English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Barbotlapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2019-03-19
21:35:26
Előzmény: villam64 #52600#52601
Szia Villam64!
Én a (részben a falba v. vakolatba sülyesztett) szalagradiátor (szegélyfűtés), és a padlófűtés kombijára gondoltam. Talán így lenne a leg egyenletesebb a hőmérséklet és így lenne a legkisebb helyen a radiátor. A légcsere, szellőztetés lesz a legnagyobb kihívás...

villam64Válasz erre
2019-03-19
20:54:19
Előzmény: barbot #52599#52600
Szia Barbot
Azért szerintem kell a padlófűtés is, mert a radiátor a sarkokat nem tudja felmelegíteni, még szigetelt lábazat, és szigetelt padló esetén sem. Ezért tartom jobbnak az alsó fancool-okat, mert magára szívja az alsó hideg levegőt. Jóval többet, mint a radiátor.
2019-03-19
20:10:35
#52599
Sziasztok.
Köszi a válaszokat.
Belül úgy lesz, ahogy tanácsoltátok, kívül valószínűleg drén és angolakna kombinációja...
Ha nekifogok, lesz élménybeszámoló...
Köszönettel, barbot
2019-03-19
17:23:41
Előzmény: barbot #52596#52598
barbot,

A padló alatti betont először is körben mindenhol el kellene választani a faltól. A rést agyagmentes homokkal pl kvarchomok kitölteni.
Majd talajpára elleni szigeteléssel (pl bitumenes lemez ráolvasztva) kellene a teljes felületet hézagmentesen befedni.
Ezek után már újra lerakhatnád kiszárított állapotban a felszedett rétegeket (a fal mellett körben 2cm réssel).

A fűtésről már írtam (szerintem ebben a házban csak radiátorok jöhetnek szóba).
villam64Válasz erre
2019-03-19
10:31:36
Előzmény: barbot #52596#52597
Szia Barbot
Ki kell szellőztetni. Ugyan úgy, mint a vályog falaknál. A fal mellett körbe legalább 5 cm hézagot kell hagyni. Én mondjuk padló + falfűtést terveznék. Falfűtés 1 m magasságig, valamilyen borítással, ugyan olyan hőfokon, mint a padló. Az alap szigetelés nagyon jó lenne.
2019-03-19
09:46:48
#52596
Sziasztok.
A tegnap szétkaptam a padlóburkolatot, aminek gyanús volt a kivitelezése, illetve dohos szag áradt alóla: A szalagparkett alatt o.5 cm-es habszivacs szigetelőfólia, az alatt pedig sima, falra való 4 cm-es hungarocell volt. Köztük annyi víz, hogy csepegett, folyt le, mikor élükre állítottuk. A falon megfigyelhető salétromos sókivirágzás a padlószint fölött kezdődött, ahol a felszálló nedvesség elpárologva le tudta adni a talajból és a falból szállított sókat.
Tehát van egy szigeteletlen és nedves kőfalam szigeteletlen alapon, illetve egy kemény betonozott padlófelület.
Az alap szigetelése nyitott kérdés, a belső vakolat valószínűleg lélegző lesz.
A padlófűtés szegélyfűtéssel és radiátorokkal kombinálva elégséges, de vajon jó lesz-e?
villam64Válasz erre
2019-03-15
22:08:14
Előzmény: barbot #52586#52587
Szia Barbot
Igen, arra gondoltam, hogy szűkebb lesz a tér. Nem eps-re, hanem háromszor drágább xps plusz purhab ragasztó. Én csak a szigeteléshez szóltam hozzá.
2019-03-15
21:30:51
Előzmény: villam64 #52585#52586
Szia villam64!
A vastag falak miatt már most is csak kb. 3o nm a belső terület. Ha berakok még 2o cm falat, akkor az még lefarag kb. 5nm-t a felületből. De nem is ez lenne a nagyobbik baj, hanem az, hogy elképzelni sem tudom, hogy mi történik egy olyan szendvicsfalban, ami kivül 4o cm kő és vályog, középen 1o cm EPS, belül meg mondjuk 1o cm Multipor vagy Ytong...Faszerkezetre vetítve már látom magam előtt a gombafonalakat...
A Multipor leírásokban nincs is szó plusz szigetelőanyagról (viszont nem ajánlják szigeteletlen alaphoz)- elsősorban városi vagy polgári, műemlék-épületekre ajánlják, nem parasztházra...
Szigeteléssel viszont talán már elég lenne a szegélyfűtés + az ablakok alatt a radiátor...
villam64Válasz erre
2019-03-15
11:44:45
Előzmény: barbot #52583#52585
Szia Barbot
A belső szigetelés vízzáró módon jó, de 10 cm szigetelés, plusz 10 cm fal a belső térből. Vagy vékonyabb fal, amire lehet rögzíteni tárgyakat.
villam64Válasz erre
2019-03-15
11:38:44
Előzmény: robert #52581#52584
Szia Róbert
Én sem nyitott rendszerre gondoltam. Nálam a radiátoros fűtés gravitációs, mert a meleg levegő feláramlása önmagát hajtja és vezérli. Hátránya a magasabb hőfokú víz. A fancool, vagy konzolos fűtés ventilátoros, alacsonyabb víz hőmérsékletnél is jó hatásfokú. 45 ezer a radiátor 90 ezer a fancool. Sajnálatosan drágább. A klímák is. Viszont találtam 300 ezerért konzolos 5kW-os klímát, -20°C-ig. A padlóra állítható 450 ezertől, a 200 ezer helyett. Olcsóbb alulra fejjel lefelé felszerelni a klíma beltérit, bár nincs garancia, és hűtésre nem használható, viszont csak 200 ezer.
2019-03-15
10:55:34
#52583
Sziasztok.
Köszönöm a válaszokat.
Nagy dilemmában vagyunk, mivel a kőhöz-téglához nem értek, és van egy halom-elsősorban a faépítészetre jellemző probléma-ami miatt a belső szigetelés nem igazán szimpatikus.
Sokkal egyszerűbb lenne az élet, ha nem ragaszkodnék a hagyományos kinézethez, mert kívülről köpenyeznénk a falat, és kalap!

A házat L alakban tudom kívülről szigetelni.
Másik két oldalon (a homlokzaton, illetve az elején) két lehetőségre gondoltam:

-L alakban üvegezett tornácot építeni lábakra és a tetőt kiugrasztani a tornác faláig. Így télikertként működne a tornác. Csak épp össze kellene hozni a hagyományos építészeti formákat a megfelelő megoldásokkal.

-A másik megoldás a belső oldali felfalazás lenne pl. pórusbetonnal(ytongal). De ez csak egy 5let, és fogalmam sincs, hogy ennek az építészeti megoldása megfelelő-e, vagy sem. Az ytongfal és a meglevő közé akár (valami nem nedvszívó) szigetelést is be lehetne ép1teni, így a szigeteletlen alapból a kőfalban felszivárgó víz nem kerülne át a belső falba. Az ytongban még az is szimpatikus, hogy különböző (7-25 cm) vastagságok vannak, vagyis jól megválasztható a minimálisan szükséges vastagság. Az ytongba bele lehetne marni a szegélyfűtés csatornáját is esetleg...
köszönettel, barbot
2019-03-15
09:39:44
Előzmény: villam64 #52580#52581
villam64,

Természetesen nem nyitott gravitációs, hanem zárt keringetős rendszerre gondoltam.

Az általad javasolt fűtések sokkal drágábbak, nem és hőszigetelés nélküli kőházakba valók. A te házadba ok, de a Barbot által leírt ház valószínűleg nem is hőszigetelhető rendesen.
villam64Válasz erre
2019-03-15
08:14:04
Előzmény: robert #52578#52580
Róbert
Én most már inkább a fancool-ok felé tendálok. Jobbnak tartom egy gravitációs radiátornál, és alacsonyabb víz hőfokot igényel. Én ilyenekre cserélem a radiátoraimat. Fűtésre meg csak alsó elhelyezésű parapetes klímát és fancool-t javaslok.
2019-03-15
07:54:22
Előzmény: barbot #52575#52578
barbot,

Az általad leírt háznak olyan nagy a hővesztesége, hogy a padlófűtés/szegélyfűtés önmagában nem lenne elég. Mindenképpen szükség lenne radiátorokra is. Vegyes kazán önmagában nem alkalmas padlófűtéshez, a nagy hőigény miatt viszont nagy puffer tartályra lenne szükség.

Szerintem egy gázkazán radiátoros fűtéssel való erre a feladatra. Ha vegyes kazánt is szeretnél, akkor a csövek anyaga ne tartalmazzon műanyagot.

2019-03-14
20:10:25
#52575
Sziasztok.
Adott egy 5x8/as kőház. A lapos, folyómederből kitermelt kövek vályoggal vannak összerakva. Kívül részben vakolatlan, és a vakolatlan felületeket meg szeretnénk őrizni (legalább a ház elülső és homlokzati részén, L alakban). Belül le van vakolva, és a padló betonozva.
Padlófűtésre illetve szegélyfűtésre gondoltunk gázkazánnal, esetleg a későbbiekben időnként csempe vagy vegyes kazán rásegítéssel.
Mi a véleményetek?
Köszönettel, barbot

2018-03-16
20:00:59
#51623
Sziasztok!
A házban belül lélegző-vakolat van azokban a helységekben, amelyek nagyon dohosodtak. Ezt kb. 12 éve csináltam meg valamilyen Baumit-termékkel, amilyet a műemlékeknél is használtak-bevált. A többi helységben mész-homok vakolat van, meszelve. Diszperzitet csak a konyha és a fürdő-födémen használtam.
Kivül a ház L alakban drénezve van ott, ahol nincs pince.
Ahová a szendvicspaneles szigetelést kérdeztem, ott nincs drén, és pince is csak kb. 1/3-ban, kb. 5 méteren.
Az utólagos szigeteléshez a legjobb a besajtolt lemez, de ez nem lehetséges a szűk hely miatt. A fúrtlyukas feltöltést 5-7 évente meg kell ismételni, ez nem tűnik jó megoldásnak. Drénezni szintén nagyon macerás lenne a szűk hely miatt. Esetleg a töltéskompenzációs eljárás beválna.
A penésztől, gombától nagyon félek, amíg nincs egy többé-kevésbé biztonságos eljárás, inkább azt az oldalt szigeteletlen hagyom.
Az még egy külön történet, hogy ha szigetelem a falakat, megnő a falakon belül a páraterhelés...
2018-02-27
00:09:46
Előzmény: sándor #51568#51576
Szia sándor!

Bekötéskor nagyon vigyáztam a fázis/null/földelés bekötésekre, mindegyik oda van kötve, ahová a szivattyú bekötésénél jelölve van. Nem vagyok nagy barát az árammal, nem kisérletezgetek vele. :-)

A szünetmentes táp két kivezetését használom: egybe van kötve a kazánköri szivattyú, és a radiátorköri szivattyú, a másikba pedig a napkollektor. A kazánköri egy 70 w-os Grundfos, hagyományos szivattyú. A radiátorköri egy wilo stratos eco, 5,8-59W közötti fogyasztással. Ez utóbbi lágyindítású, vagyis lassan elindul, aztán 5-10 mp mulva rákapcsol. Ezzel még volt egy annyi gond a tavaly télen is,hogy ha "auto" állásban volt (ekkor az átfolyó víz hőmérséklete, és a beállított teljesítmény alapján állítja be a fordulatszámot)néha nem nyomta előre a fűtésvizet a lakásba. Akkor is (mint most) átraktam a kézi vezérlésre, a maximális fokozatra, és ment, megy.

A szünetmentes tápot eddig egyszer kellett kikapcsoljam: Késő ősszel egy alkalommal még reggel begyújtottam a kazánba, és elindult a napkollektor is. 9-kor elvették az áramot, és csak este 6 körül adták vissza. Ekkor a szünetmentesről ment (felfelé kerekítve) három szivattyú, összesen 190W, de. 9-től du. 3-ig. Én 3 előtt nemsokkal értem haza, a szünetmentes nagyon meleg volt, és olyan hangokat adott ki, mintha egy ventillátor lapátjai vernének egy drótot/kábelt. Azt hittem, hogy ventillátor van benne, és a meleg miatt kattog, de nincs benne ventillátor, egy relé kattogott. A szünetmentesre 2 drb. 55Ah-s félmunka-akkumulátor van rákötve.
Vajon ekkor történhetett valami? Én úgy tudom, hogy beállíástól függően 1-3 óra után akkor is le kellene válassza/meg kellene szakítsa a fogyasztókat, ha még van tartalék az akkumulátorokban.
Holnap megnézem, hogy lehet rácsatlakozni számítógéppel, és megnézem a beállításait.

Még csinál egy olyan figurát is a szünetmentes, hogy amikor nincs bekapcsolva a szivattyúvezérlés, akkor nemcsak a fázison gyúl ki a fázisceruza, hanem a nullon is, csak gyengébben világít. Mikor bekapcsol a szivattyúvezérlés, akkor csak a fázison gyul ki a fázisceruza.
2018-02-26
10:55:12
Előzmény: barbot #51565#51573
barbot,

Még annyi jutott az eszembe a szünetmentessel kapcsolatban, hogy külső, hálózati felharmonikusok is okozhatnak leállást.
Mivel nem ismerem a kapcsolását, ráadásul erősáramú vagyok, ezt csak érdeklődés felkeltésnek vedd!
Egyet biztosan tudok, hogy nálam le kellett egy, a tieddel azonos gyártmányú de újabb gyártású, 1500 VA-es szünetmentest állítani, mert az időnkénti 1000 Voltot meghaladó felharmonikust nem tolerálta. A volt gazdája megígérte, hogy "kiveszi belőle" ezt az érzékenységet.

(Azt már félve írom ide, hogy a felharmonikusok az utóbbi időben több készülékben okoznak problémát, és a jelenség párhuzamos a napelemünk és a szemközti ipartelepen felszerelt, de nem a mi trafókörzetünkre dolgozó napelemek működésével. A trafókörzetek nullája össze van kötve, tehát van vezető fémes kapcsolat a két trafókörzet között. A nullánk biztosan közös.)

Például több azonos típusú műholdvevő beltérink van a lakásban, de ezekből csak az egyik, a villanyórához legközelebbi helyen felszerelt hülyéskedik napsütéskor. Hiába cserélgetem őket, nem rendszeresen, de ezen a helyen mindegyik lebénulgat. A szerviz alkalmanként pár ezerért cseréli, de a gyári csomagolásból kiszedett vadi új is lebénult már a szerelő kezében is. Viszont, amikor hosszabbítóval lehoztam a tápot a legtávolabbi tv dugaljától, a bénult beltéri rögtön magához tért. A leállított szünetmentes szintén a mérőhöz közel üzemelt.
Most próbálok keresni a saját készülékeink között valami zavarkeltőt, de újabb készüléket nem vásároltunk, a többi pedig eddig nem okozott semmilyen problémát. Még szerencse, hogy a legfontosabb szünetmenteseink a házi hálózat legvégén, a mérőtől 50-60 méterre üzemelnek.
2018-02-26
07:36:27
Előzmény: barbot #51565#51571
barbot,

1. Szünetmentes védelem:
A szivattyúk indulóárama akár az üzemi áram ötszörösét is elérheti. Lehet, hogy erősebb tápra van szükség.
Próbáld egyenként, majd egymás után bekapcsolni a szivattyúkat!

2. Áramvédő kapcsoló:
Olyan típusra van szükség, ami nem csak váltóáramhoz készült, különben meg van az esély, hogy egy kapcsolóüzemű táp miatt leold.
2018-02-25
15:37:23
Előzmény: barbot #51565#51567
En velmenyem szerint valamelyik szivattyu vagy valami a korben idoszakos vagy enyhe foldzarlatos. Mikor atdugtad, valoszinu megfordult a fazis-nulla es most azert mukodik.

2018-02-23
19:08:31
Előzmény: robert #51564#51565
Szia robert!

Ma kiszereltem és leellenőriztem a szivattyút, megy. A radiátorkörbe beszereltem egy kipróbált, működő szivattyút- az sem ment ott. Tehát kipipáltam a szivattyúhibát.

Leellenőriztem a sorbakötött szobatermosztátot és puffertermosztátot-müködtek. DE:
csak hálózati áramról. Mikor a szünetmentes tápra csatlakoztattam (azon keresztűl mennek a radiátorköri, kazánköri szivattyúk, valamint a napkollektor szivattyúja- a szünetmentes táp kapcsolt ki, és kivágta az érintésvédelmes biztosítékot a táblában. A tápkábeleket átdugtam a szünetmentes táp egy másik csatlakozójába, ott müködtek, nem vágta ki a biztosítékot.

Lemértem a szünetmentes táp azon csatlakozóját, amelyikbe be volt dugva a szivattyúk vezérlése, rendben volt, null-fázis között 230 V (de ez csak azután, hogy ujraindítottam a tápot). Mikor le akartam mérni a fázis-földelés között is a feszültséget, megint levágta a biztosítékot.

A barátom azt mondja, hogy ennek a típusú szünetmentes tápnak (APC Smart-UPS 750, 500W) valamilyen elektronikus leválasztása van hagyományos biztosíték helyett, és talán az lehet a baj, hogy nagyon leterhelődött az a csatlakozó,amelyik vágja ki a biztosítékot.

A szünetmentes tápra 3 szivattyú van rákötve: a kazánköri 70W, a radiátorköri 5,8-59W (hőmérsékletszabályzós autómatikával), illetve ugyancsak egy 5,8-59W-os a napkollektoron (az előző testvére). A két kazántermosztát fogyasztását elhanyagolhatónak tekintve, a három szivattyú összesen 190W, ami még messze van a szünetmentes táp 500W-tól. Tudtommal ez a típusú szünetmentes tápaz egyik leg megbizhatóbb.

Mi lehet a gond, van-e 5letetek?
2018-02-23
07:38:46
Előzmény: barbot #51563#51564
barbot,

Mielőtt cserélnéd érdemes lenne kiemelni a forgórészt és átvizsgálni azt és a motorház belsejét.
2018-02-23
01:07:42
#51563
Sziasztok.
Mostanában többször is előfordult, hogy a radiátorkör Wilo Stratos Eco szivattyúja megszorult, és nem indult el.
A tengelynél levő csavart kiszedve, csavarhúzóval elég nehéz, olyan gumis/tapadós érzés volt átfordítani a szivattyú tengelyét. Megforgattam csavarhuzóval jobbra-balra, megkopogtattam a motorházat, és elindult. Szerintetek lehet rajta segíteni, vagy cseréljem ki?

2017-12-29
00:35:41
Előzmény: barbot #51379#51396
Szia barbot!

BJaca megválaszolta a problémád lényegét.

Én annyit tennék hozzá, hogy az ESBE és társai keverőszelepek, de nem kifejezetten kazánvédő szelepek. Ezért van 55 fokos patronjuk is. 65 fok alatt értelmetlen kazánvédelemről beszélni.

Gondoltál e már arra, hogy 55-60 fokot sokkal nehezebb tartanai a kazánnal, mint 70-80 fokot? Ha 55 foknál lezár az ESBE-d, akkor megszűnt a fűtés. Elméletileg. Mert, ha mégis megy, akkor nem zár le az ESBE. Akkor meg minek?

Nálam egy 30 éves fűtésrendszerben 14 évig "védte" a 65 fokos ESBE a kazánt. Miután most kazánt kellett cserélnem, váltottam laddomatra és átalakítottam a vezérlést. (A laddomatban már benne van az intelligens szivattyú!)
A laddomat és az út szelepek a sallangokkal kijöttek 200 ezerből.
Most stabilan 80 fokon jár a kazán.
Azért akarom még feljebb vinni a hőmérsékletet, mert adottak a keresztmetszetek, adott a tároló, az idomok, adott a meglévő rendszer.
Csak akkor tudok jobb hatásfokkal fűteni, ha időegység alatt a lehető legtöbbet szedek ki a tüzelőből, növelem a hőmérsékletet.

És ez nem csak fára igaz. Nem mindegy, hogy naponta négy óra a fűtési idő, vagy hat, esetleg nyolc.
A betárolt forróvízből az eddig is meglévő szabályozás csinál radiátor hőmérsékletet.

Ha valaki szép lassú és alacsony hőmérsékletű fűtést akar, akkor építsen igazi régi paraszt kemencét.
Nem gúnyolódok, de akkor fűthet ebédtől estig.
Este kitakarítja a parazsat, kiszellőztet, gatyában alhat, de reggel normális lesz, hogy jégvirágos az ablaka.
És ezzel csak a hálószoba fűtését oldotta meg.

A kéményen távozó veszteség, ismétlem, elhanyagolható. Nézd meg Marci diagramját!
Attól, hogy a kazán alacsonyabb hőmérsékleten jár, a benne égő tűz hőmérséklete annyi, amennyi a fűtőanyagból adódik. Alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb időn keresztül járatva a kazánt, több hő megy ki a kéményen, mint sokkal rövidebb idő alatt magasabb hőmérséklet mellett.
A magasabb hőmérséklethez ugyan úgy be van állítva a kazán füstgáz hőmérséklete, mint az alacsonyabbhoz. A füstgáz hőmérséklete a kazán és a kémény érdekében mindkét esetben azonos kell, hogy legyen.
2017-12-28
23:04:31
Előzmény: BJaca #51390#51393
Szia BJaca!
Itt is van olyan vélemény, hogy a gáznál csak a lopott fa olcsóbb. Az biztos, hogy kényelmes a gázkazán, és nagyon sokszor jó lenne, mikor nem vagyunk itthon, nehézkes begyujtani, csak temperálni kellene, stb...
Így pedig megbecsülünk mindent, ami az ág és a fa között van, a kukoricával együtt...
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Barbotlapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva