English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Esztrich, dilatáció, burkolatlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2010-09-14
08:17:02
#7454
sziasztok!!
ha jol latom, egy dolgot pont kihagytok a pincefodemnel is, a szerelobetont!!
a hungarocell lapok nem sokat ernek, ha nem rakja oket az ember szorosan egymas melle! marpedig ezt hosszutavon csak fix aljzatra lehet tenni sztem.

meg azt is jobb megoldasnak tartom, ha a gerendak kozet kibetonozza az ember ugy, hogy a gerendak esetleg 1-2 cm-t kilognak, es oda kevesebb szigeteles kerul, de en oda is hungarocellt tennek.
peldaul: -3cm-en lenne a szerelobeton teteje a gerendak kozott, es 2x3 cm lepesallo hungarocellel dolgoznek, a gerendakra pedig csak 1x3cm kerulne.

nekunk ugyanilyen volt a hazunk szerkezete: gerendak, alul helyszini beton "talca", koztuk soder, rajta aljzatbeton.
felszedtuk az aljzatbetont, majd kihordtunk annyi salakot, hogy az eredeti szinthez kepest 15 centivel lejjebb legyunk.
4 centi szerelobeton, 5cm hungarocell, 5cm esztrich, 1 cm burkolat.

amit iden csinaltunk mar 6 cm hungarocell reteget kapott, azt is 2 sikban: 2x3 cm, igy tokeletesebben el tudtuk zarni a reseket, szinte nincs sehol sem hohid.


2010-09-13
20:22:34
#7433
Szamos,

Kivitelezhető a gerendák között is, bár nehezebben. Sajnos ennek ára az lenne hogy az egyik oldalon ahol a csöveket elvinnék a vasak felett, meg kellene emelni ott a padlószintet. A gerendák fölött meg kellene erősíteni a vasalatot.


Ilyesmire gondoltam:



2010-09-13
20:09:29
#7432
szamos,

Most a pince fölötti részről van szó.
Úgy képzelem, hogy leszedsz kb 8cm salakot és léccel elsimítod. A salak helyére 8cm lépésálló austrotherm, a gerendákra 2cm vastag nagy-teherbírású isover üveggyapot csíkok. Ennek a szigetelőnek 1 tonnát kell bírni minimális összenyomódás mellett, végül is ide fog esni a legnagyobb terhelés. A szigetelőre fólia, arra sűrű betonháló. A padlófűtés csöveit a betonhálóra erősíteni (pl rehau) úgy, hogy a gerendákon minimális cső fusson, a hálót el kell emelni betonozás előtt. Aztán jöhet a finoman adalékolt esztrich, a gerendák fölött 5cm, máshol 7 cm vastagon. A falak mellett körben rugalmas csík, az ajtónyílásokban dilatáció.

Úgy gondolom, hogy így csinálnám, de kikérném avatott szakember tanácsát is (nem fűtésszerelőre és gépészre gondolok).

2010-09-13
19:29:31
#7427
Meggyőztél :)

És milyen rétegzést javasolsz? Milyen vastagok legyenek az egyes rétegek?
A neten elég sokféle megoldás terjeng.

A gerendák felett a 8cm még végülis beleférne. Ez hogy nézzen ki?

És még egy kérdés a csövekkel kapcsolatban. Haka 5 rétgű cső szerepelt a "recepten" de a fütés szaküzletben azt mondták cca 280 forintos árával luxus ez padlófűtéshez, nyugodtan lehet használni olcsóbb csöveket is. Nem lesz ebből baj?

Köszi az eddigi válaszokat, és bocsi a sok kérdés miatt, de hát tényleg sajnos mindenki más mond.. betont meg nem szeretnék törni 2-3 év mulva.

Üdv.

Szamos



2010-09-13
16:52:34
#7425
szamos,

Nem arra gondoltam, hogy fel fog törni a víz, hanem a páramozgásra.
Eddig szellőzött a homok, ezután le lesz zárva.

Egy-két héttel tovább tart a munka, meg többe is kerül, de nyugodtan alhatsz, ha előírás-szerűen készül el a szerkezet.

2010-09-13
16:19:14
#7424
Köszi Robert.

Igazság szerint a szobák padlószint a kinti udvari szinttől kb 1 méter magasan van, szóval nem igazán vizesedik. Igy is? Jó lett volna megspórolni az ezzel járó plusz munkát :(
2010-09-13
16:06:23
#7423
szamos,

A szerelőbeton elhagyása több problémát is felvet, pl:
1. A vízszigetelés nem oldható meg korrekt módon
2. A későbbiekben jó eséllyel meg fog süllyedni a burkolat a falak közelében, ez a burkolat elválását/repedését is jelenti, a fűtéscső sérülhet, stb..
Nem véletlenül szoktak szerelőbetont készíteni. A jelenlegi sietség vagy költségkímélés a jövőben nagyon megbosszulhatja magát.

A második kérdésedre talán lesz valakinek jó ötlete, én nem tudom elképzelni, hogy lehetne hőhídmentesen és egyidejűleg a szint emelése nélkül padlófűtést beépíteni. Úgy gondolom, hogy az I gerenda fölött legalább 8cm-re kerül a burkolatszint.

2010-09-13
12:54:17
#7419
Sziasztok!

Padlófűtést szeretnénk 70's években épült házunkba, ezzel kapcsolatban lenne egy két kérdésem.

A párnafákra fektetett hajópadló felszedése után csak homok maradt, gépészünk szerint egy sima takarófólia után mehet a 4cm-es lépésálló szigetelés, párazáró fólia, acélháló a csövekkel, majd az esztrich réteg. Valóban elhagyható a szerelőbeton?

A másik nagy probléma a pincefödémnél adódik. Egymástól 90cm-re rakott, kb 28 cm magas I gerendákból áll, alul egy vékony betonnal kiöntve. A gerendák köze salakkal van kitöltve, majd egy nagyon vékony betonréteg, és ezen a burkolat. Hogy lehetne megoldani itt is a padlófűtést, hogy a lakás szintjét ne kelljen nagyon megemelni. A salak kiszedése után jó 20 centi lenne a gerendák között, lehetne ide rakni a csöveket, vagy legalább a szigetelést?

Üdv.:

Szamos


2010-09-03
08:04:47
#7198
Ha sürgősen kellene a házat használni, akkor estrich betont célszerű alkalmazni. A víz egy részét egy folyadékkal helyettesítik (plasztifikál), így kevesebb víz kerül bedolgozásra.

Tévedés hogy a víz mennyisége burkolásnál elhanyagolható, ugyanis a ragasztó úgy köt, hogy egy részét a vízmennyiségének elveszti, azt a beton elszívja.

Célszerű jó minőségű flexibilis ragasztót alkalmazni, mivel a beton kötéskor zsugorodik.

Ha sok víz marad a betonban, képes a páranyomás felválasztani a lapot az aljzatról (a ragasztót) ha mindenhol zárt a burkolat. Legalább a lábazat kerüljön fel később!

Nemárt ezek miatt kivárni a 28 napot hagyományos betonnál, és locsolni az aljzatot. A későbbiekben megbosszulja ha nem így történik, porló repedezett beton aljzat, felváló lapokkal.
2010-08-31
21:28:43
#7151
Köszi a hozzászólásokat. Megfontolom amit mondtatok.

T.
2010-08-27
11:35:45
#7095
Ja és fokozatos felfűtés. Több felfűtési, és lehűtési ciklus javasolt. Ha a beton megreped, akkor ott célszerű dilatációt berakni a járólapon is. Amúgy is 3-5 méterenként és ajtókban célszerű a dilatációt. Egy rendes burkoló ezt alapból tudja.


2010-08-27
11:30:43
#7094
Szia!

A száradásnak segít, de a kötésnek nem! Extrém esetben a beton meg is éghet. Ha "magadnak" lesz, akkor egyeztess a beonozós céggel. Szerintem 2 hét alsó hangon, utána meg már burkolható a járólap. Igazából parkettánál fontos, hogy ne legyen nedves.

Péter




2010-08-27
10:34:09
#7089
tatyka

nem vagyok szaki, csak valaki aki tul van ezen 2 eve:

ugy emlekszem, mi kb 7-10 napot vartunk. 28 nap a hivatalos teljes kotese, de 10-14 nap is ugy t'om eleg, lehet, hogy kevesebb is. az elso felfutes burkolas elott azert is fontos, h megmutassa a beton, h hol dilettal.igy nem a lapot fogja repeszteni:)

a felfutes fokozatosan (lassan) tortenjen es az uzemi homersekletre szerintem elegendo, esetleg minimalis tulfutes (?!)

2010-08-26
20:37:40
#7080
Sziasztok,

Kedden készült az aljzatbetonozás a padlófűtéses helyiségeinkben. Mivel szorít minket az idő, ezért szeretnénk a lehető leghamarabb járólapozni. Különböző források 2-6 hét várakozási időt mondanak, hogy a beton nedvességtartalma lecsökkenjen a kellő szintre. Egyesek azt mondják, hogy a padló felfűtésével a "kiszáradás" felgyorsítható.
Az volna a kérdésem a hozzáértőkhöz, hogy mennyit kellene várni, illetve ha a felfűtés tényleg segít, akkor azt milyen ütemezéssel és hány fokra történjen?

Köszönöm,

T.
SzakiLaciVálasz erre
2010-06-15
16:57:26
#6136
Sziasztok !

Végre túl vagyunk a padlófűtés betonozásán és újabb kérdéskörbe ütköztünk:
Vízszigetelés, Burkolatok rakasztása és Dilatációk.

Az eddigi "szájhagyományos" infogyűjtés alapján az alábbi tervet eszeltem ki, de gondoltam megkérdelek titeket is, hátha van jobb megoldás, esetleg ellenérv.

Tehát adott 90nm egybefüggő padló, melyre 11mm vastag 30x60-as greslap jönne egybefüggően, küszöbök nélkül.
(+10 nm 30x30 másik padlólap a kazán + spájzba egy-egy küszöbbel)
továbbá 60nm fali csempe a fürdő + zuhanyzó (+ konyhába).

Ami izgalmassá teszi, hogy NEM szeretnék semmiképpen sem 6 db, összesen kb. 16m dilatációs fém/műanyag csíkokkal keresztül-kasul darabokra szabdalni ezt a területet mindenhol, ahol a betonba dilatáció került.
Erre egyetlen használhatónak tűnő megoldást javasoltak eddig:
- folyékony fólia + sziló-fugázás
Azaz ne csak a fürdőkbe kenjek vízszigetelést, hanem a beton-dilatációk környékére is, ezzel kvázi egy rugalmas-csúszkáló felületet képezve a találkozási pontok felett, melynél a greslapok nem fognak repedezni, főként, ha ott 1-2 sor fugát szilóval helyettesítek. (vannak már színben azonos fuga-szilók! hurrá :)

Bár néhány kereskedő azzal bíztat, hogy nyugodtan keverhetem rétegrendenként a különböző gyártó anyagait, azért én szeretnék egységes platformot alkotni.

Több hete nézegetek különböző gyártók vízszigeteléseit és rájöttem, hogy alig van árban (max +15%) különbség az EGY és KÉTkomponensű vízszigetelő anyagok között, tudásban azonban össze sem hasonlíthatóak.
Mivel a kazánhelység padlóján, és a zuhanyzóban a fal+padló+ferde tetős gipszkarton szinte folyamatosan ki lesz téve víznek, ezért ezen a 15% spóroláson nem szeretnék rizikózni.

Inkább azon goldolkodtam, hogy olyan helyekre, ahol valóban nem túl valószínű, hogy sokszor víz érné a fali csempét (mosogató mögött, WCk környékén a fal..) inkább csak 1 réteget vinnék fel az előírt 2 réteg helyett ebből a profibb anyagból. (még így is 85nm x 1 réteg = 4 zsák szett = 4x25eFt = ... nagyon sok pénz..)

Másik lehetőségként javasoltak a dilatációk környékére "szuper-ragasztós" anyagokat, melyekből már egyetlen zsák is 25eFt, tehát összességében megfizethetetlen. Vagy mégis muszáj lesz, mert a fólia rugalmassága önmagában nem elég?


- Szerintetek jól gondolkodom?
- Érdemesebb lenne a dilatációkra is 2 réteg fóliát kenni?
- A ragasztók húzó és szakító-szilárdság tényezőiből hogyan számítható ki, hogy mennyit bírnak oldalirányú mozgásban? (azaz mennyire flexibilisek?)
- kell a dilatációkra hajlaterősítő gumicsikot tenni? Vagy inkább repedés-áthidaló 1m széles erősítő-szövetszálas anyagot tegyek a fólia fölé?

Köszönöm a hozzászólásokat !
2010-05-23
08:28:52
#5820
"Ami érdekes, hogy az egyben lerakott padlólap között SEHOL sincs dilatáció, de soha nem repedt meg."

Sajnálatosan egyre több a gond a betonokkal. Azt tapasztalom hogy a mostani betonok állaga nem megfelelő még ha több cementet teszünk is bele (porlik). Találkoztam régi aljzatbetonnal ahol a beton felületét nem lehetett megkarcolni ellenben a mai kivitelezésűekkel. Úgy néz ki hogy már a cement sem a régi ..... :(.

A régebbi kivitelezésű burkolatoknál a lapok a legtöbb esetben elváltak az aljzat misung rétegétől (az ágyazó cement tej megrepedt) és kopogtak, annak ellenére hogy a lapok nem mozogtak ki, azokat a fúga tartotta össze. Ha nem a lap vált el, akkor pedig az alzatbetontól szokott felválni a misung réteg. Az elválások miatt tud a szerkezet dilatálni. Ha keletkezett is repedés az aljzatbetonon, nem látható emiatt. Jellemzően a 20 m2-t nem meghaladó nappali alapterület volt használatos, ma már van olyan nappali ami a dupláját is meghaladja, emiatt elengedhetetlen a dilatációk alkalmazása.

Jellemzően régebben kivárták az emberek a kötési időket és nem siettették az építési folyamatokat. Így az épületnek volt ideje az építkezés többéves ideje alatt ülepednie, az épületsüllyedés a későbbiekben már minimális volt, így az aljzatok sem mozogtak már a burkolás után. A mai épületek akár 3 hónap alatt felépülnek, és ezek még mozognak, ülepednek. Sok esetben ez okozza jellemzően az aljzatok repedését, a burkolólapok felválását. Valamint „leszakad” a beton felső rétege, jól látható amint az alapozási 3-4mm után válik el a beton. a Sokan a burkolót hibáztatják emiatt, pedig ez ellen ő nem tehet. Ki is zárják a garanciából a beton repedések miatti lapfelválást a ragasztókat forgalmazó cégek.

Javaslom hogy a beton utókezelését fokozottan tartsátok be, sokan nem locsolják ugyanis a betont, valamint a felület egyenességét (síkját) meg kell oldani, ugyanis minél nagyobb méretű a burkolólap, annál egyenesebb felületet kíván.

A nagy méretű járólapokat jó minőségű flexibilis ragasztóval kell leragasztani, mivel nagyobb a deformitása. A legtöbb ragasztó csak a max. 30x30 cm méretű lapok ragasztására alkalmas, bár ez a legtöbb zsák csomagolásán nincsen feltüntetve.


2010-05-22
16:31:34
#5810
SzakiLaci,

1. A gépészeti helység betonjában futó csövekre szerintem a gégecső is elég.

2. Az egyes helységek külön betonlemezt képeznek, amit az összefüggő acélháló fix távolságra tart. A cél pont az, hogy a lemezek minimálisan, de külön mozoghassanak. Ezért a nyílásoknál szét kell választani.
Az előző lakásban szerencsétek volt, hogy nem történt repedés. Valószínűleg a helységek elhelyezkedése és a falak mentén elhagyott megfelelő hézagok segítettek.
Szerencsétlen esetben a burkolat ferdén megreped, esetleg felpúposodik.
Itt van a lakásunkban készített két kép a nappali és másik két helység találkozásánál beépített rugalmas (gumis) közdarabokról.

3. Ha a körök hossza lényegesen eltér egymástól, akkor azok más és más hőfoklépcsőt képviselnek. Valószínű, hogy egy ilyen kör nem fog akkora teljesítményt leadni, mint amekkorát elvársz tőle. Most még nem késő, próbáld szétbontani a hosszú köröket.

5. Az esztrichben nincs annyi víz, hogy patakban folyjon szét. Eseteleg a fal mellett a hungarocellcsík elé fel kell hajtani a fóliát.






SzakiLaciVálasz erre
2010-05-22
14:49:43
#5808
... ja és egy kérdés lemaradt:

- Nem lenne célszerűbb szivacsos csőszigetelést ráhúzni a kazánhelységben átfutó padlófűtés csövekre betonozás előtt? (most csak fekete gégecső van ráhúzva)
ugyanis nem szeretném fűteni a helységet, elvégre a ház közepén van, tehát 3 oldaláról amúgy is "fűtött" és a hűtőszekrény hátulja is oda van terverzve. (aminek ugye szintén nem jó a meleg :) )





SzakiLaciVálasz erre
2010-05-22
14:42:55
#5807
Sziasztok !

Tegnap végigolvastam a teljes topic-ot és a legtöbb kérdésemre megtaláltam a megoldásokat. Köszönöm mindazoknak, akik aktívan válaszolgatnak a feltett kérdésekre !

Kérdések:
---------
- A betontáblák (szobák) közötti dilatációnál baj az, ha a 10x10-es vasháló nincs közötte elvágva? (szerintem igen, de mindenki engem hülyéz...)

- Nagy gond lesz abból, ha 140-140 méter hosszúra sikeredett a háló és a gyerekszoba kör? (Áramlásszabályzott osztógyűjtőt vettem.)

- mi történhet legrosszabb esetben, ha egyáltalán nem teszek majd a padlólapok közé dilatációt oda, ahol van alatta a betonban?
(a párom ocsmánynak tartja a sziló-csíkokat, én pedig a fémcsíkokat)

- hirtelen más nem lévén, én fekete "lépésálló" gégecsövet húztam rá a csövekre a dilatációnál. Jó az is?

A vasháló alá fektetett hőtükör fóliát nem ragasztották össze, csak 10cm átfedéssel rakták, a peremnél pedig nem hajtották fel.
(az alatta lévő 3+7cm hungarocell jó szorosan/tömören lett rakva)
- Becsuroghat a az esztrich beton vize középen?
- A széleken becsurgó ki fog száradni? (1cm peremszig. mellett)

Előtörténet:
------------
20 éven át laktam szüleim 1985-ben épített padlófütéses házában, ahol CSAK padlófűtés volt. Anno max perlites vakolat volt a "legjobb" külső hőszigetelés.
CSAK akkor fáztunk, ha valaki letekerte a termosztátot, vagy elment a víz a csöpögő osztóknál (vagy amikor eltömődött a légtelenítő).
Ezt azért írom le, mert sokan kétkednek, hogy NEM lehet CSAK padlófűtéssel kifüteni egy házat. Pedig LEHET !!!
Azóta persze modernizáltunk... külön keringtetőre és termosztátra került a tetőtéri kör, thermofejek a tekerős csapok helyett, + 10cm szigetelés a házra. Ettől negyedére esett vissza a gázszámla.

Ami érdekes, hogy az egyben lerakott padlólap között SEHOL sincs dilatáció, de soha nem repedt meg. (Pedig emlékszem gyerekkoromban apám egyik télen beleküldte a 60 fokos vizet úgy, hogy az már égette a talpunkat a földszinten! ... pedig csak légteleníteni kellett volna a tetőteret...)
Lehet, hogy az az 5cm homokágy a cementes folyadék (álá csemperagasztó) és a beton között a kulcs?

Jelen:
------
Éppen saját lakásomat betonozzák és ezek a dilatációs kérdések nagyon aggasztanak.
16-os cső lett véve.
Anyagában színezett 30x60-as vastag greslapok lesznek rá.

Köszönöm mindenki hozzászólásait (előre is) :)








2010-03-29
08:10:19
#4990
Az 1-es és 2-es közé nem kell dilatációt tenni, 20 m2 terület még elfogadható.

A burkolás miatt nem ajánlott, de ha hálós módban lesz burkolva akkor beépíthető, ügyelve arra hogy pontosan középen helyezkedjen el és egyenes vonalú legyen. Általában elkövetik azt a hibát, hogy ez esetben a két szint nem egyforma magas.
Ez ellen úgy lehet védekezni, hogy a dilatációs csík a két beton között nem magasabb (vagy kissé alacsonyabb) mint maga a beton.

Valóban nagyon kicsi volt a beton vastagsága. A falsíkoknál (az ajtó áttöréseknél) nem kell mindkét oldalra dilatációt tenni. Elég az egy oldali, de azt úgy kell kialakítani hogy az az ajtólap síkjában legyen, ekkor ha burkolatváltás van az az ajtólap alatt történik, esztétikus.

A dilatációknál meg kell erősíteni a csöveket úgy, ahogyan Robertnél látható.
2010-03-28
19:09:21
#4978
sziasztok

Nekem volt decemberben problémám a padlófűtéssel, a beton sok helyen megrepedt, amihez több tippet is kaptam (utólag is köszönöm). Mostanra sikerült felszednem a betont (csövek megmaradtak)de mielőtt újra szerelem kérni szeretnék néhány tanácsot, nehogy ismét rossz legyen. Bontáskor látszott, hogy a 20-as csövek felett a beton csak 2-4 cm vastag, valószínű ez volt a baj. Most az 5 cm hőszigetelést kicserélem 3 cm-re + 1 cm-rel meg tudom emelni a padló magasságát, így a + 3 cm-rel remélem elég lesz a csövek feletti 5-7 cm beton. Illetve több helyre teszek be dilatációt + körbe 1 cm vastag peremszigetelő csík.
Mellékeltem egy alaprajzot. Hálás lennék, ha tapasztalt, hozzáértő fórumozók véleményeznék.
Kérdéseim : az 1-es és 2-es kör közé kell-e tenni dilatációt, a helység 20 m2; tervezett rétegrend : 3 cm polisztirol szigetelés - hőtükör fólia - 15x15 5 mm-es acélháló - 20 mm ötrétegű cső - zsákos esztrich beton a tervezett vastagságban megfelelő utókezeléssel - flexibilis ragasztóval kerámia padlólap; az előző fűtésszerelő az osztót a pincébe szerelte, de a csövek szintjétől 1 m-rel lejjebb, szerinte a rendszer feltöltésekor a víz kinyomja a levegőt, igaz ez, vagy szereljem feljebb?; betonozás előtt a rendszert fel kell-e fűteni, vagy elég 4-5 bar nyomásra feltölteni?
Egyenlőre ennyi, előre is köszönöm.



2010-01-17
23:14:41
#4067
tatus

Nálam nem volt idő a padlófűtés csöveket megnyomatni, mégis kiválóan működnek. Természetesen ügyeltünk a csövek épségére. A nyomás alatti rendszer csak a hiba helyét fogja megmutatni, a nyomás hiánya nem okozhatta az estrich hibát. Inkább a dilatációk és a vakdilatációk hiánya!

A zsákos anyagok között is nagy különbségek vannak, pl. az önterülők gipszet tartalmazhatnak, nem is alkalmasak a kinti munkavégzésre. Ha nagyobb mennyiség kell, silósan is kiszállítják. Számolni kell, megéri-e? Tapasztalatom szerint a jó minőségűek keményebb, szilárdabb felületet adnak a helyben kivitelezett betonnál és gyorsan is kötnek. A Knauf márkájút könnyebb bedolgozni, mivel a szemcsék nem zúzottak, hanem kerekek, nem ragad. Ügyelni kell a keverővíz mennyiségének betartására, többlete csökkenti a beton szilárdságát.

Érdemes lefektetni egy különálló radiátoros kört, a csővezeték nem sok anyagilag, de gond esetén jól jöhet, még akkor is, ha csak a betonban van a végük.Érdemesebb a falba is felhajtani.

A beton alá kötelező jelleggel kell lefektetni egy vastagabb fóliából vízszigetelő réteget, hogy a betonban levő víz ne kerüljön bele a hungarocellbe mivel az is 5% körüli nedvességet tárolhat. Megfelelhet erre a célra a hőtükör is, de ekkor gondosan össze kell a tekercseket ragasztani, oldalt fel kell hajtani a falra is őket.
2010-01-17
21:04:06
#4059
akos

vízszigetelés nem került a hőszigetelés alá, mert pince van alatta. volt kint egy szaki és mint kiderült az volt a hiba, hogy nem volt nyomás alatt a rendszer, ő is 4-5 bar-t említett. megpróbálom feltörni a betont úgy, hogy a cső ne sérüljön. a hőszigetelést kicserélem 3 cm-re ( így vastagabb lesz az új beton ), új hőtükrös fóliát teszek rá és mehet rá a régi vasháló és cső. a beton pedig zsákos anyagból fog készülni. legalábbis így tervezem. nem kis meló lesz, de ez a padlófűtés nekem nagyon bejött. ÜDV
2010-01-06
23:14:25
#3910
Tatus
Olvastam a problémád, de azt nem hogy:1. a hőszigetelés alá raktak víz szigetelést?2.betonozáskor nyomás alatt kell lennie a rendszernek(4-5bár)

2009-12-14
08:47:52
#3768
tatus,

Itt láthatod a helységek és a falak mellett kialakított kirekesztéseket, és azt is, hogy a fűtési csövek sem futnak át a küszöb alatt.
Sajnos tudom, hogy ez már késő.




Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Esztrich, dilatáció, burkolatlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva