English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Esztrich, dilatáció, burkolatlapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2015-10-01
18:08:19
Előzmény: szocsmarci #49344#49354
Köszönöm szépen, akkor jól éreztem, hogy nem jó ötlet.


szocsmarciVálasz erre
2015-09-28
08:19:11
Előzmény: gyurma #49340#49344
<Komolytalanság>
Ha előre tudtam volna hogy ilyen problémád lesz később, akkor kérhettem volna egy kis pénzt. Talán még most sem késő, és ha könnyítesz a trezoron, akkor már elhelyezhető lesz padlófűtésre is.
<Komolytalanság vége>

Én nem kockáztatnék a következő miatt:
Valószínű, hogy a fal mellé akarod tenni a trezort. A trezor alatti beton ALATT hőszigetelés van, ami összenyomható, és össze is fog nyomódni a súly hatására. Kialakul egy hajlító nyomaték ami miatt a trezor előtt fog megrepedni a beton. Az a beton, ami a nyomott (alsó) oldalon ki van könnyítve a padlófűtési csövekkel.
2015-09-27
18:24:23
Előzmény: gyurma #49340#49341
gyurma,

Padlófűtésem van, de még nem állítottam bazi trezort a sorokba :) Viszont egy páncéltőkés pianínó áll ott 10 éve.

A monolit födémen 8cm lépésálló pihentetett Austrotherm hőszigetelőn 10x10-es betonhálóval erősített 8cm vastag esztrich van.
Eddig még minden ok.

A képen a bal oldali sarokról van szó.



2015-09-27
18:10:59
#49340
Sziasztok!

Részben a ti segítségetekkel a második szezont kezdi a padlófűtés, van, mit már másképp csinálnék, de alapvetően várakozáson felül jó, ismét köszönöm.

A mostani kérdésem, hogy van egy régi nagyon nehéz széf, amit szeretnék elhelyezni a hidegburkolatos, padlófűtéses helyiségben, a sarokban. Viszont bizonytalan vagyok, hogy kibírja-e a padló-rendszer?

Van erről valakinek tapasztalata?

Köszönöm!
2015-08-31
07:08:16
Előzmény: digium #49224#49254
Szia!

Köszönöm a segítséget. A kérdéseidre a válaszok:

1. Ez egy tetőteres ház földszintje.
2. A beton alatt föld van.
3. A padlófűtés felett 50%-ban kerámia padló, 50%-ban laminált padló (padlófűtésre tehető)
4. Nem számoltuk ki (egy 25m2-es nappalit és egy 25m2-es ebédlőt szeretnénk ily módon fűteni).

Üdv.
szocsmarciVálasz erre
2015-08-28
16:34:03
Előzmény: xdgauo #49220#49229
Padlófűtési csöveknél nem probléma a 3-4cm szintkülönbség - ennyit még ki lehet légteleníteni. Egyesével kell a köröket megnyitni, és úgy ráküldeni a hálózati a vizet, amíg nem köpköd már. Lehet elmegy pár m3 víz, meg egy-két munkaóra eltelik, de a lényeg, hogy megoldható.

Nem ismerem a házat, nem tudom, merre lejt a szobád. Az lenne a szerencsés, ha a külső fal mellett 1-2 méteres sávban meglenne a minimálisan előírt hőszigetelés. A belső helységek felé már nem életbevágó a szigetelés, hiszen onnan már kevés hő távozik a szabadba a földön keresztül - az inkább a hőtárolásban játszik szerepet.

Azt nem tudom, mennyi beton kell a fűtéscső felső éle felett, de a 35mm kb megfelelő érték (ahogy Digium írta). Persze ez függ a beton (gipszesztrich?) minőségétől. A gyártói előírásokat kellene követni.

Az acélrács szerintem szükséges.
- Egyrészt merevíti a betont (szerintem, de egy statikus biztos többet tudna mondani erről, hogy tényleg hatásos-e).
- Másrészt hőelosztó szerepet is betölt, ami vékony betonnál szerintem szükséges.
2015-08-27
23:14:09
Előzmény: xdgauo #49220#49224
1. Ez egy ház, lakás, vagy csak egy szoba?
2. Mi van a beton alatt?
3. Milyen burkolat lesz a padlófűtés felett? Annak a vastagsága is beleszámít a 10 centibe?
4. Kiszámoltátok, hogy mekkora teljesítmény kell helyiségenként?

Az 4 pontból már lehet következtetni, hogy milyen hőmérséklet és csőosztás szükséges egy bizonyos tömegáram mellett. Amennyiben nem tudod kifűteni -15 fokban 35 fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel, akkor felejtős manapság 8 centi szigetelés alatt gondolkodni.
Ha ilyen kevés a hely, akkor én inkább szigetelést tennék az alacsonyabb részekre is. Bérelj egy polisztirolvágót, azzal akár pár milliméteres xps lapokat is tudsz vágni.
A pur táblára fel lehet rakni a csövet takker-ral is, nem kell vasháló a felbetonba (főleg ha gipszesztrichet haszálsz) így még fél centit nyersz. A szigetelésen fekvő vasháló amúgy sem ér semmit, csak ha felemelnéd legalább egy centit. Ennél az esztrichnél is szórhatsz üvegszálerősítést , ha nagyon félsz a repedéstől. A fűtéscsövek felett minimum 35 milliméter esztrich szükséges.

2015-08-27
12:37:10
Előzmény: szocsmarci #49219#49220
Köszönöm a segítséged. A probléma, hogy max. 10cm-rel csökkenthetem a belmagasságom, így is az ajtókkal kicsit gondban leszek...

A márik kérdésem az volt, hogy a szigetelő lapok "lefektetése" előtt szükséges-e aljzat kiegyenlítést végeznem, a padlófűtés csöveknél probléma-e, hogy 3-4 cm szintkülönbség van bennük. Vagy egyszerűen ne foglalkozzak vele, a végén a beton úgyis lenyomja az egészet a helyére?


szocsmarciVálasz erre
2015-08-27
09:30:15
Előzmény: xdgauo #49210#49219
Szigetelő rétegek minimális hővezetési ellenállásai az MSZ EN 1264-4 szerint:



www.viega.hu/xbcr/hu-hu/AWT_Band_3_Fonterra_Export_HU.pdf
24. oldal

Általában elég 5cm EPS, de ha külső levegővel érintkezik a padló (árkád), akkor 8cm kell.
Ha PIR-t teszel, annak a net szerint 0,022 W/m2K a hővezetési tényezője, az EPS-nek 0,04 -> az 5cm helyett 2,75cm kell! Kérdés, hogy mennyit zsugorodik és mennyit veszít a hőszigetelő képességéből.

Javaslom, hogy ne ess hasra az új építési anyagoktól! Lehet, hogy jobbak, de szinte mindig drágábbak is. A fajlagos költséget kell megnézni, és azt, hogy mi a tapasztalat vele. Ha olyan szuper, mint ahogyan írják, akkor pár éven belül elterjedt volna, kiszorítva a régi anyagokat.

Ha csak így férsz el, akkor próbáld meg az új anyagokkal - gondolom ÉMI engedélyük van.
2015-08-25
07:16:02
#49210
Sziasztok!

A kérdésem a következő lenne:
A jelenlegi aljzatbetonomra szeretnék padlófűtést telepíteni. Sajnos a beton nem túl egyenes, nagy felületre vetítve akár 3-4 cm szintkülönbség is van.

A tervem, hogy erre a betonra alzatkiegyenlítés nélkül teszek 4cm PIR szigetelőt (jobb szigetelőképességű enyeg mint az EPS 100), rá rácsot, a fűtéscsöveket, majd 5cm gipszesztrichet, így összesen 9-10 cm-be megoldanám a padlófűtést.

Mi a véleményetek?

Mekkora és milyen szigetelést érdemes tenni minimum padlófűtés alá?

Köszönöm a válaszokat!

Üdv
tamasdocVálasz erre
2015-08-13
14:47:56
Előzmény: zsezse #49113#49116
Köszönöm szépen a válaszokat! Akkor a fólia kimarad.
És a homokot is (még ha elméleti síkon történt is) elhagyjuk, mert nem szeretjük a hangyákat :)


tamasdocVálasz erre
2015-08-13
14:41:28
Előzmény: robert #49111#49115
nem a szintezés miatt gondoltam, hanem a homok mint hőtároló közeg, illetve a kevesebb beton, kisebb tehetetlen tömeg miatt gondoltam, de tényleg csak elméleti síkon.

A szobák alatt már csak a termett talaj található, így az alulról történő szigetelés kizárt.
2015-08-13
13:30:39
Előzmény: tamasdoc #49109#49113
En lebeszellek errol a homokkal valo feltoltesrol. A homok nem tul jo hovezeto a betonnak pedig pont az lenne a lenyege h atvegye a futescsotol a hot.
Mi mind a ketszer osztalyozott betonnal dolgoztunk a padlofutesnel, semmi baja sem lesz.
Alulra racs kerult arra lettek felkotozve a csovek, alul 6cm lepesallo eps100 hungarocell. 2x3cm retegben.
Az 5. Eve teszi a dolgat.
Nalunk nem lepett fel sullyedes.
Szerintem a parazaro foliat elhagyhatod a parketta alol ha amugy az also vizszigeteles tokeletes.
2015-08-13
13:01:42
Előzmény: tamasdoc #49109#49111
tamasdoc,

Igyekeztem már a fűtőbeton alatti hőszigetelést is a lehető legjobban homokkal kiszintezni. Ehhez néhol 1cm homokra volt szükség. De én rettegek a rovaroktól, és félek tőle, hogy egyszer megtalálják a homokot a hangyák.

Most úgy gondolom, hogy jobb a kész fűtőbetont a burkolás előtt kiegyenlítővel síkba hozni, mert lényegesen kisebb munka. Végső kiegyenlítésre így is - úgy is szükség lesz, és a végén egyszerűbb az önterülőt egyszer leönteni, mint több lépésre nyújtani a munkát.

Utólag azt is látom -de erről írtam már-, hogy az esetemben 8cm vastag lépésálló Austrotherm EPS néhol képes 10mm-t tömörödni a 8-10cm vastag beton és hidegburkolat súlya alatt.

Érdemes lenne átgondolni, hogy nem lenne-e sokkal olcsóbb és egyszerűbb a pince szinten hőszigetelni a födémet. Evvel lényegesen megnőne a belső hőtehetetlenség, és az előbb említett süllyedés is elmaradna (a hangyákról nem is beszélve :). A fűtőbetonnal szemben támasztott statikai elvárások is sokat enyhülnének, talán a felére lenne csökkenthető a vastagság.


tamasdocVálasz erre
2015-08-13
11:57:01
Előzmény: robert #49106#49109
Robert,

köszi a választ!
A szerencsém annyi, hogy ha a betont megbízható helyről tudnám hozatni, így a "soványság" nem lehet probléma. A kivitelezésen én is nagyon gondolkozom, mert a kőművesek amit eddig alkottak, az minden csak nem sík/függőleges.

A párazárással nem lehet gond, magam fogom kivitelezni/ illetve az első lépés, a gv lemez már készen is van. Erre teszek majd 8cm lépésállót, amit egy 35 mikron vastag fóliával, 20 cm-es átfedéssel fogok lerakni. Mivel sikerült olcsón megúsznom, így a felhajtásokkal is bőkezűen bánhatok majd.

A laminált padlónál véleményem szerint a biztos ami tuti elven dolgoznak. Hisz, ahogyan írtad, ha jó az alap, akkor a vizesedés nem lehet opció. Viszont a gyártó inkább kér irreális dolgot, mintsem garanciális probléma legyen. Egyedül ettől az úsztatott papíros megoldástól tartok egy kicsit. Sajnos még nem találtam hozzá U értéket, így nem tudom, hogy mennyivel kell túltervezni a fűtést miatta.

Ötletelés szinten:
mi lenne, ha a fűtéscsövek feléig feltölteném homokkal? Ez kb 1,5 cm feltöltést jelentene.
Homok az van, így az nem egy újabb kiadás. A beton így is 6 cm lenne a csövek fölött, mellette 7. A dilatálást a homok jobban tűrné, igaz a rácsot akkor a csövek fölé kellene helyezni... Mit gondoltok?
2015-08-12
15:43:50
Előzmény: tamasdoc #49104#49106
tamasdoc,

Az építkezés során esztrichet kértem. A vállalkozó a klasszikus esztrich (mészkő-zúzalék + cement) helyett 0-4mm-es sóder + cementből készített masszát nyomott be, ráadásul a keverék szerintem nagyon sovány volt.
A burkolás előtt a felső néhány mm-es réteget "biztos ami biztos alapon" beton-csiszolóval leszedtük. Az eredmény tökéletes lett, de ez egy nem várt kiadást és sok munkát okozott.

Legközelebb csak a burkolat kötése, és a síkok ellenőrzése után fizetem ki a kivitelezőt, vagy még inkább magam csinálom.



Nem vagyok a téma szakértője. Eddig úgy gondoltam, hogy a laminált parkettát biztosan nem ragasztanám le, se össze, hanem önzáró, padlófűtésre ajánlott fajtát vennék. Eszembe se jutott volna a parketta alá párazáró fóliát tenni (kivétel ha nem jó a vízszigetelés), de több helyen is látom, hogy ezt ajánlják. Csak tudnám, hogy miért?

Szóval lerakásnál mindenképpen célszerű követni a gyári ajánlást (már csak a garancia miatt is), de nem árt rákérdezni, ha nem értesz valamit.

Nekünk van egy öt éve felújított 30m2-es laminált padlóval burkolt elektromos padlófűtésű helységünk (DEVI), ahol eddig semmilyen negatív elváltozást nem tapasztaltunk. Emeleti helységről van szó, a parketta úsztatott, nincs ragasztva.
tamasdocVálasz erre
2015-08-12
15:09:43
#49104
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy esztricht helyett alacsony szemcseméretű betonnal dolgozott? Van a betonnak valami "káros" hatása a fűtéscsövekre? Egy fűtésszerelő azt mondta, hogy tizen éve dolgoznak esztricht helyett betonnal az ár miatt és nem kell félnem, mert jó lesz az.

A másik kérdésem az lenne, hogy ha laminált parkettát tennék a padlófűtésre, akkor a gyártói javaslatok szerint a rétegrend úgy nézne ki, hogy esztricht, párazáró fólia, úsztatott papír és erre teljesen felületén leragasztva a parketta.

Kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy szerintetek szükséges e a plusz párazáró réteg, ha a beton alatt és körött már amúgy is van fólia? Illetve a lépéshang szigetelésként alkalmazott úsztatott papír szükséges e, ha amúgy is teljes felületén ragasztom a lapokat?
Nem túl nagy a bizodalmam a plusz réteghez történő ragasztással kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy ha púposodik a parketta, akkor úgyis eltépi a papírt. Lépéshang kialakulásának esélye pedig lehetetlen, ha a teljes felülethez ragasztok. Szerintem. Szerintetek?

Előre is köszönöm a válaszokat!

gabriel8Válasz erre
2013-11-25
02:45:57
Előzmény: robert #43678#43709
Köszi szépen, robert !

Rákerestem a szilikonra, mert az volt legutóbb. Mintha ceresit lenne, de megnézem majd és írja is a termékismertető: kikeményedési idő : 3 nap alatt 4 mm.
www.ceresit.hu/pdf/adatlapok/cs-25-szaniter-szilikon_informacios_adatlap.pdf

KöszI: Gabriel
2013-11-24
09:30:26
Előzmény: gabriel8 #43677#43678
gabriel8,

Nyilván minél hosszabb ideig vársz a használatbavétellel, annál nagyobb lesz a szilárdság.

A várakozási idő főleg a fugázó fajtájától függ, és attól is, hogy milyen hőmérsékleten dolgozik a padlófűtésed, meg a lapok anyagától (mennyire nedvszívó), meg a szoba hőmérsékletétől és páratartalmától... stb... de mindenképpen problémás, ha gyorsan elveszíti a nedvességtartalmát, vagy mechanikai hatások érik.

A fugázókban egyre több a műanyagok aránya, ezek gyorsan kötnek, és rugalmasságot biztosítanak. A legnagyobb arányban mégis a cement az alkotóelemük, ezért a cementre érvényes kötési időket is szem előtt kell tartani.

A fugázó nagy valószínűséggel megszáradt három nap után, de amint bekapcsolod a fűtést a burkolat mozogni kezd. Ezt a mozgást tolerálnia kell a kitöltő anyagnak.

Egyébként, ha a gyártó műszaki szolgálatát felhívod, akkor első kézből választ kaphatsz arra, hogy az általad használt anyagra milyen várakozási idő vonatkozik.



gabriel8Válasz erre
2013-11-24
09:04:16
#43677
Köszi a hasznos válaszokat!

Robert szavaiból azt veszem ki, hogy fugázás után elég lenne 1 napig nem bekapcsolni a padlófűtést. Valahol az interneten (persze többen átvették az írás) azt írták, hogy 1 hétig ne kapcsoljuk be és utána is csak fokozatosan kapcsoljuk be. Egyelőre 3 nap telt el, még nem kapcsoltam be. E tekintetben mit javasoltok ?

(PL itt is ezt írják: www.fugazok.hu/tippek-tanacsok-fugazaskor/ )

Előre is köszönöm szépen a válaszokat :)

Gabriel
fusimisiVálasz erre
2013-11-22
09:29:39
Előzmény: gabriel8 #43622#43651
Lehet késő, Keracolor Flex fugázóval, ha csinálja a mester keverjeten bele kevés Mapei Primer G adalékot attól még rugalmasabb lesz. Mapeies szakembertől hallottam - nálam a fürdő épített zuhannyal így készült hibátlan 2 éve.
Ki is próbálható méteres csíkot húzol - kinyomsz - sík felületre(amihez nem köt pl. fólia) adalékolt meg sima fugából megköt felemeled és hajlítást kipróbálod!
2013-11-21
20:03:47
Előzmény: gabriel8 #43622#43645
gabriel8,

A fuga annál erősebb, minél lassabban szárad ki. A gyors száradás után esetleg porlik. Szerintem hideg vízzel, a művelet előtt és után legalább egy napig kikapcsolt padlófűtés mellett csináljátok.

A fal mellett ne legyen kevesebb rés, mint a betonlemez és a fal között volt, és a fugázó semmi esetre se folyjon bele.

2013-11-20
22:25:07
Előzmény: gabriel8 #43622#43623
gabriel
nekunk 3 helyiseg fut ossze az eloszobaban, mindharomnal csinaltunk egy diszitest a kuszobhoz, nem hagytunk extra fugakat, normal 3-4mm-t, de ezt szilikonnal huztuk ki
a falnal szerintem az 1cm teljesen elegendo, arra szepen rátakar a szegely.

a fugazasnal szerintem teljesen mindegy, h kikapcsolod-e vagy sem, de tul meleg ne legyen azert a burkolat.
nekunk pl langyos vizzel keverte be a fugazot a mester.

gabriel8Válasz erre
2013-11-20
21:26:02
#43622
Sziasztok !

Tanácsra van szükségem az alábbi esetben:
Házamban átalakítás történt. Az étkezőben+-konyhában padlófűtés került kialakításra. A betonozás 2 hónapja befejeződött, ahogy olvasom, azóta ki kellett hogy száradjon eléggé. A padlófűtés kb. 10 napja ki lett próbálva, 2 napig fűtött rendesen. Hétvégén került sor a burkolásra. A bukolónak mondtam is, de ő is tudta, hogy a falnál nem burkol a falsíkig - a tágulás miatt.... de kérdésem (még fugázás előtt, amikor - a falaknál - akár lehet levágni a burkolatból, ha szükséges): hány mm-t érdemes dilatációként hagyni a burkolat és a fal közt ?
A betonnál kb. 1 cm lett hagyva.

A burkolt felület kb. 3 * 4,6 méteres.
A burkolólapok 33*33 cm méretűek, de vannak benne dekor elemek: 8*8 cm.

Illetve olvastam, hogy falnyílásnál is kell a dilatáció ? A helyiségbe van egy bejárat kívülről is: ott a küszöb után más nagyságú dilatáció szükséges ? PL. annál az ajtó küszöb mellett hány mm-t hagyjunk a csempéig / burkolatig ?

Itt-ott olvastam tapasztalatokat a fugázás kapcsán: ugye elég, ha a burkolás után 3 nap telt el és közben tán 1,5 napon át több lépésben ill. szakaszosan fel volt fűtve többször a beton+ ezáltal a burkolat is ?

Fugázás előtt gondolom az a jó, ha pár órával korábban kikapcsolom a padlófűtést ugye ?

Előre is köszönöm:
G
2012-07-25
22:29:07
#31917
Hello! Köszönöm az eddigieket! Lenne még egy kérdésem. Ti hány mm csemperagasztót tettetek a nagyméretű (33x33) padlólapok alá padlófűtés esetére? Én kb 6mm-es fogazott glettvassal terítettem le. Három nappal a ragasztás után vésővel "könnyedén" feljött a lap. Kb 2,5mm rétegvastagságú lehetett a ragasztó. Ez kevés? Hiába flexibilis a ragasztó, ha túl vékony. Ezért gondolom, hogy padlófűtött szobához vastagabb kellene. Ha igen, mennyi? 3-4mm? Tehát 8-as glettvas? Köszönöm előre is.

Biosolar Forum  =>  Fűtés - Padlófűtés  =>  Esztrich, dilatáció, burkolatlapozz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva