Ha a kollektorkörbe beépítek egy Y szűrőt,amelynek a dugója helyett egy rövidebb cső + levegőztető szelep lesz, ez müködhet buborékleválasztóként? "
A gyári légleválasztó kis "buci", azért hogy az áramlás lelassuljon benne, és könnyeben szétváljon a levegő a víztől. De a kollektor kört egyszer kell légteleníteni menet közben pedig legfelül fogja légteleníteni magát. Ott a van a legmelegebb, és a legkisebb nyomás is egyben, ezért ott fog a folyadékban oldott levegő kiválni.
2017-05-29
00:21:05
Előzmény: barbot #50987#50993
Szia barbot!

Bárcsak költői lenne a kérdés!
Eredetileg csak a felét építettem. Egy éven belül, medencefűtés miatt dupláztam meg a csövek számát.
A pici unokákat kellett strandoltatni, és a tényleges strandi költések miatt a 120 csöves rendszer ára megtérült 3-4 év alatt.
Ez persze általam önkényes választott paramétereken alapul, amibe beleszámítottam a belépőtől a parkoláson, a palacsintákon, fagylaltokon át minden járulékos költséget.

A rendszer (a múltkor valahol már megírtam) a megtermelt hőmennyiség alapján (bekerülési költség "csak a kollektor kör ára!" / a megtermelt KWh átszámítva villamos energiára, 10 év alatt termelte meg a bekerülési költséget.
A valós megtérülés több mint húsz év lesz, ha bírják addig a csövek.

Tehát nem éri meg vákuum csöves rendszert építeni.
Ha most, ennyi tapasztalattal kezdenék neki, akkor a prémium minőségű síkkollektorokat tennék fel. De azokat is túlméretezném, mert ha a "kollektoros nyár" nyolc hónap, akkor ez alatt az idő alatt nem akarok villamos áramot használni.
(Az önellátás a mániám, és ez inkább pszichológiai kérdés, mint műszaki döntés.)

A viccet félretéve (igaz nem számoltam ki pontosan), ha csak hmv-re lenne szükségem, és a jelenlegi villany bojlereket akarnám használni, (hogy ne kelljen tök újra szerelni a lakást), akkor odaméretezett napelemet tennék fel, és direkt egyenárammal fűteném a bojlereket. Felfűtés után lekapcsolna és a felesleg maradna a tetőn.

Jelenleg sem veszik kárba a felesleg. Már most, a napi hmv fogyasztás mellett is van 8000 liter 45-50 fokos vizem. Csak valami hasznosítási lehetőséget kellene találnom. Ötletem van, besegíthetne a téli tűzifa szárításába (csak éppen ezt sem gazdaságos megvalósítani).
Ez van. Számomra a rendszer megtérült.

A vákuum csövek ellen szól, hogy annyival nem jobb a hatásfokuk, mint amennyivel drágábbak.
Másik ellen érv, hogy amikor a csöveket megvásároltam, még nem volt 1-2 évnél régebbi magyarországi tapasztalat. Azért adtak rá tíz év garanciát, mert külföldön már voltak tíz éves vákuum csövek.
Nálam, ennyi idő alatt a csövek alsó 20-25 cm-es része (a földről nézve) egységesen elszürkült. A teljesítményük nem romlott, de furcsán néznek ki.
Csináltam róla fotókat. Majd felmászok melléjük és lefényképezem közelről is.
A csövek egységesen szürkék, pedig láthatóan különböző gyártási szériákból származnak, és biztosan nem külső kosz látszik rajtuk.
Lehet, hogy megkezdődött a haldoklás.

Kíváncsi lennék, hogy más tapasztalt e hasonlót?

Azt elfelejtettem kiemelni, hogy a WD40 nem csodaszer és nem ÜZEMI kenőanyag. Gyors hibajavításra, élettartam meghosszabbításra találták ki. Ne legyél meglepődve, ha egy berodhadt szivattyún már nem tud segíteni.
2017-05-28
22:03:06
Előzmény: szocsmarci #50991#50992
Szia szocsmarci!

Rendben, köszönöm! Át fogom nézni a szivattyúkat, kapnak WD40-et is, ahogy sándor javasolta.

A szivattyúkon automata levegőztető szelep van. Ide is érvényes, hogy napkollektor-rendszerben nem szabad automata szellőztetőt alkalmazni, vagy ez csak fent a kollektorokhoz érvényes?

A fűtésrendszerre elég lesz 3 drb 3/4"-os lefúvószelep?

A napkollektor tágulási tartályát fel lehet pakolni a padlásra? Végül is fagyálló lesz benne.

Ha a kollektorkörbe beépítek egy Y szűrőt,amelynek a dugója helyett egy rövidebb cső + levegőztető szelep lesz, ez müködhet buborékleválasztóként?

Köszönettel, barbot
szocsmarciVálasz erre
2017-05-28
21:39:37
Előzmény: barbot #50988#50991
Méretre megfelel a kisebb is a 4db kollektorhoz. Hogy mennyire üzembiztos, az más kérdés. Ahogy Sándor írta, az üresen állás a halála a szivattyúknak. Szerintem a tömítés is megsínyli, és rozsdásodik is belülről, hiszen acélból van.
Előtte javaslom, hogy szedd szét és tisztítsd ki. Az újbóli összerakáshoz jó lenne gyári háztömítést szerezni, de ez időbe telik. Talán megoldható a régi tömítés felhasználásával is. A tömszelence tömítésről (forgó résznél) nem tudok semmit mondani, mert nem ismerem.
A szivattyú nem mehet szárazon semmilyen körülmények közt, ezért fel kell tölteni a rendszert és légteleníteni - legalább a szivattyúnál. Szívó oldal nem lehet elzárva vagy szűkítve, nyomó oldal bármikor zárható, az nem árt neki.
2017-05-27
21:23:44
Előzmény: szocsmarci #50982#50988
Szia szöcsmarci!
Ma sikerült elcserélnem a gázas falikazánomat. örülök neki, mert a benne levő szivattyú egy egységet képezett a hőcserélővel, nagyon meg kellett volna bogoznom a csöveket, ha fel akarom szerelni.
A csereárú között van 2 drb Grundfos szivattyú, az egyik UPS 15-50 AO 130 PC, a másik 15-60 AO 130 PC. Mindkettő colos hollanderrel, és levegőztetővel. Mindkettőnek három fokozata van, 40/70/105, illetve 40/70/110 W. Ha ebzek valamelyike jobb a kollektorhoz,mint a tervezett Wilo Stratos, akkor a Wilo Stratost meghagyom tartaléknak a fűtési rendszerhez. Egyiket a kollektorhoz gondoltam, a másikat a HMV-hez. Persze az is fontos, hogy a Wilo maximum fogyasztása fele a Grundfosokénak...
Mi a véleményed?

Amúgy túl vagyok a pufferek, és a HMV tartály bekötésén, nyomáspróbáján. :-)Még a kazánbekötés befejezése van hátra.
Köszönettel, barbot
2017-05-27
21:07:38
Előzmény: sándor #50986#50987
szia sándor!
Ezek szerint a Te rendszered túlméreterzett a HMV tartályhoz/szükséglethez képest. Hová lesz a felesleg?
Költői kérdés: Ha fehér lappal indulnál a napkollektor-építésben, a sík, vagy a vákuumcsöves mellett döntenél?

2017-05-24
23:39:45
Előzmény: barbot #50985#50986
Szia barbot!

A lehetőségek általában tőlünk, az akaratunktól függenek. Nagyjából úgy, mint az hogy mire érünk rá.
A végén általában az olcsó lesz a drága.
Az érthetetlenül hibás, rosszul működő dolgokért soha nem a magunk döntéseiben keressük a hibát. Ilyenkor mindig "rendszerhibánk" van.

Hogy miért cserélek szolár folyadékot?
A lehető legegyszerűbb nyitott db-s rendszerem van, kb. 18 literes nyugalmi térfogattal.
A felszálló cső alsó végén a szivattyú alatt van egy leeresztő golyóscsap. Itt percek alatt le tudom üríteni a rendszert. A fagyálló visszakerül az eredeti műanyag kannákba.
Így tudom követni, hogy 12 év alatt szűk 1 liter folyadék tűnt el. (Párolgás, volt egy roppantógyűrű lazulás, illetve ami a leeresztés alkalmával a rendszerben marad.)

A db tartály oldalán van egy csonk. Ez határozza meg a db tartályban a folyadék felső szintjét, ez a túlfolyó, a tágulási lélegző és egyben a feltöltő nyílás is. Egy normál, a 1/2"-os kézi légtelenítő van üzem közben belecsavarva.
Leeresztéskor kiveszem a légtelenítőt.
Amikor leürült a rendszer, elzárom a leeresztő csapot és egy tölcsérre húzott, a túlfolyó csőbe dugott üzemanyagcső darabon keresztül felöntöm a db tartályt.
A csonk alá teszek egy kisvödröt, hogy ne folyjék a padlóra és ne vesszen el lehetőleg egy csepp folyadék sem.
Addig töltöm a rendszert, amíg a csonkon kifelé nem kezd folyni a folyadék.
Az üzemanyagcső és a csonk fala között ki tud jönni feltöltéskor a levegő a rendszerből.
A feltöltött rendszerből alul kiengedek fél liter folyadékot a térfogatnövekedés céljára.
Meglazítom a szivattyú légtelenítő csavarját. A kisvödröt a szivattyú alá tartom, megvárom amíg megtelik a szivattyú folyadékkal. Amikor már csak folyadék jön a szivattyúból, betekerem a légtelenítőjét.
A kisvödörben összegyűlt folyadékot visszaöntöm a kannájába.

Az egész csere 20-25 perc.
Utána egy rövid keringtetési próba, a szivattyút egy hosszabbítóba dugom és megvárom amíg a csobogó hang megjelenik. Járatom pár percig, közben forgás közben is csinálok egy légtelenítést a szivattyún. (Ez a szivattyú hosszú életének a titka.)

Ezek után a következő cseréig semmi dolgom a rendszerrel. Naponta többször be kell mennem a kazánházba, így a csobogásból azonnal meghallom, ha esetleg fogyna a folyadékból.

Egyetlen hátránya ennek a cserés rendszernek, hogy csak este, miután leállt a termelés, azután tudom elvégezni.
Ilyenkor már csak este 8 után.
Jelenleg a napi 150 liter 75 fokos hmv-et 1,5-3 óra alatt elkészíti még felhős időben is, mint például ma eső közben is.
Forró, 80-85 fokos vizet termeltetek a hmv számára, mert sok a szállítási veszteség.
így a napközbeni fogyasztást azonnal pótolja a rendszer. Estig képes háromszor is felfűteni a bojlert. (Van is pocsékolás rendesen...)

Nincs nyomásmérő nézegetés, nincs légtelenítő figyelés, tetőre mászkálás, csak általában február végétől november közepéig meleg víz használat.
Télen a rendszert leürítem, mert értelmetlen hmv előállításra üzemeltetni. Télen a fűtést segíti.
2017-05-24
21:43:05
Előzmény: sándor #50983#50985
Szia sándor!
Sokszor döntenek helyettünk a lehetőségek. De van, mikor csak megerőssítik a saját elhatározásunkat. Marad a wilo stratos eco 25/1-5. Remélem, bevállik. Van ugyan még egy szóbajöhető szivattyú a kezem ügyében (Vaillant Wilo RS 25-60r JV), de ez a fagyállós kör hőcserélőjének primer oldalán kergeti a vizet, ha nem lesz muszály, nem akarom onnan elvenni.

Miért döntöttél a rendszeres fagyálló/víz cserén? Hogy oldod meg a leeresztést, feltöltést?

Nekem nincs feltöltőszivattyúm, és ezért úgy gondoltam, hogy fölülről, a kollektorokon keresztül töltöm fel a rendszert, majd a tágulási tartályt megnyomom levegővel.
2017-05-24
11:34:34
Előzmény: barbot #50981#50983
barbot!

A szivattyún ne spórolj és ne agyalj, különösen ha a beépítése után évekig biztonsággal akarsz üzemeltetni bármilyen rendszert.

Nem vagyok Vilo-párti, de ha az a feladatnak megfelel, akkor minden további nélkül beépítem.
Nálam kettes fokozatban dolgozik több mint tíz éve egy nagy Vilo, de még semmi jele, hogy meg akarná adni magát.
Kicsivel több mint 6 métert kell emelnie. (A műszaki adatai szerint 6 méter az emelési magassága!)
Igaz, a "talajszint" felett 0,6 méteren van beépítve, és így 1,5-2 perc idő szükséges, hogy átbukjon a folyadék a csúcsponton a nyitott rendszerben.
(Hármas fokozatban fél perc alatt felzavarja a vizet is.)

Télen (-31 fokos) közönséges autó hűtőfolyadékot, nyáron tíz éven keresztül forralt vizet (az utóbbi két évben ioncserélt vizet) keringtet.

A fagyállóval jelentősen kisebb teljesítményt vesz fel mint vízzel. Viszont vízzel sokkal jobb hatásfokkal dolgozik a rendszer.

A fagyálló töltet már 12 éves, igaz, nem égettem meg soha.
A 10 éves forralt vizet azért kellett lecserélni, mert télen, tárolás közben egyszerűen megromlott.

Marci pontosabb adatokat tudhat (előttem most nincsenek műszaki adatok), de a szivattyúkon feltüntetett hőmérsékleti érték (a 110 fok) általában a szállított közeg maximális hőmérsékletét jelöli.
Ez "háztartási üzemben", a nyitott rendszerekben bőven elegendő.
110 fok csak a "háztartási" körülmények között, alacsony nyomás alatt üzemelő rendszereknél fordulhat elő.
Ilyenkor a szivattyú tekercselésének a hőmérséklete eléri a 180 fokot is!
Egy normál 50-60 fokon üzemelő napkollektoros rendszer szivattyújában a tekercselés ~130 fokos.

Vilot használtam a medence klóros, vegyszeres vizének a keringtetésére is.
Ment 5-6 évet, 5 év óta szárazon állt, kidobásra volt ítélve.
Selejtezés során nem régen próbaképp feltöltöttem vízzel. Bele állítottam fejjel lefelé egy vödörbe, ellenőrizni akartam a saját elméletemet.
Benne állt négy napig, majd kicsi nyögéssel, de elindult. A járókereke ugyan erősen korrodált, de úgy néz ki, hogy működőképes maradt. A vizes próba után feltöltöttem WD40-el, megjárattam és most "olajozottan" ez az egyik tartalék szivattyúm.

Egyébként bármelyik gyártmányú szivattyút (ha nem a bolti állapotában van, tehát pl. használtan vetted), tilos szárazon tárolni. Az a szivattyúk halála.
Legjobb, ha feltöltöd és nyomás alatt tartod (csapvíz, bicikli pumpa, évenként néhány másodpercre megpörgetni.)

Ha mégis szárazon kell állnia, (ez azt jelenti, hogy ki fog száradni mire használatba veszed,) akkor azonnal, még vizes állapotában fel kell tölteni, agyon befújni WD40-el, vagy valami könnyű, nem agresszív szintetikus műszer olajjal. Megpörgetni, újból beolajozni és akkor egy évig állhat megint.

Ezzel a módszerrel nálam 20 évnél öregebb Danfossok is üzemelnek.

A napkollektor nálam "bizalmi" (nagy megbízhatóságot követelő) felhasználási mód, de ide mégsem a drágább, márkásabb szivattyúkból választottam.
szocsmarciVálasz erre
2017-05-24
06:59:53
Előzmény: barbot #50981#50982
Az 1:1 arány (glikol:víz) magasnak számít. 40% (-20°C) elég lesz még ott is.


A kazánban másik fajta szivattyúkat szoktak tenni a helyhiány miatt. Ahogy látszik a képen is, van benne még egy légtelenítő is. Egyébként Grundfos gyártmány, csak a címke más. Régen Grundfos UPS 15-60 néven futott, ahogy néztem, most létezik Alpha 2 15-60 is. A Wilonak is megvan a 1/2" sorozata, amivel elvileg csereszabatos. De azt tudnod kell, hogy ezek a 1/2"-os (1" külső menet) 130 mm hosszú új szivattyúk drágábbak mint a hagyományos 25-60 (25/6) szivattyúk , mert kevesebb fogy belőle a kiskereskedelemben. Inkább az egyéb gyártók (kazán, padlófűtés keverő egység, kis hőközpont) használják.
Ez megint csak a Te döntésed lesz.

2017-05-23
23:18:43
Előzmény: szocsmarci #50980#50981
Szia szocsmarci!
Olvasgattam én is a szivattyúkról. A Wilonak megtaláltam a leírását, ott 1:1 glikol:víz keverék fölött tesztet ajánlanak, és a hozam újramérését.

Már megvan a szivattyú-tartaléknak vettem kb. egy éve. Ez is használt, de ezt is 2 év garanciával adta az a lomis, aki fűtésre szakosodott. Tőle vettem ennek a szivattyúnak a testvérét is, ami már 5 éve szolgál a fűtésrendszerben.

A következő változat ez lenne:
www.kazanalkatresz.hu/termek/junkers-euroline-bosh-ups-15-60-cesao2-keringeto-szivattyu/
A Junkers Euroline kéményes gázkazánunkat kb. 10 éve vettük, 3 telet használtuk. Azóta évente 1x-2x bekapcsoltuk, hogy ne ragadjon le.2 éve kiiktattuk, mert kicseréltük az ablakokat, eladni meg nem lehet. Ezzel viszont az a baj, hogy a szivattyúrész nem hagyományos kiképzésű...
Secperc alatt kikilózom a kazánt, ha jó lesz.
szocsmarciVálasz erre
2017-05-23
20:54:18
Előzmény: barbot #50979#50980
Ez a GreenPro egy olcsó Wilo utánzatnak tűnik, abból is az RS sorozatot másolja. Ez volt a legalsó szintű terméke a Wilonak, míg az energia hatékonysági rendelettel ki nem tiltották .
Megnéztem a Wilo szolár szivattyúit, és Ők sem tudnak 110°C-nál többet, legalábbis tartósan nem. A Grundfos képes 130°C-t elviselni.

Olvastam hogy a más jellemzője is van a szolár szivattyúknak: "kataforézises bevonattal a hidraulikán párakicsapódás okozta korrózió ellen".
Őszintén szólva nem tudom mi a szivattyúnak a hidraulikája, és milyen párakicsapódás lehet egy szivattyúban, de elhiszem, hogy ez így van. Majd egyszer talán megkérdezek valakit ez ügyben.

A Wilo Stratos ECO 25/1-5 szivattyút használt vennéd?, mert már megszűnt. Drágább fajta volt régen, legalábbis úgy rémlik.

A Greenprot és hasonló kínai társait (Dalton, stb) felejtsd el. Arra jó, hogy cseréjekor könnyű betenni az új szivattyút, mert a hossza megegyezik a rendes szivattyúval, ezért nem kell csövet vágni.
2017-05-23
20:07:58
Előzmény: szocsmarci #50978#50979
Szia szocsmarci!

Ma megnéztem a szolár szivattyút. Greenpro Solar RS32/6G.
Itt kb. 24000 Ft-nyi oroszlány, nálatok, MO-on 13113 Ft.

...

Ezzel a Greenpro szivattyúnak ugyanaz a baja, amit a Wiloról írtál: "Wilo Stratos ECO 25/1-5 szerintem nem jó, mert nincs meg a hőtűrése, a 110°C kevés." A Greenpronak is 110 oC.



szocsmarciVálasz erre
2017-05-23
07:05:13
Előzmény: barbot #50977#50978
"A hőfokkülönbség-kapcsoló a HMV tartály pufferből való felfűtéséhez fog kelleni. De nem tudom, hogy lehet fizikailag megoldani, mert ehhez az 1.4.2-es bekötésben levő szivattyúzási iránnyal ellentétesen kell keringetni a vizet, és visszacsapó szelep kell..."
- Emiatt ne aggódj, működni fog.

Ha találtál szolár szivattyút, az jó, itt Magyarországon már nem lehet kapni. Régebben még lehetett, de amikor már csak az "A" energiaosztályú szivattyúkat engedték forgalmazni, akkor eltűntek a boltokból.

Az Inox bordáscső valószínű jő lesz, méretben biztosan. Én jobban preferálnám a preszes acélcsövet a megfelelő tömítőgyűrűvel. A cső ára olcsó, de az idomok drágák.



A csőszigetelés néha drágább, mint a cső anyaga, erre készülj fel lelkiekben.

Tágulási tartály elég lesz.
2017-05-22
23:37:33
Előzmény: szocsmarci #50976#50977
szia szocsmarci!

A soros kötéssel kezdtem el a csőszerelést, most már így hagyom. A 800-as van elől (az előremenőn), az 500 literes pedig a második (a visszatérőn), de az lesz közelebb a kazánhoz. Van ugyan egy ántivilágbeli 4 utas csapom, de egymagában nem sokat ér-pedig most lehetne használni a soros/párhuzamos kötés összehasonlítására. De bízok benne, hogy jól fog müködni a rendszer így is. :-)

28-as rézcsővel kötöm be a puffereket, csak 2 m-t kellett vegyek. Kb. 90%-át a régi rendszernek újrahasznosítottam. A fagyállós körnek, és a HMV felfűtésére pedig marad a 22-es.

Vészhűtés/visszahűtés-fogalomzavar, az én saram. Arra akartam kilyukadni, hogy ha nem használunk el 400 l melegvizet,és rotyog a víz, még mindig jobb a puffer felé hűteni a HMV-tartályt, mint éjszaka felnyomni a kollektorokba azt a hőt, amit energiabefektetéssel már egyszer tároltunk, illetve amire még szükségünk lehet.

Ha sok lesz a túltermelése a kollektoroknak, akkor a 800-as puffer hőcserélőit is ki fogom használni, akkor már megéri a váltószelep + a kellékek. :-)

Örülök, hogy megmaradnak a régi Euroster vezérlők. Sokan használják, bevált darabok. Eddig a következőképpen működött a kapcsolás: A kazánkör szivattyúja akkor indult, ha a kazán kilépőcsonkján elérte az 50-55 fokot. A radiátorkör szivattyúja akkor indult, ha a lakás termosztátja meleget kért, és a puffer hőmérséklete 40 fok fölött volt.

A hőfokkülönbség-kapcsoló a HMV tartály pufferből való felfűtéséhez fog kelleni. De nem tudom, hogy lehet fizikailag megoldani, mert ehhez az 1.4.2-es bekötésben levő szivattyúzási iránnyal ellentétesen kell keringetni a vizet, és visszacsapó szelep kell...

Ma láttam az üzletben szolár szivattyút. Kb. 20000 ft-nak megfelelő oroszlánt kértek érte. A szolár szivattyúállomást én fogom összerakni. Megvan az átfolyásmérő, a ferdeszelepek leeresztővel, stb. Újak, Németországból.

30 literes szolár tágulási tartályom van.

Inox bordáscsövet szeretnék venni a kollektoroknak. DN20-ast ajánlottak, kb. 1000 ft/m, szigeteletlen. Szerinted jó lesz?






szocsmarciVálasz erre
2017-05-22
20:05:07
Előzmény: barbot #50975#50976
A fűtési pufferek kötéséről: Nem vagyok benne biztos, hogy melyik legyen jó elsőnek, és melyik második puffernek. Valószínű teljesen mindegy, melyik van elől. Én javaslom, hogy úgy kösd be, ahogy lerajzoltam, mert így menet közben is változtatható. 22-es rézcső elegendő 3/4" elzárókkal.

A napkollektor vezérlő 1.4.2 bekötése jó lesz. Nyilván a fűtési pufferben nincs hőcserélő, de ez nem baj. De nem értem, hogy miért beszélsz vészhűtésről, ez egyértelműen felfűtésre jó. Vészhűtésről nem hallottam napkollektor esetében, csak visszahűtésről.


(- A visszahűtés éjszaka történik, ha meleg a HMV tartály. A szivattyú beindul éjszaka, így a napkollektoron eltávozik a feleslegesnek gondolt hő.)

Elvileg ezzel a kapcsolással megoldható lenn, hogy a napkollektor fűtse fel a fűtése puffereket, de én azt mondom, hogy a használati vizet nem tanácsos felhasználni hőközvetítő közegnek. Ha ilyen gondolataid lennének, akkor külön kell választani egy hőcserélővel a kollektort és a fűtési puffert (külön szivattyúval + váltó szeleppel). De ekkor ez a szabályzó már kevés lesz.

A vezérlés maradhat a régi. Annyit tennék hozzá, hogy kell egy hőmérséklet különbség kapcsoló (ha még nincs), ami a puffer aljában és a kazán kilépője közti hőmérsékletkülönbséget nézi. Ha ez kisebb, mint 2-5°C, akkor leáll a kazán szivattyúja. Ez a puffer éjszakai kihűlése ellen véd.

Wilo Stratos ECO 25/1-5 szerintem nem jó, mert nincs meg a hőtűrése, a 110°C kevés. Régebben árultak szolár szivattyúkat külön is, de most már csak szettben kapható - szolár szivattyú állomás néven futnak.

A szolár tágulási tartály méretezése egyszerű: amennyi folyadék van a napkollektorban, és a tető feletti csővezetékben, akkora tartály kell.
2017-05-22
07:29:55
Előzmény: szocsmarci #50974#50975
Szia szocsmarci!
Akkor maradnak sorbakötve a pufferek, valamivel kisebb helyre tudom így berakni.A 800 literesbe lesz kötve az előremenő, az 500-ból a visszatérő.

Hagyom a 28-as csövet a kazánkör leágazásairól, a lakás felé is 32-es Haka megy.Nem kell sok.

Elektromos vezérlés:
Megvettem ezt a Sonnenkraft SKSC2-es vezérlőt:

www.oekoenergietechnik.at/wp-content/uploads/2013/05/SKSC2.pdf

Ennek vannak előre meghatározott programjai. Nézegettem, próbáltam leegyszerűsíteni a rendszert. Előszőr az 1.4.6-os rajz (8.oldal) szerint akartam bekötni a napkollektort, de most jobbnak látom az 1.4.2-es rajzot (6. oldal).Annyi változtatással, hogy a HMV tartály felső hőcserélőjéből nem a puffer hőcserélőjébe menne a víz, hanem egyből a pufferbe. Ez vészhűtésnek tökéletes lenne, csak azt nem tudom, hogy ezzel hogy lehet összehozni a HMV pufferről való felfűtését.

A kazán, és lakásvezérlés maradhat a régi?

A kollektorhoz jó lesz egy Wilo Stratos ECO 25/1-5?




szocsmarciVálasz erre
2017-05-22
05:47:10
Előzmény: barbot #50973#50974
Szia

A pufferek úgy vannak kötve, hogy működhetnek bárhogyan. Tehát sorba vagy párhuzamosan is. Ha sorba vannak kötve, akkor megválasztható hogy melyik legyen az első, melyik a második. Ezen felül ha az egyik meghibásodik, akkor ki lehet zárni a rendszerből.

A 28-as rézcső megfelel, én gyanítom hogy a 22-es is, de ehhez ismernem kellene a teljes rendszert. Nem muszáj nagyon vastag csővel szerelni, mert minden körhöz van szivattyú, ezért csak annyi ellenállást kell leküzdeni a kazánszivattyúnak, ami a kazánházban van. És ez kevés folyómétert jelent, hogyha alig férsz el.

Nem beszéltünk még az elektromos vezérlésről, szerintem ott még nem minden tiszta, de még nem volt időm, hogy jobban belemerüljek.
2017-05-21
22:23:29
Előzmény: szocsmarci #50972#50973
Szia szocsmarci!
Nagyon szépen köszönöm, sokkal átláthatóbb, mint az enyém. :-)
Nem értem a két puffer közti szaggatott vonalakat.Úgy gondoltad, hogy jó lenne fenntartani a pufferek mind soros, mind párhuzamos használatának lehetőségét?
A puffereket én sorba kötve terveztem bekötni,ahogy a zsezse rendszerében is van,a Te rajzodon párhuzamosan vannak bekötve-illetve sorba (?) ha a szaggatott vonalat nézzük.
Ma beraktam a sarokba a 800 l-es puffert, holnapra-holnaputánra terveztem a bekötéseket, csütörtökig szabadot vettem. Nagyon szűk a hely, lassan lehet dolgozni.
A 28-as rézcső elég a pufferek bekötésére? A kazán előremenője, visszatérője 5/4"-os addig, amíg szét nem vállik a puffer és a radiátorkör.
Köszönettel, barbot

szocsmarciVálasz erre
2017-05-21
17:05:45
Előzmény: barbot #50970#50972
Kicsit átrajzoltam.



2017-05-21
07:09:38
#50970
sziasztok!
Itt az új rendszer vázlata. Mi a véleményetek?



2017-05-21
07:07:31
Előzmény: zsbalazs #50935#50969
Szia zsbalazs!
Visszaolvasgatom a hozzászólásokat, és aztírtad az egyiknél, hogy:
"Nálam a két hőcserélő közűl az egyik veszi le a meleg vizet."
Úgy érted, hogy a HMV tartály egyik (pl. a felső) hőcserélőjét használod a hőlevételre a puffer felé?
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva