biomassza (Szalma, stb) :: Biosolar Fórum

Homline Forum => Fűtés => biomassza (Szalma, stb)

goto page: « prev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 next »

zsezse(982 posts so far) 2009-03-21 13:14:36
sandor: en nem bonyolitanam ennyire. a szalmabalat elfelezni horror, hullik szanaszet. egyben is macera berakni, nem hogy felezve! a szojat meg csak csak, az megall magaban. en nem tennem be ego szalmara a kovetkezo balat, tobb okbol sem: 1) az uj balat begyujtani ujra 1 szal gyufa kerdese 2) az ajtot kinyitva sok fust fog kijonni 3) izzo, ego cuccra ratolni a szalmat sztem veszelyes. mi van, ha valamiert nem tudod betolni teljesen? pl szetcsuszik vagy deformalodott vagy kicsit hosszabb a bala? ha kozben langot kap, akkor lehet kapkodni. szalmanal ez nem ritka. igy jart az egyik baratom. lement rakni ra, betolta a balat felig, begyulladt neki es nem birta betolni teljesen. majdnem felgyujtotta a kazanhazat. en altalaban megvarom, amig szinte teljesen eleg az elozo, es rogton le is kotrom a rostelyon, vagy csak annyit hagyok rajta, hogy a kovetkezo gond nelkul bemenjen. amit en csinalnek, az maximum egy tavtarto, hogy a levego kozlekedhessen a szalma es a vizter kozott a begyujtaskor is (kerdes, hogy ilyenkor befer-e a bala) Tomi: en olyan 1 meter melyre szeretnem letenni (fagyhatar ala). tervek szerint fa tavtartokkal fogok egy aluminium lemez boritast csinalni a tartalynak, es a legrest 10cm purhabbal toltom majd ki/esetleg hungarocell?! meg nincs eldontve teljesen. valaki irta, hogy ez vedi a korroziotol is es hoszigetel is.link

zsezse(982 posts so far)

2009-03-21
13:14:36

sandor:

en nem bonyolitanam ennyire. a szalmabalat elfelezni horror, hullik szanaszet.
egyben is macera berakni, nem hogy felezve!
a szojat meg csak csak, az megall magaban.

en nem tennem be ego szalmara a kovetkezo balat, tobb okbol sem:
1) az uj balat begyujtani ujra 1 szal gyufa kerdese
2) az ajtot kinyitva sok fust fog kijonni
3) izzo, ego cuccra ratolni a szalmat sztem veszelyes. mi van, ha valamiert nem tudod betolni teljesen? pl szetcsuszik vagy deformalodott vagy kicsit hosszabb a bala? ha kozben langot kap, akkor lehet kapkodni. szalmanal ez nem ritka. igy jart az egyik baratom.
lement rakni ra, betolta a balat felig, begyulladt neki es nem birta betolni teljesen. majdnem felgyujtotta a kazanhazat.

en altalaban megvarom, amig szinte teljesen eleg az elozo, es rogton le is kotrom a rostelyon, vagy csak annyit hagyok rajta, hogy a kovetkezo gond nelkul bemenjen.

amit en csinalnek, az maximum egy tavtarto, hogy a levego kozlekedhessen a szalma es a vizter kozott a begyujtaskor is (kerdes, hogy ilyenkor befer-e a bala)

Tomi:
en olyan 1 meter melyre szeretnem letenni (fagyhatar ala). tervek szerint fa tavtartokkal fogok egy aluminium lemez boritast csinalni a tartalynak, es a legrest 10cm purhabbal toltom majd ki/esetleg hungarocell?! meg nincs eldontve teljesen.
valaki irta, hogy ez vedi a korroziotol is es hoszigetel is.link

sándor(1038 posts so far) 2009-03-21 01:11:37
zsezse! Lassan velünk lesz tele a szerver. Ennél a kicsi tûzterû kazánnál az ismerõseim félbálával szoktak begyújtani. (õk is "simaképûek" lettek már párszor). A következõ (teljes) bála betöltéséhez csináltak egy segédeszközt. Ez egy 2mm-es lemez csík, a hosszanti szélei merevítés céljából felhajlítva. Majdnem olyan széles mint a kazánajtó. A hossza beér a tûztér hátfaláig. Elöl pedig kb 50-60 cm-re kilóg a kazánból. Ha már begyulladt az elsõ adag, akkor a következõ bálához elõször beteszik a lemezt. Ráteszik a bálát és egy darab fával, az ajtótól relatíve messzire állva betolják a bálát a kazánba, majd gyorsan kihúzzák a lemezt a bála alól. Ez általában szokott sikerülni, mert mire az új bálából sok gáz szabadulna fel, addigra az ajtó már csukva van. Vigyázat, a lemez aljára ráéghet és a kihúzáskor kijöhet valamennyi izzó szalmaparázs. Ezért külön helyre állítják, ahol nem tud tüzet okozni. link

sándor(1038 posts so far)

2009-03-21
01:11:37

zsezse!

Lassan velünk lesz tele a szerver.

Ennél a kicsi tûzterû kazánnál az ismerõseim félbálával szoktak begyújtani. (õk is "simaképûek" lettek már párszor).

A következõ (teljes) bála betöltéséhez csináltak egy segédeszközt. Ez egy 2mm-es lemez csík, a hosszanti szélei merevítés céljából felhajlítva. Majdnem olyan széles mint a kazánajtó. A hossza beér a tûztér hátfaláig. Elöl pedig kb 50-60 cm-re kilóg a kazánból.
Ha már begyulladt az elsõ adag, akkor a következõ bálához elõször beteszik a lemezt. Ráteszik a bálát és egy darab fával, az ajtótól relatíve messzire állva betolják a bálát a kazánba, majd gyorsan kihúzzák a lemezt a bála alól. Ez általában szokott sikerülni, mert mire az új bálából sok gáz szabadulna fel, addigra az ajtó már csukva van.
Vigyázat, a lemez aljára ráéghet és a kihúzáskor kijöhet valamennyi izzó szalmaparázs. Ezért külön helyre állítják, ahol nem tud tüzet okozni. link

topikj(13 posts so far) 2009-03-20 23:30:31
Szia Zsezse! Nekem is V50-esem van és én is a puffer megalkotásán agyalok! Nekem is eszembe jutott a földbe ásás ötlete. Te hogyan kiviteleznéd a víz és höelleni szigetelést a földben? Ha valakinek van valami jó ötlete akkor írjon légyszi! Üdv Tomilink

zsezse(982 posts so far) 2009-03-20 22:48:52
zgrof: ezt csak ugy tudnam megtenni, hogy ha a berakas elott begyujtanam a balat (mondjuk amikor felig mar beraktam) ha mar benn a bala, akkor nem ferek hozza a hatulso reszhez, teljesen tele van a kazan vele. a kazan egyebkent vissza nem fustol, csak az eltorlaszolt egester okozza a problemat egy rovid ideig. amikor mar leeg a felso par centi, es szabad utja lesz a huzatnak, mar minden OK.link

zgrof(30 posts so far) 2009-03-20 21:57:25
zsezse! A bálát mindig úgy tedd be a kazánba, hogy a hátsó falához nyomd. A begyújtás pedig a hátsó és fölső részen történjen. Így el tudod kerülni a gázosodást és a belobbanást. Ilyenkor a füstgázok gyorsan tudnak távozni (gyorsabban melegszik a kémény)és megnövekszik a huzat. A tűztér elejéről pedig a friss levegő akadálytalanul tud beáramlani. Ha bálával tüzelsz akkor nagyobb a tömegáram és ugyan olyan teljesítményű kazánnál nagyobb kéményhuzatra van szükség. Ha a kémény nem képes ezt fedezni akkor ennek "jellemző tünete" a füstölés és a gázosodás.link

zgrof(30 posts so far)

2009-03-20
21:57:25

zsezse!

A bálát mindig úgy tedd be a kazánba, hogy a hátsó falához nyomd. A begyújtás pedig a hátsó és fölső részen történjen. Így el tudod kerülni a gázosodást és a belobbanást. Ilyenkor a füstgázok gyorsan tudnak távozni (gyorsabban melegszik a kémény)és megnövekszik a huzat. A tűztér elejéről pedig a friss levegő akadálytalanul tud beáramlani.
Ha bálával tüzelsz akkor nagyobb a tömegáram és ugyan olyan teljesítményű kazánnál nagyobb kéményhuzatra van szükség. Ha a kémény nem képes ezt fedezni akkor ennek "jellemző tünete" a füstölés és a gázosodás.link

zsezse(982 posts so far) 2009-03-19 18:05:29
Hello, ha mar annyi tuningot leirtunk itt a kazannal kapcsolatban, leirnek egy nagy piros figyelmeztetest a V50es kazanhoz: mivel a szabvany szalmabala pontosan bepasszol a kazan szajaba, ezert nincs sok helye kijutnia a fustgaznak, amikor meggyujtjuk a balat. ez altalaban nem okoz gondot, de ha valamiert nem gyullad be rendesen, vagy elalszik a begyujtast kovetoen es csak izzik, akkor tekintelyes mennyisegu elegetlen gaz halmozodik fel a szalma mogott. ahogy Sandor is irta, ilyenkor van az a veszely, hogy ha megkotorjuk az izzo, fustolo szalmat, akkor ez a gaz belobban, es sokszor kicsap a kazanbol. legutobb sikerult egy meteres langot kicsapatnom, a szempillam is megporkolodott. sajnos mar nem eloszor. a gyarto szerint azt kell elerni, hogy a levego szabadon jarhasson a szalma folott is. ez gondolom a nagyobb kazanoknal mar megoldott, illetve esetleg tavtartokkal lehet meg rajta segiteni. tehat osszegezve: ez a jelenseg csak akkor all fenn (nalam), ha a begyujtaskor nincs elegendo huzat a nagy tomeg miatt, es inkabb fustol, mint eg. erre oda kell figyelni es celszeru a szalmat felul meggyujtani.link

zsezse(982 posts so far)

2009-03-19
18:05:29

Hello,
ha mar annyi tuningot leirtunk itt a kazannal kapcsolatban, leirnek egy nagy piros figyelmeztetest a V50es kazanhoz:

mivel a szabvany szalmabala pontosan bepasszol a kazan szajaba, ezert nincs sok helye kijutnia a fustgaznak, amikor meggyujtjuk a balat.
ez altalaban nem okoz gondot, de ha valamiert nem gyullad be rendesen, vagy elalszik a begyujtast kovetoen es csak izzik, akkor tekintelyes mennyisegu elegetlen gaz halmozodik fel a szalma mogott.

ahogy Sandor is irta, ilyenkor van az a veszely, hogy ha megkotorjuk az izzo, fustolo szalmat, akkor ez a gaz belobban, es sokszor kicsap a kazanbol.
legutobb sikerult egy meteres langot kicsapatnom, a szempillam is megporkolodott. sajnos mar nem eloszor.
a gyarto szerint azt kell elerni, hogy a levego szabadon jarhasson a szalma folott is. ez gondolom a nagyobb kazanoknal mar megoldott, illetve esetleg tavtartokkal lehet meg rajta segiteni.

tehat osszegezve: ez a jelenseg csak akkor all fenn (nalam), ha a begyujtaskor nincs elegendo huzat a nagy tomeg miatt, es inkabb fustol, mint eg. erre oda kell figyelni es celszeru a szalmat felul meggyujtani.link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-25 22:37:01
szia, minden stimmel. egy ilyen szelepet be is fogok rendelni hamarosan. a kapcsolason gondolkodtam: a szivattyu moge be tudom rakni, igaz, messzebb lesz a kazantol, de a hocserelokon nem fog atfolyni!! megkezdtem a targyalasokat egy kb 2-3 kobmeteres vastartalyrol, melyet a fold ala tudok majd lerakni.:))) mint puffer... erdekes projekt lesz, ha osszejon! gazolajtartaly volt regen, de szerintem ez nem akadaly annak, hogy futovizet taroljak benne. meg utananezek!link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-25
22:37:01

szia,

minden stimmel.
egy ilyen szelepet be is fogok rendelni hamarosan.
a kapcsolason gondolkodtam: a szivattyu moge be tudom rakni, igaz, messzebb lesz a kazantol, de a hocserelokon nem fog atfolyni!!

megkezdtem a targyalasokat egy kb 2-3 kobmeteres vastartalyrol, melyet a fold ala tudok majd lerakni.:))) mint puffer...
erdekes projekt lesz, ha osszejon!

gazolajtartaly volt regen, de szerintem ez nem akadaly annak, hogy futovizet taroljak benne.
meg utananezek!link

sándor(1038 posts so far) 2009-02-24 23:49:54
zsezse! Szia. Nem kell feltétlenül megépítened a tárgyalt kapcsolást, de azért néhány érv: Az Atmosnak a belső lemeze 5 mm-es spec. kazánlemez, de ha a kapcsolást nem építed (vásárolod) meg hozzá, akkor nincs garancia. Két évben adják meg a várható élettartamot. Ezt én nem igen hittem el, nem is ezért csináltam meg, hanem a többi előnyéért (is). Az itthon gyártott kazánok általában 3 mm-es belső és 2 mm-es külső lemezből készülnek. Legjobb tudomásom szerint közönséges A38-ból, de erre nem mernék megesküdni. Ha leégett a kazánod és úgymond benne marad 200 liter 60 fokos víz, akkor mennyi a veszteséged? A szigetelt kazánban a legközelebbi begyújtáskor még mindig 30-40 fokos lesz az induló vízhőmérséklet. Tehát legfeljebb 1-3 KWh fog elveszni. A kazánod meg 50-et tud óránként. Ennyit nem ér meg a kazánod élettartamának a megduplázódása és az egyébb előnyök? Többféle kivitel van ESBE-ből. Nálunk 5/4" vagy 6/4" van, de nem állítható, hanem fix 60 fokos. A mellékelt képen láthatod, hogy milyen egyszerű a megoldás. Üdv. Sándor Click to enlargen link

sándor(1038 posts so far)

2009-02-24
23:49:54

zsezse!

Szia.
Nem kell feltétlenül megépítened a tárgyalt kapcsolást, de azért néhány érv:

Az Atmosnak a belső lemeze 5 mm-es spec. kazánlemez, de ha a kapcsolást nem építed (vásárolod) meg hozzá, akkor nincs garancia. Két évben adják meg a várható élettartamot. Ezt én nem igen hittem el, nem is ezért csináltam meg, hanem a többi előnyéért (is).

Az itthon gyártott kazánok általában 3 mm-es belső és 2 mm-es külső lemezből készülnek. Legjobb tudomásom szerint közönséges A38-ból, de erre nem mernék megesküdni.

Ha leégett a kazánod és úgymond benne marad 200 liter 60 fokos víz, akkor mennyi a veszteséged?
A szigetelt kazánban a legközelebbi begyújtáskor még mindig 30-40 fokos lesz az induló vízhőmérséklet. Tehát legfeljebb 1-3 KWh fog elveszni. A kazánod meg 50-et tud óránként. Ennyit nem ér meg a kazánod élettartamának a megduplázódása és az egyébb előnyök?

Többféle kivitel van ESBE-ből. Nálunk 5/4" vagy 6/4" van, de nem állítható, hanem fix 60 fokos.
A mellékelt képen láthatod, hogy milyen egyszerű a megoldás.

Üdv.
Sándor

Click to enlargen
link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-24 13:43:19
Szia akkor nekem 2 dolgot kell tegyek: a szivattyut athelyezni a kazan melle az ESBE es a kazan koze, illetve egy ilyen ESBE-t szerezni. ez pl jo lenne? http://shop.unas.hu/shop_artdet.php?shop_id=8768&cikk=09158 arra gondoltam, hogy amikor a kazan leegett, es a kazan eloremeno homerseklete 60 fok ala csokken, akkor mar nem tud annyit visszakeverni, hogy 60 fokos legyen a visszatero homerseklet -> a 60 fokos viz megreked a kazanban. ez 200 liter az en esetemben. ezt tekintettem vesztesegnek. link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-24
13:43:19

Szia
akkor nekem 2 dolgot kell tegyek:
a szivattyut athelyezni a kazan melle az ESBE es a kazan koze, illetve egy ilyen ESBE-t szerezni.

ez pl jo lenne?
http://shop.unas.hu/shop_artdet.php?shop_id=8768&cikk=09158

arra gondoltam, hogy amikor a kazan leegett, es a kazan eloremeno homerseklete 60 fok ala csokken, akkor mar nem tud annyit visszakeverni, hogy 60 fokos legyen a visszatero homerseklet -> a 60 fokos viz megreked a kazanban. ez 200 liter az en esetemben.

ezt tekintettem vesztesegnek.

link

sándor(1038 posts so far) 2009-02-24 00:46:40
zsezse! Szia. A kulcs a 60 fokos bemenő (visszatérő) vízhőmérséklet. Ha ilyen melegvíz van már a kazán alján is, akkor nincs kondenzvíz képződés a kazán belsejében. Az ESBE fő vezetési iránya az előremenőtől a visszatérő felé jelöli ki a víz útját. Tehát addig amíg a kazánban az előremenő víz hőmérséklete el nem éri a 60 fokot, nem is enged ki vizet a hálózatba hanem csak áll a víz a kazánban. A kazántermosztát indítja 60 foknál a bemenő csatlakozás előtti szivattyút. Beindul a kazánban lévő víz forgatása (az ESBE-n keresztül) és pillanatok alatt a teljes vízmennyiség eléri a 60 fokot. Ekkor nyit a 60 fokos ESBE és a visszatérő ág irányából annyi hideg vizet enged a kazánba, (kever a kazánban keringtetett vízhez) hogy a 60 fok bemenő hőmérséklet mindig meglegyen. Értelemszerűen ekkor indul meg az áramlás a lakás és az egyéb felhasználás felé is. Ahogy emelkedik a visszatérő hőmérséklete, annak megfelelően csökken a visszakeringtetett előremenő mennyisége és nő a kazánba beengedett visszatérő mennyisége. Nálam általában üzemmeleg állapotban 40 fokos a visszatérő. Ehhez csak minimális 80 fokos előremenőt kever be az ESBE, hogy meglegyen a 60 fokos kazán bemenő hőmérséklet. Ennek megfelelően nő a lakás felé menő melegvíz mennyisége is. A felhasználható előremenő garantáltan 60 fok felett lesz. Szinte stabilan beállítható pl 80 fokosra a huzat szabályozásával. A begyújtás után rövid idő múlva használható mennyiségű magas hőmérsékletű víz áll rendelkezésre. Amint felmelegedett a rendszer, észre sem lehet venni, hogy van visszakeverés. A visszakevert hőmérséklet (hőmennyiség) nem veszik el. Ennyivel kevesebbet kell a kazánnak felmelegítenie (tovább melegítenie) a visszatérőn. Jóval tovább fog égni egy töltet mint a jelenlegi állapotban. Persze ehhez le kell szabályozni a huzatot úgy, hogy 80 foknál szinte teljesen zárja el az alsó levegő beömlőnyílást. (Automata huzatszabályzó, egyszerű és olcsó.) Ami a skiccről hiányzik, az egy áthidaló cső, amely átköti, kikerüli a szivattyút és az ESBE-t. A cső közepén van egy elzáró szelep, tehát a cső ki van iktatva. Az igazsághoz tartozik, hogy nem bíztam először ebben a megoldásban, ezért tettem bele ezt az áthidalást. Sohasem használtam. De talán tartós áramszünet esetén megnyitom az áthidalást és ezen keresztül gtravitációsan ki tud alakulni annyi áramlás, hogy az emeleti rész fűthető lesz szivattyú nélkül is. Ki tudja. Üdv. Sándor link

sándor(1038 posts so far)

2009-02-24
00:46:40

zsezse!

Szia.
A kulcs a 60 fokos bemenő (visszatérő) vízhőmérséklet. Ha ilyen melegvíz van már a kazán alján is, akkor nincs kondenzvíz képződés a kazán belsejében.

Az ESBE fő vezetési iránya az előremenőtől a visszatérő felé jelöli ki a víz útját. Tehát addig amíg a kazánban az előremenő víz hőmérséklete el nem éri a 60 fokot, nem is enged ki vizet a hálózatba hanem csak áll a víz a kazánban. A kazántermosztát indítja 60 foknál a bemenő csatlakozás előtti szivattyút. Beindul a kazánban lévő víz forgatása (az ESBE-n keresztül) és pillanatok alatt a teljes vízmennyiség eléri a 60 fokot. Ekkor nyit a 60 fokos ESBE és a visszatérő ág irányából annyi hideg vizet enged a kazánba, (kever a kazánban keringtetett vízhez) hogy a 60 fok bemenő hőmérséklet mindig meglegyen. Értelemszerűen ekkor indul meg az áramlás a lakás és az egyéb felhasználás felé is. Ahogy emelkedik a visszatérő hőmérséklete, annak megfelelően csökken a visszakeringtetett előremenő mennyisége és nő a kazánba beengedett visszatérő mennyisége. Nálam általában üzemmeleg állapotban 40 fokos a visszatérő. Ehhez csak minimális 80 fokos előremenőt kever be az ESBE, hogy meglegyen a 60 fokos kazán bemenő hőmérséklet. Ennek megfelelően nő a lakás felé menő melegvíz mennyisége is. A felhasználható előremenő garantáltan 60 fok felett lesz. Szinte stabilan beállítható pl 80 fokosra a huzat szabályozásával. A begyújtás után rövid idő múlva használható mennyiségű magas hőmérsékletű víz áll rendelkezésre. Amint felmelegedett a rendszer, észre sem lehet venni, hogy van visszakeverés.
A visszakevert hőmérséklet (hőmennyiség) nem veszik el. Ennyivel kevesebbet kell a kazánnak felmelegítenie (tovább melegítenie) a visszatérőn. Jóval tovább fog égni egy töltet mint a jelenlegi állapotban. Persze ehhez le kell szabályozni a huzatot úgy, hogy 80 foknál szinte teljesen zárja el az alsó levegő beömlőnyílást. (Automata huzatszabályzó, egyszerű és olcsó.)

Ami a skiccről hiányzik, az egy áthidaló cső, amely átköti, kikerüli a szivattyút és az ESBE-t. A cső közepén van egy elzáró szelep, tehát a cső ki van iktatva. Az igazsághoz tartozik, hogy nem bíztam először ebben a megoldásban, ezért tettem bele ezt az áthidalást. Sohasem használtam. De talán tartós áramszünet esetén megnyitom az áthidalást és ezen keresztül gtravitációsan ki tud alakulni annyi áramlás, hogy az emeleti rész fűthető lesz szivattyú nélkül is. Ki tudja.

Üdv.
Sándor link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-23 13:17:03
Szia! a problema a nagy homersekletkulonbseg vagy a 60 foknal alacsonyabb visszatero viz? arra gondolok, hogy azert az veszteseg, hogy 30-40 foknyi kozel 200 liter viz bennemarad a kazanban. a rajzot mar tobbszor megneztem, de nem derul ki szamomra, hogy az eloremeno es visszatero koze milyen komponenst tegyek? ezt az ESBE20 keveroszelepet? link

sándor(1038 posts so far) 2009-02-22 23:15:39
zsezse! Szia. Amit leírtál a recirkulációs kör szükségességéről, hogy ne legyen nagyobb a be-ki hőm. különbség 20 foknál, az az Atmosnál gyári előírás, Ladomat (120 eFt) beépítése. A kazánt 80-90 fok között kell járatni, a bemenő (visszatérő) nem lehet kevesebb mint 60 fok. Ezért a kazánból kilépő vízből egy keveset bevezetünk a visszatérőbe, közvetlenül a kazán előtt. Ezt egy 60 fokos ESBE (20 eFt)keverőszeleppel oldjuk meg. Veszteség nem érzékelhető, a kazánnak csak 20-25 fokot kell emelni a vízhőmérsékleten. Így nem alakulhat ki vízfolyás a kazánban (kondenzátum a tüzelő víztartalmából és az égéslevegőből), és nem rozsdásodik a kazán belső fala a tűztérben. Régebben volt egy békési vegyestüzelésű kazánunk. Miközben izzott a teljes szénmennyiség a kazánban, az izzó szén felett 10 cm-rel állandóan izzadt a kazán fala. Tisztításkor lemezes rozsdaréteg vált le onnan ijesztő mennyiségben. Az előremenő és a visszatérő között 30-40 fok volt a különbség. Valószínűleg erre gondolt a kazánod gyártója is. Fatüzelésnél fénylik a kátrány, ezért nehéz eldönteni, hogy most ez vízfolyás vagy csak kátrányos a kazán belső fala. Ha a leesett, vagy lekapart kátránydarab hátoldala rozsdás, vagy alatta rozsda van, akkor biztosan van vízkicsapódás is. A víz "vegyi károsítása" alatt azt érthetik, hogy a magasabb hőmérsékleten gyorsabb az oxidáció, hamarabb vékonyodik el a lemez mint alacsonyabb hőmérsékleten. Egy fűtési szezon alatt nem okozhat komoly gondot, de pár év alatt jelentősen lerövidítheti a kazán élettartamát. Kérdezd meg a gyártót, tud erre a problémára kapcsolást ajánlani. Meg tudod egyedül is csinálni. Egyszer már valahol más céllal feltettem a vízköri kapcsolási rajzomat. Abból kivehető a megoldás. Megpróbálom mégegyszer idetenni. Click to enlargen link

sándor(1038 posts so far)

2009-02-22
23:15:39

zsezse!

Szia.
Amit leírtál a recirkulációs kör szükségességéről, hogy ne legyen nagyobb a be-ki hőm. különbség 20 foknál, az az Atmosnál gyári előírás, Ladomat (120 eFt) beépítése. A kazánt 80-90 fok között kell járatni, a bemenő (visszatérő) nem lehet kevesebb mint 60 fok. Ezért a kazánból kilépő vízből egy keveset bevezetünk a visszatérőbe, közvetlenül a kazán előtt. Ezt egy 60 fokos ESBE (20 eFt)keverőszeleppel oldjuk meg. Veszteség nem érzékelhető, a kazánnak csak 20-25 fokot kell emelni a vízhőmérsékleten. Így nem alakulhat ki vízfolyás a kazánban (kondenzátum a tüzelő víztartalmából és az égéslevegőből), és nem rozsdásodik a kazán belső fala a tűztérben.

Régebben volt egy békési vegyestüzelésű kazánunk. Miközben izzott a teljes szénmennyiség a kazánban, az izzó szén felett 10 cm-rel állandóan izzadt a kazán fala. Tisztításkor lemezes rozsdaréteg vált le onnan ijesztő mennyiségben. Az előremenő és a visszatérő között 30-40 fok volt a különbség.
Valószínűleg erre gondolt a kazánod gyártója is.

Fatüzelésnél fénylik a kátrány, ezért nehéz eldönteni, hogy most ez vízfolyás vagy csak kátrányos a kazán belső fala. Ha a leesett, vagy lekapart kátránydarab hátoldala rozsdás, vagy alatta rozsda van, akkor biztosan van vízkicsapódás is. A víz "vegyi károsítása" alatt azt érthetik, hogy a magasabb hőmérsékleten gyorsabb az oxidáció, hamarabb vékonyodik el a lemez mint alacsonyabb hőmérsékleten.

Egy fűtési szezon alatt nem okozhat komoly gondot, de pár év alatt jelentősen lerövidítheti a kazán élettartamát. Kérdezd meg a gyártót, tud erre a problémára kapcsolást ajánlani.
Meg tudod egyedül is csinálni. Egyszer már valahol más céllal feltettem a vízköri kapcsolási rajzomat. Abból kivehető a megoldás.
Megpróbálom mégegyszer idetenni.

Click to enlargen
link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-22 18:38:13
a gepkonyvben irnak egy biz. recirkulacios korrol is. Ez allitolag olyasmi funkciot tolt be, mint egy keveroszelep es biztositja, hogy a kazanbol ki es belepo vizhomerseklet kulonbseg max 20 fok legyen. allitolag 20 foknal nagyobb delta T-nel olyan vegyi folyamatok indul(hat)nak be, melyek karosithatjak a kazant. ez hogy is van pontosan? mennyire aggodjak ezmiatt?link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-22 18:14:31
Szia! "termeszetesen" a gepkonyvben le van irva egy ilyen biztonsagi vezetek, es "termeszetesen" ezt is kihagytak a draga szerelo kollegak, kenytelen leszek en potolni. ma osszeraktam a vezerleset a boyler feltolto kornek! jol mukodik, de 1 hianyossagat latom: az a csonk, amin merem a boyler aljabol kapott viz homersekletet nyugalmi helyzetben atveszi a felso vizreteg homersekletet, tehat ha egyszer feltolti a boylert, akkor egy darabig rossz homersekletet mer a termosztat. ha ilyenkor fogyasztok a melegvizbol nem tolti fel azonnal. ha tavolabb teszem a termosztatot a kivezetestol, hogy a boylertol atvett ho ne ervenyesuljon, akkor meg gyakrabban kapcsol be a szivattyu rovidebb idore (most ezt csinaltam). SZERK: aki keres az talal. a boyler kozepen van egy fem csonk, amin a gaz ego hoerzekeloje is van. innen pontosabban tudom levenni a homersekletet! Sandor: koszonom a tippeket es a bogar elulteteset a fulben!!:)link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-22
18:14:31

Szia!
"termeszetesen" a gepkonyvben le van irva egy ilyen biztonsagi vezetek, es "termeszetesen" ezt is kihagytak a draga szerelo kollegak, kenytelen leszek en potolni.

ma osszeraktam a vezerleset a boyler feltolto kornek!
jol mukodik, de 1 hianyossagat latom:
az a csonk, amin merem a boyler aljabol kapott viz homersekletet nyugalmi helyzetben atveszi a felso vizreteg homersekletet, tehat ha egyszer feltolti a boylert, akkor egy darabig rossz homersekletet mer a termosztat.
ha ilyenkor fogyasztok a melegvizbol nem tolti fel azonnal.
ha tavolabb teszem a termosztatot a kivezetestol, hogy a boylertol atvett ho ne ervenyesuljon, akkor meg gyakrabban kapcsol be a szivattyu rovidebb idore (most ezt csinaltam).
SZERK: aki keres az talal. a boyler kozepen van egy fem csonk, amin a gaz ego hoerzekeloje is van. innen pontosabban tudom levenni a homersekletet!
Sandor: koszonom a tippeket es a bogar elulteteset a fulben!!:)link

sándor(1038 posts so far) 2009-02-22 00:41:35
zsezse! Szia. Fantasztikusan belejöttél, de most is egy veszélyes témát feszegetsz. A kazánba épített hűtőcsövek nem érnek semmit. Még az Atmosé sem. Gondolj a kazán és a hűtőcső térfogat arányára! Mire a 95-ös biztonsági beindul, már erőteljes a gőzképződés a kazán tetejében. Ha teljesen kinyitod a biztonsági kör előtt lévő szelepet, akkor pillanatok alatt több m3 víz távozik a hűtőkörön keresztül, de hidegen, mert nem lesz ideje átvenni a kazánból a hőt. Nehéz úgy beállítani, hogy a távozó hűtővíz forró legyen, tehát hűtse is a kazánt, de ne is menjen rá a bukszánk a vízdíjra. Eközben folyamatosan erőteljes gőzlökések terhelik a rendszert (kipróbáltam). A nálad látható szűk keresztmetszetű rézcsöves elosztó rendszer nem képes felvenni ezt a terhelést és a kazánod is csak 1 bar-ig szavatolt (a hatalmas lemezfelületek miatt). A kazán tetejébe semmiképpen ne engedj hidegvizet! Olyan nagy lesz a hirtelen térfogat növekedés a hidegvíz felmelegedése miatt, hogy szétnyomja a kazánt. Ilyenkor alulról, a feltöltő csonkon keresztül szoktunk hálózati vizet benyomni, akár teljes keresztmetszeten is. De ennek az a feltétele, hogy építs ki egy olyan biztonsági "táguló" csövet a kazán tetejétől közvetlenül a tágulási tartályba (becsatlakozása a túlfolyó fölött legyen!!), amilyet a gépkönyve biztosan javasol is. Ennek a csőnek csak az lesz a szerepe, hogy a gőzt, illetve az emelkedő nyomást (levegővel kevert vizet) közvetlenül a tágulási tartály felső, szabad térfogatába vezesse. Ott a gőz egy része kis nyomásemelkedést fog okozni, de a nagyobb része károkozás nélkül lekondenzálódik. A felesleg távozik a túlfolyón. Ez a folyamat sajnos annyiszor fog ismétlődni az áramszünet alatt, amíg a tüzelőd le nem ég. Viszont megmarad a kazánod és a csőrendszered. Más. Látom, hogy a hmv előállításban közeledsz a múltkor tárgyaltak felé. Jó úton jársz. A vezérlés könnyen megoldható. Üdv Sándorlink

sándor(1038 posts so far)

2009-02-22
00:41:35

zsezse!

Szia.
Fantasztikusan belejöttél, de most is egy veszélyes témát feszegetsz.

A kazánba épített hűtőcsövek nem érnek semmit. Még az Atmosé sem. Gondolj a kazán és a hűtőcső térfogat arányára! Mire a 95-ös biztonsági beindul, már erőteljes a gőzképződés a kazán tetejében. Ha teljesen kinyitod a biztonsági kör előtt lévő szelepet, akkor pillanatok alatt több m3 víz távozik a hűtőkörön keresztül, de hidegen, mert nem lesz ideje átvenni a kazánból a hőt. Nehéz úgy beállítani, hogy a távozó hűtővíz forró legyen, tehát hűtse is a kazánt, de ne is menjen rá a bukszánk a vízdíjra. Eközben folyamatosan erőteljes gőzlökések terhelik a rendszert (kipróbáltam). A nálad látható szűk keresztmetszetű rézcsöves elosztó rendszer nem képes felvenni ezt a terhelést és a kazánod is csak 1 bar-ig szavatolt (a hatalmas lemezfelületek miatt).

A kazán tetejébe semmiképpen ne engedj hidegvizet! Olyan nagy lesz a hirtelen térfogat növekedés a hidegvíz felmelegedése miatt, hogy szétnyomja a kazánt.
Ilyenkor alulról, a feltöltő csonkon keresztül szoktunk hálózati vizet benyomni, akár teljes keresztmetszeten is. De ennek az a feltétele, hogy építs ki egy olyan biztonsági "táguló" csövet a kazán tetejétől közvetlenül a tágulási tartályba (becsatlakozása a túlfolyó fölött legyen!!), amilyet a gépkönyve biztosan javasol is. Ennek a csőnek csak az lesz a szerepe, hogy a gőzt, illetve az emelkedő nyomást (levegővel kevert vizet) közvetlenül a tágulási tartály felső, szabad térfogatába vezesse. Ott a gőz egy része kis nyomásemelkedést fog okozni, de a nagyobb része károkozás nélkül lekondenzálódik. A felesleg távozik a túlfolyón.
Ez a folyamat sajnos annyiszor fog ismétlődni az áramszünet alatt, amíg a tüzelőd le nem ég. Viszont megmarad a kazánod és a csőrendszered.

Más.
Látom, hogy a hmv előállításban közeledsz a múltkor tárgyaltak felé. Jó úton jársz. A vezérlés könnyen megoldható.

Üdv
Sándorlink

zsezse(982 posts so far) 2009-02-21 10:22:16
Hello, most, hogy mar olyan remekul uzemel a kazan, egy ujabb hianyossagot szeretnek orvosolni: a vegyestuzelesu kazanhoz nem kotottek hutokort. Arra gondolok, hogy ha a vizem homerseklete eleri a 95 fokot, akkor egy biztonsagi szelep nyit, es hideg vizet a) enged a nyitott korbe (a folosleges viz eltavozik a nyitott tagulasi tartalyon) b) egy hocserelon keresztul kezdi el huteni. (a folosleges viz elfolyik valahova) fontos, hogy aramszunet eseten is mukodjon a rendszer, hiszen pont azok a kritikus pillanatok, amikor nem vagyunk otthon es esetleg aramszunet lep fel (a szunetmentes tapegysegtol most tekintsunk el, egyelore nincs) okoz-e kart a kazannak, ha 95 fokos felhevult testebe alulrol vagy folulrol 11 fokos halozati viz kerul? link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-21
10:22:16

Hello,
most, hogy mar olyan remekul uzemel a kazan, egy ujabb hianyossagot szeretnek orvosolni:

a vegyestuzelesu kazanhoz nem kotottek hutokort.
Arra gondolok, hogy ha a vizem homerseklete eleri a 95 fokot, akkor egy biztonsagi szelep nyit, es hideg vizet
a) enged a nyitott korbe (a folosleges viz eltavozik a nyitott tagulasi tartalyon)
b) egy hocserelon keresztul kezdi el huteni. (a folosleges viz elfolyik valahova)

fontos, hogy aramszunet eseten is mukodjon a rendszer, hiszen pont azok a kritikus pillanatok, amikor nem vagyunk otthon es esetleg aramszunet lep fel (a szunetmentes tapegysegtol most tekintsunk el, egyelore nincs)

okoz-e kart a kazannak, ha 95 fokos felhevult testebe alulrol vagy folulrol 11 fokos halozati viz kerul?

link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-08 14:46:24
igy nez ki a helyen (meg a csavarok nelkul) Click to enlargen link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-08 14:44:15
hogy miert 2008-at graviroztam bele, ne kerdezzetek:) Click to enlargen link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-08 14:42:19
hello, 4-gyel ezelotti hozzaszolasomban (Temesi ur leveleben) szerepel egy betet, amely az also fusttalcara ul fel, megakadalyozando a fust kiomleset. Nos, elkeszitettem egy ilyet hazilag. 65x25cm-es 3as lemez, rajta 2+1 ful, illetve a konnyebb kezelhetoseg erdekeben kapott 2db 8as anyat. ime a kepek. es valoban, kevesbe fustol ki igy a kazan nyitott ajtonal. !FONTOS! ha valaki belevagna egy ilyenbe, rendszeresen le kell venni es kitakaritani mogotte a fusttalcakat!!! Click to enlargen link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-08
14:42:19

hello,

4-gyel ezelotti hozzaszolasomban (Temesi ur leveleben) szerepel egy betet, amely az also fusttalcara ul fel, megakadalyozando a fust kiomleset.

Nos, elkeszitettem egy ilyet hazilag.
65x25cm-es 3as lemez, rajta 2+1 ful, illetve a konnyebb kezelhetoseg erdekeben kapott 2db 8as anyat.
ime a kepek.

es valoban, kevesbe fustol ki igy a kazan nyitott ajtonal.

!FONTOS! ha valaki belevagna egy ilyenbe, rendszeresen le kell venni es kitakaritani mogotte a fusttalcakat!!!

Click to enlargen
link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-07 00:09:51
Sandor: koszonom (es az eddigi tippeket is!), es koszonjuk Temesi urnak is a korrekt es segitokesz hozzaallast! :)link

sándor(1038 posts so far) 2009-02-06 23:40:58
zsezse! Szia. Örülök, hogy a témát lezárhatjuk. Végignézve a hozzászólásokat a kezdetektől, + a gyártó szakvéleményét, érdemes, tanulságos és élvezetes volt végigvinni a dolgot. Nem durrantottunk mellé, és lehet, hogy mások is hasznosíthattak belőle egyes elemeket. Ui. A gyártó által említett esetleges hegesztési hibák utólagos kijavítása céljából mi, az általunk épített kazánokon a (belső) problémás helyek felett a külső lemezhéjon eleve ablakokat vágtunk. Ezért tudtunk hosszabb felső táskás kazánokat készíteni. Használd megelégedéssel! Üdv.link

sándor(1038 posts so far)

2009-02-06
23:40:58

zsezse!

Szia.
Örülök, hogy a témát lezárhatjuk. Végignézve a hozzászólásokat a kezdetektől, + a gyártó szakvéleményét, érdemes, tanulságos és élvezetes volt végigvinni a dolgot. Nem durrantottunk mellé, és lehet, hogy mások is hasznosíthattak belőle egyes elemeket.

Ui. A gyártó által említett esetleges hegesztési hibák utólagos kijavítása céljából mi, az általunk épített kazánokon a (belső) problémás helyek felett a külső lemezhéjon eleve ablakokat vágtunk. Ezért tudtunk hosszabb felső táskás kazánokat készíteni.

Használd megelégedéssel!

Üdv.link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-06 18:02:39
sandor, csak hogy a hozzaszolasra is valaszoljak: balaval is probaltam mar, hasonlo eredmennyel! nekem ido/befektetes szempontjabol az valt be eddig, hogy 1 szalma/szoja balaval elomelegitem a rendszert es a kemenyt, majd mielott teljesen elhamvadna dobok ra tuskokat, es melle kisebb nagyobb fakat, hogy legyen mivel elegnie a nagyoknak. igy megsporolom a hasogatast es a begyujtast:) de a tippet koszonom, ha elfogy a szalmam, eszben fogom tartani Egyebkent pont ma boltoltam le a jovo evi tuzelonek nehany kobmeter szolo venyiget:) link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-06
18:02:39

sandor,
csak hogy a hozzaszolasra is valaszoljak:
balaval is probaltam mar, hasonlo eredmennyel!
nekem ido/befektetes szempontjabol az valt be eddig, hogy 1 szalma/szoja balaval elomelegitem a rendszert es a kemenyt, majd mielott teljesen elhamvadna dobok ra tuskokat, es melle kisebb nagyobb fakat, hogy legyen mivel elegnie a nagyoknak.
igy megsporolom a hasogatast es a begyujtast:)
de a tippet koszonom, ha elfogy a szalmam, eszben fogom tartani
Egyebkent pont ma boltoltam le a jovo evi tuzelonek nehany kobmeter szolo venyiget:) link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-06 17:57:40
es meg egy valasz: "Tisztelt xxxx Úr ! Természetesen megengedem, hogy a fórumozó társaival megossza levelezésünket. A fórumokban az a jó, hogy nyíltan leírják a jó és a rossz tapasztalatokat is. Mint gyártó örülünk ha a termékeinkről megelégedett hozzászólások vannak de sokat tanulunk a jóindulatú kritikákból is mert ezek ismeretében folyamatosan jobbítani tudjuk berendezéseinket. A csonknak a kazán felé emelkedni kell de ha vízszintes akkor még a vízáramlása átsegíti a légbuborékokat. Ha a vízszinteshez képest a kazán felé lejt akkor valószínű mi hibáztunk. A dolgozóink odafigyelnek az alkatrészek pontos felhegesztésére de mint bárki más ők is hibázhatnak. A csövet egy kisebb kalapácsütéssel lejjebb lehet görbíteni (Hideg kazánnál). Ha megengedi még egy műszaki megoldást javasolnék. A kazán első részébe lehet tenni egy kivehető betétet ezt úgy lehet elkészíteni, hogy vágni kell lemezből egy olyan ívet ami kövei a tűztér formáját és erre kell hegeszteni egy lemezcsíkot ami az első lángterelőre felül. Ha ezt beszereli ajtónyitáskor lényegesen kevesebb lesz a füstkiáramlása. Egy rajzot készíteni fogok róla Önnek. Ezt az alkatrészt több éven keresztül gyártottuk a kazánokhoz. A gyártás megszüntetését azért kellet elrendelnem mert nagyon sok garanciális bejelentést kaptunk, hogy nem ég a tűz a kazánban. A helyszínen a szervizünk a következő javítással elhárította a hibát: Kivette a betétet és a dugig lerakódott kormot kikaparta a lángterelők közül. Természetesen a reklamálók többsége nem volt hajlandó a kiszállásért fizetni. A gépkönyvben a kazán tisztítása részletezve volt. Bármilyen kérdése vagy problémája van a kazánnal kapcsolatban Önnek, vagy fórumozó ismerőseinek forduljanak hozzám bizalommal és ha tudok segítek. Üdvözlettel: Temesi Károly "link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-06
17:57:40

es meg egy valasz:
"Tisztelt xxxx Úr !

Természetesen megengedem, hogy a fórumozó társaival megossza levelezésünket.
A fórumokban az a jó, hogy nyíltan leírják a jó és a rossz tapasztalatokat is.
Mint gyártó örülünk ha a termékeinkről megelégedett hozzászólások vannak de sokat tanulunk a jóindulatú kritikákból is mert ezek ismeretében folyamatosan jobbítani tudjuk berendezéseinket.

A csonknak a kazán felé emelkedni kell de ha vízszintes akkor még a vízáramlása átsegíti a légbuborékokat. Ha a vízszinteshez képest a kazán felé lejt akkor valószínű mi hibáztunk. A dolgozóink odafigyelnek az alkatrészek pontos felhegesztésére de mint bárki más ők is hibázhatnak. A csövet egy kisebb kalapácsütéssel lejjebb lehet görbíteni (Hideg kazánnál).

Ha megengedi még egy műszaki megoldást javasolnék.

A kazán első részébe lehet tenni egy kivehető betétet ezt úgy lehet elkészíteni, hogy vágni kell lemezből egy olyan ívet ami kövei a tűztér formáját és erre kell hegeszteni egy lemezcsíkot ami az első lángterelőre felül. Ha ezt beszereli ajtónyitáskor lényegesen kevesebb lesz a füstkiáramlása. Egy rajzot készíteni fogok róla Önnek.

Ezt az alkatrészt több éven keresztül gyártottuk a kazánokhoz. A gyártás megszüntetését azért kellet elrendelnem mert nagyon sok garanciális bejelentést kaptunk, hogy nem ég a tűz a kazánban.
A helyszínen a szervizünk a következő javítással elhárította a hibát: Kivette a betétet és a dugig lerakódott kormot kikaparta a lángterelők közül. Természetesen a reklamálók többsége nem volt hajlandó a kiszállásért fizetni. A gépkönyvben a kazán tisztítása részletezve volt.

Bármilyen kérdése vagy problémája van a kazánnal kapcsolatban Önnek, vagy fórumozó ismerőseinek forduljanak hozzám bizalommal és ha tudok segítek.

Üdvözlettel:
Temesi Károly
"link

zsezse(982 posts so far) 2009-02-06 17:56:49
Sziasztok, az otletemet elkuldtem Temesi Karolynak, a Calor 2000 Kft ugyvezetojenek, akiktol a kazan szarmazik. Temesi ur pozitivan fogadta az "ujitasom", sot egy ujabb tippet adott! Engedelmevel bevagom ide a levelezesunket: Az eredeti levelem: "> Tisztelt Temesi úr! > Engedje meg, hogy par kerdessel zavarjam a kazanom ugyeben. > ... > 3) a 3. es egyben legerdekesebb kerdesem a fusttalcakra vonatkozik. > a regi totya kazanunkon emlekeim szerint 4 fusttalca volt, es ezek > majd 80%-os atfedesben voltak, a fustgaz igen hosszu es kanyargos utat > tett meg, mire elerte a kimenetet. a V50esben a ket fusttalca szinte > alig fedi egymast, a lang szinte egyenesen megy ki a kemenybe. Felek, > hogy a gazok nem is hasznaljak a felso teret, igen jelentos itt a lerakodas. > > Vettem a batorsagot es probakepp betettem ide egy langterelo lemezt. > nem heggesztettem a kazanhoz, csak beakasztottam a talcara, barmikor > kivehetem. ezzel a langot kb +50-60 cm utra tereltem (2. kep), es a > felso nagyobb gazteret is atjarja, a fustgaz kotelezoen athalad a > felso tag teren, hogy legyen ideje lelassulni, tokeletesebben elegni. > erzesre a hatasfok novekedett, hamarabb eleri az uzemi hofokot a > kazan. latszik, hogy az elol lerakodott katrany az elso proba > alkalmaval leegett, tenyernyi pikkelyekben esett le. > > van-e valami specialis oka, hogy a fusttalcak ennyire nincsenek > fedesben? nagyon rossz otlet-e amit kiprobaltam? hasznalhatom igy a > kazant, vagy ez valamiert nagyon ellenjavallt? > > max 80% fojtasu pillangoszelepem van a fustjaratban es a szekunder > levego nyilasat mindig hasznalom. a huzatom (tul) jo, a kazan nem > fustol vissza, es elegedett vagyok a hatasfokaval is. > > > > segitseget, es turelmet elore is koszonom " es a valasz: "> From: Temesi Károy > Sent: Thursday, February 05, 2009 6:12 PM >> Subject: RE: V50 kerdesek > > Tisztelt xxxxx Úr ! > > Köszönöm, hogy kazánunkkal kapcsolatos észrevételeit megosztotta velem > és nagy örömmel olvastam, hogy a kazánnal elégedett. > Az átalakítás amit elvégzett természetesen javítja a kazán hatásfokát > és természetesen nyugodtan használhatja így a kazánt. > > Az ötletét nagyon jónak tartom. > > A gyártás során mi azért nem teszünk be hosszabb vízteres lángterelőt > mer a hegesztési varratok esetleges szivárgását nehezen vagy csak a > külsőköpeny szétvágásával tudnánk javítani. > A kivehető betétlemez ezt a problémát kiküszöbölheti. > A Totya kazánban is két lángterelő volt de valóban jobban fedték > egymást. > > Az ajtó légtelenítése úgy van megoldva, hogy az ajtón lévő csonk 15 mm > lejjebb van mint a kazántest oldalán lévő csonk ennek köszönhetően a > légtelenítés automatikusan megtörténik. > Az ajtó és a kazántest közé nem kell légtelenítő ! A levegőnek ha jól > van szerelve a rendszer akkor 1-2 napon belül el kell távozni belőle. > Ha marad benn levegő akkor valahol negatív haladási iránya van a víznek. > Az első fényképet amit küldött azon is van egy pici bekötési hiba. A > gumitömlő hosszú és belóg és ezáltal a levegő nem vagy csak nehezen > tud az ajtóból távozni. A tömlőnek csukott ajtónál feszesnek kell > lenni ekkor igaz, hogy emelkedik a cső ! Az alsó tömlőnél ennek nincs > akkora jelentősége mert ott a levegő vagy a kazánba vagy az ajtóba el > tud távozni. > > Kátrányosodás akkor jön létre ha a füstgázban lévő oxigén kevés a > gázok elégetéséhez vagyis sok a primer levegő (alsóajtón) vagy kevés > a szekunder levegő ( felső ajtón) Ezt a két levegőt célszerű > összehangolni. A gyakorlat azt mutatja, hogy az alsóajtón kevés > levegőt engedünk be, hogy ne tudjon egyszerre sok anyag begyulladni a > felsőn pedig sokat, hogy a keletkezett gázok rendesen égjenek el a > füstcsőben lévő pillangószelet ezekhez képest kell majd visszafojtani. > Így sokkal kevesebb tüzelőanyagfog fogyni. > > Remélem ezzel a apró észrevétellel és tanácsommal még jobbá tudom > tenni fűtési rendszerét. > > Még egyszer nagyon köszönöm az információkat és valószínű, hogy a > megoldását néhány ellenőrző mérés után alkalmazni tudjuk. > > Kérem írja meg melyik településről írta a levelet. > > Üdvözlettel: > Temesi Károly > "link

zsezse(982 posts so far)

2009-02-06
17:56:49

Sziasztok,
az otletemet elkuldtem Temesi Karolynak, a Calor 2000 Kft ugyvezetojenek, akiktol a kazan szarmazik. Temesi ur pozitivan fogadta az "ujitasom", sot egy ujabb tippet adott!
Engedelmevel bevagom ide a levelezesunket:
Az eredeti levelem:
"> Tisztelt Temesi úr!
> Engedje meg, hogy par kerdessel zavarjam a kazanom ugyeben.
>
...
> 3) a 3. es egyben legerdekesebb kerdesem a fusttalcakra vonatkozik.
> a regi totya kazanunkon emlekeim szerint 4 fusttalca volt, es ezek
> majd 80%-os atfedesben voltak, a fustgaz igen hosszu es kanyargos utat
> tett meg, mire elerte a kimenetet. a V50esben a ket fusttalca szinte
> alig fedi egymast, a lang szinte egyenesen megy ki a kemenybe. Felek,
> hogy a gazok nem is hasznaljak a felso teret, igen jelentos itt a lerakodas.
>
> Vettem a batorsagot es probakepp betettem ide egy langterelo lemezt.
> nem heggesztettem a kazanhoz, csak beakasztottam a talcara, barmikor
> kivehetem. ezzel a langot kb +50-60 cm utra tereltem (2. kep), es a
> felso nagyobb gazteret is atjarja, a fustgaz kotelezoen athalad a
> felso tag teren, hogy legyen ideje lelassulni, tokeletesebben elegni.
> erzesre a hatasfok novekedett, hamarabb eleri az uzemi hofokot a
> kazan. latszik, hogy az elol lerakodott katrany az elso proba
> alkalmaval leegett, tenyernyi pikkelyekben esett le.
>
> van-e valami specialis oka, hogy a fusttalcak ennyire nincsenek
> fedesben? nagyon rossz otlet-e amit kiprobaltam? hasznalhatom igy a
> kazant, vagy ez valamiert nagyon ellenjavallt?
>
> max 80% fojtasu pillangoszelepem van a fustjaratban es a szekunder
> levego nyilasat mindig hasznalom. a huzatom (tul) jo, a kazan nem
> fustol vissza, es elegedett vagyok a hatasfokaval is.
>
>
>
> segitseget, es turelmet elore is koszonom
"
es a valasz:
"> From: Temesi Károy
> Sent: Thursday, February 05, 2009 6:12 PM
>> Subject: RE: V50 kerdesek
>
> Tisztelt xxxxx Úr !
>
> Köszönöm, hogy kazánunkkal kapcsolatos észrevételeit megosztotta velem
> és nagy örömmel olvastam, hogy a kazánnal elégedett.
> Az átalakítás amit elvégzett természetesen javítja a kazán hatásfokát
> és természetesen nyugodtan használhatja így a kazánt.
>
> Az ötletét nagyon jónak tartom.
>
> A gyártás során mi azért nem teszünk be hosszabb vízteres lángterelőt
> mer a hegesztési varratok esetleges szivárgását nehezen vagy csak a
> külsőköpeny szétvágásával tudnánk javítani.
> A kivehető betétlemez ezt a problémát kiküszöbölheti.
> A Totya kazánban is két lángterelő volt de valóban jobban fedték
> egymást.
>
> Az ajtó légtelenítése úgy van megoldva, hogy az ajtón lévő csonk 15 mm
> lejjebb van mint a kazántest oldalán lévő csonk ennek köszönhetően a
> légtelenítés automatikusan megtörténik.
> Az ajtó és a kazántest közé nem kell légtelenítő ! A levegőnek ha jól
> van szerelve a rendszer akkor 1-2 napon belül el kell távozni belőle.
> Ha marad benn levegő akkor valahol negatív haladási iránya van a víznek.
> Az első fényképet amit küldött azon is van egy pici bekötési hiba. A
> gumitömlő hosszú és belóg és ezáltal a levegő nem vagy csak nehezen
> tud az ajtóból távozni. A tömlőnek csukott ajtónál feszesnek kell
> lenni ekkor igaz, hogy emelkedik a cső ! Az alsó tömlőnél ennek nincs
> akkora jelentősége mert ott a levegő vagy a kazánba vagy az ajtóba el
> tud távozni.
>
> Kátrányosodás akkor jön létre ha a füstgázban lévő oxigén kevés a
> gázok elégetéséhez vagyis sok a primer levegő (alsóajtón) vagy kevés
> a szekunder levegő ( felső ajtón) Ezt a két levegőt célszerű
> összehangolni. A gyakorlat azt mutatja, hogy az alsóajtón kevés
> levegőt engedünk be, hogy ne tudjon egyszerre sok anyag begyulladni a
> felsőn pedig sokat, hogy a keletkezett gázok rendesen égjenek el a
> füstcsőben lévő pillangószelet ezekhez képest kell majd visszafojtani.
> Így sokkal kevesebb tüzelőanyagfog fogyni.
>
> Remélem ezzel a apró észrevétellel és tanácsommal még jobbá tudom
> tenni fűtési rendszerét.
>
> Még egyszer nagyon köszönöm az információkat és valószínű, hogy a
> megoldását néhány ellenőrző mérés után alkalmazni tudjuk.
>
> Kérem írja meg melyik településről írta a levelet.
>
> Üdvözlettel:
> Temesi Károly
>

"link

sándor(1038 posts so far) 2009-02-05 23:48:42
zsezse! Szia. Közeledünk? Már találkoztunk is. Azon a fotón, ahol a már csak az izzó hasábok vannak, látszik a lemez alján két hegesztett tartó szerű valami. Ha ezekkel van a terelőlemez úgymond rádugva, rögzítve a felső tálcára, akkor a rendszer tényleg hatásos lehet. Nem áll fenn az a veszély amit feltételeztem. Bálával próbáltad e már? Szivesen megosztok veled egy tüzifa megtakarítási ötletet. (Ha már megvan, akkor tekintsd tárgytalannak!) Begyújtáskor, az első töltet energiájáből meglehetősen sok elmegy a rendszer (kazán, kémény, környezet) felmelegítésére. Ennek a lehűléskor csak egy töredékét kapjuk vissza. Begyújtáskor, első töltetnek használj nagyon száraz puhafát. Nyár, nyír, fűz, bodza. Ezek ára kb 1/3-a a félkemény és keményfáénak. Felénk az akác m3-e 24-28 eFt, a nyáré, fűzé 7-8 eFt. Ha sokat veszel az erdészettől, még ráadásként is kaphatsz a "szemét" fából. Nagyon hevesen ég. Gyorsan felfűti a rendszert, igaz csak feleannyi a töltet égési ideje, mint a keményfáénak. Ha napi három töltettel számolsz, meg lehet takarítani a napi fa költség 10-15%-át. Utolsó töltetként szintén ezt teheted rá, mert akkora már annyira le van szabályozva a huzat, hogy jóval tovább ég mint begyújtáskor. Üdv. sándorlink

sándor(1038 posts so far)

2009-02-05
23:48:42

zsezse!

Szia.

Közeledünk? Már találkoztunk is.
Azon a fotón, ahol a már csak az izzó hasábok vannak, látszik a lemez alján két hegesztett tartó szerű valami. Ha ezekkel van a terelőlemez úgymond rádugva, rögzítve a felső tálcára, akkor a rendszer tényleg hatásos lehet. Nem áll fenn az a veszély amit feltételeztem.
Bálával próbáltad e már?

Szivesen megosztok veled egy tüzifa megtakarítási ötletet. (Ha már megvan, akkor tekintsd tárgytalannak!)
Begyújtáskor, az első töltet energiájáből meglehetősen sok elmegy a rendszer (kazán, kémény, környezet) felmelegítésére. Ennek a lehűléskor csak egy töredékét kapjuk vissza.
Begyújtáskor, első töltetnek használj nagyon száraz puhafát. Nyár, nyír, fűz, bodza. Ezek ára kb 1/3-a a félkemény és keményfáénak. Felénk az akác m3-e 24-28 eFt, a nyáré, fűzé 7-8 eFt. Ha sokat veszel az erdészettől, még ráadásként is kaphatsz a "szemét" fából.
Nagyon hevesen ég. Gyorsan felfűti a rendszert, igaz csak feleannyi a töltet égési ideje, mint a keményfáénak. Ha napi három töltettel számolsz, meg lehet takarítani a napi fa költség 10-15%-át. Utolsó töltetként szintén ezt teheted rá, mert akkora már annyira le van szabályozva a huzat, hogy jóval tovább ég mint begyújtáskor.

Üdv.
sándorlink

Homline Forum => Fűtés => biomassza (Szalma, stb)

goto page: « prev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 next »