English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2012-03-22
13:25:48
Előzmény: villam64 #27518#27519
Ok, vagyis ha sorosan rakom a két kollektort, akkor a majdani bővitéskor az új kollektort egyből köthetem a régihez, illetve csak a meleg (vagy hideg) ágat kell toldanom a régi csatlakozásig. Melyiket érdemes hosszabban vezetni, melyik ág kell közelebb legyen a hmv tartályhoz? A heat pipe-s kollektornál mindegy a vizirány?

A kiemelő talpat megcsinállom idehaza. Vagy hegesztek zárt szelvényből, vagy veszek alu rúdat, és abból épitek csavarokkal. De most nézem, hogy alapos tetős keret olcsóbb, mint a ferdetetős. Na most, ha én úgyis meg kell döntsem a kollektort, a háztetőt úgy is felfoghatom, mint egy nem vizszintes lapostetőt.Vagyis akkor csak ki kell vágnom a lapostetőre készitett kollektorálvány lábaiból, nem? Nem ismerem, de valahogy igy képzelem, tévedek?


Frissitett költségvetés Drain Back-os változathoz, bruttóra javitom az árakat, felfelé kerekitem egyszerübb:

- 30 csöves kollektor (www.solar-napkollektor.hu/arak/fogyasztoi-arlista/napkollektor-arlista-fogyasztoi/)- 144000
- tartókeret (ugyanott) - 20000
- 10 liter fagyálló (itthon)- 7000
- hőcserélő (www.megatherm.hu/termektar2007/termektar.php?start=93)- 20000
- 2 drb hőfokkülönbség-kapcsoló (1 a kollektorkörbe, 1 a hmv körbe) (www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=191253) - 8000
- 2 drb szivattyú, használt max.- 20000
- 20 m 20-as rézcső, kb. - 17000

Idáig kb. (egy kicsit felkerekitve, úgyis kimarad mindig valami) 236000 ft. Ebból még lehet lefaragni? kezdek kifutni még a virtuális keretből is...

kell még:
- drain back tartály
- idomok
- kiemelő állvány
- hőmérők
- visszacsapószelep
- tartalék vákuumcső
-...
- ...
- ...
villam64Válasz erre
2012-03-22
12:37:41
Előzmény: barbot #27506#27518
Nehezebb két kis kollektort párhuzamosítani, mint sorosítani. Több lesz az egyszerre felmelegített víz, és ritkábban kapcsol ki a keringtető. Ide a kimenethez elég egy vezérlő, de a fűtéskör felé egy másik kell, mert egy darabig a DB melegszik induláskor, és ha már onnan elég meleg jön a a hőcserélőhöz, akkor érdemes a belsőt is engedélyezni. Az első a kollektor, és a DB felől a kollektor felé menő visszatérőt hasonlítja össze, és működteti a DB keringtetőt. A második a DB felől a hőcserélőbe menőt hasonlítja a hmv tartállyal össze, és ha megfelel, akkor működteti a második szivattyút. Itt a hőcserélő miatt magasabb delta T kell, mint a kollektor körnél. Ezen a vezérlőn az is állítható, hogy hány fokos T1-től működjön a delta T. Ezeket ki kell tapasztalni. Ez egy natúr összeszerelt kapcsoló, a doboz külön árban van, de te is építhetsz neki. Nem te rakod össze a vákuumcsövet. A hp már benne van. Kivehető, de a vékony hőszállító lemez könnyen rongyos lesz. 10 cm-t lóg ki, de az állványzat tartalmazza ezt a magasságot. A gond az, hogy a ferde tetőhöz a kiemelő 1-2 rozsdamentes vas nincs az árban. Vagy külön szerkesztesz ilyen talpat, vagy megveszed. Ezért lett nekem br 173 e, csak a kollektor. A vákuumcső olyan, mint a másiké, de ha azt nem akarod megtartani, akkor 1-2 db tartalék kellene, mert lehet veszteség az első évben anyag hibából. Kérni kéne, hogy ne akkor kelljen utána járni, amikor meghibásodik. Erre is vonatkozik a garancia, tehát figyelni kell, és hiba esetén azonnal cserélni, és bevinni, ha így állapodsz meg velük. Mert ez is drágább náluk, ha tőlük veszed. A spórolás, amit Sándor javasolt. Most vízzel töltöd fel, majd ősszel fagyállóval. Így azt is megtudod, hogy mennyi fagyálló kell majd. A két csövet egymástól nem érdemes külön szigetelni. Elég néhány centi távolság, és egy be lehet szigetelni. A hőátadás a rendszerben marad. Az idomok drágák, próbáld egyszerűen vezetni. A szivattyúkat nem számoltad. Mint jelezték a 250 e nagyon alacsony határ. Nem igen lehet alája menni. Kell visszacsapó a fűtéskör felé. A haka akkor drága. www.megatherm.hu/termektar2007/termektar.php?start=150
UI.: A párhuzamosítással nem nyersz semmit, csak bonyolítod. Nagyon most nem érdemes a szigetelést túlbonyolítani. És az esetleges későbbi kollektor bővítést is most érdemes megtervezni, hogy gyorsan lehessen csatlakoztatni. Az üresjárat 200 °C. De ezt egy meglódított folyadék nem tudja felvenni. A két hőmennyiség számít. Pillanatok alatt visszahűti a folyadék a kollektort. Azt ne felejtsd el, hogy ez a kapcsoló 12 V egyenről működik.
2012-03-22
12:11:56
Előzmény: sándor #27509#27515
Szia Sándor!
Igen, kaptam jó tanácsokat. De még többet remélek. :-) Szeretném, ha az enyém lenne az egyik legolcsóbb, biztonságosan üzemeltethető napkollektorrendszer, amit még egy átlagember meg tud épiteni.

Kérdezek:

Irod, hogy "A db tartály legyen olyan közel a kollektorokhoz amennyire csak lehet. Zsezsénél a padláson van elhelyezve." Nekem, ha a drain back tartályt a kazánházban helyezem el, a drain back tartály teteje, és a kollektor tervezett, legmagasabb pontja között a függőleges távolság nem lessz töb, mint 3,5 méter, mig a hmv tartály aljától a kollektor tetejéig nem lehet több, mint 6 méter, de inkább 5,5. Igy is kozkáztassam a drain back tartály padlástérbe helyezését? A vizhasználattal egyetértek, azt majd a fagyokkal is lehet fagyállósitani, ha kell.

Irod: "Csak a felmenő cső legyen ötrétegű műanyag. A lemenőt ne kockáztasd. Az maradjon réz." Megnéztem a Haka oldalán, 90 fokig garantálják, ha jól értelmezem. A vákuumcsöves kollektor üresjárata több száz fok is lehet. Ha átmelegszik, olvadni, deformálódni fog a Haka a csatlakozásnál. Most az a kérdés, hogy milyen vastag csőre van szükség a kollektor müködtetéséhez? Mert azért a Hakának is van ára (itt 5 rétegűt csak ezt lehet kapni-illetve talán Comisát, de azt nem ismerem). Magyarul megéri-e az 5 rétegű, és a lágy rézcső közti árkülönbség az esetleges műanyag-olvadás, deformálódás okozta gondokat? A másik, hogy a rezet biztonságosabban lehet toldani, ismételten szét és összeszerelni, mint a műanyagcsövek idomait. Lágy rézcsőre azért gondoltam, hogy ne kelljen forrasztani.

A padláson tudok szigetelni, és mivel aránylag kicsi, egy sima farostlemez/ gipszkarton is sokat fog jelenteni, ha belülről burkolom a szarufákat. De még ott van a kémény hője is.

Irod: "Inkább legyen egy, akár a kazánról a db tartályba vezetett fűtés. Ha a kazántól egy vékony csövet egyszerűen átvezetsz a db tartályon, akkor az abban lévő 10-20 liter víz nem fog befagyni." Ez tetszik. De a drain back tartályt melegithetem a kazánházban is, és igy biztosan feljut a langyos/meleg viz a kollektorhoz, nem tud jég képződni még minuszokban sem- vagyis ha előre melegitett vizet nyom fel a szivattyú, akkor télire fagyálló sem kell. Ezzel persze csökken a kollektor hatásfoka, de a kollektor indulása után leállitható valami automatikával, vagy egy termosztátos radiátorcsappal a drain back tartály fütése, nem?


És egyáltalán, mekkora, hány literes drain back tartály kell nekem?

Milyen szivattyút ajánlasz, és mennyi annak az ára?
A hácserélő után a hmv, vagy a fütési viz átfordul gravitációsan-illetve gravitációs úton el lehet szállitani a keletkező hőt, ha ahőcserélő a hmv tartály beömlési csonkja alatt van?
2012-03-22
10:09:12
Előzmény: villam64 #27502#27506
Ez a hőfokkülönbség-kapcsoló nagyon tetszetős árban van! :-) Szokott elromolni, érdemes kettőt venni?
A másik: úgy terveztem, hogy a két kollektort párhuzamosan teszem, egy T-vel összekötve, mert mint irtam, nehéz a megközelitése a tetőnek, és igy egy szervizablakot be tudok épiteni a (jövendőbeli) két kollektor közé. Lehetséges ez? És ha igen, akkor két hőfokérzékelő kell, vagy akkor is elég egy a kollektorkörök találkozási pontjánál?
Fontos kérdés, hogy a vákuumcsövekben mennyire ér le a HP abszorbere, mekkora hely kell a kollektor alatt, hogy a csöveket ki és be lehessen szerelni?
Kb. mennyi szolárfolyadékra lesz szükség előreláthatólag? Kevesebbhez kevesebb fagyálló kell. :-)
Szigetelés: ha a már szigetelt csöveket belehúzom egy 90-es, és egy 110-es műanyagcsőbe, amelyeket még szigetelek a kettő között, az elég lesz? Igy lehetne biztositani, hogy a kollektor csövei a cserépen kibuvásig gyakorlatilag egy légtérben legyenek a kazánházzal.

Akkor a jelenlegi költségvetés Drain Back-os változathoz:

- 30 csöves kollektor (www.solar-napkollektor.hu/arak/fogyasztoi-arlista/napkollektor-arlista-fogyasztoi/)- 113256
- tartókeret (ugyanott) - 15600
- 10 liter fagyálló (itthon)- 7000
- hőcserélő (www.megatherm.hu/termektar2007/termektar.php?start=93)- 17000
- hófokkülönbség-kapcsoló (www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=191253) - 4000

Idáig kb. (egy kicsit felkerekitve, úgyis kimarad mindig valami) 198000 ft. Ebból még lehet lefaragni?

kell még:
- drain back tartály
- idomok, cső
- ...
- ...



villam64Válasz erre
2012-03-22
09:17:49
Előzmény: barbot #27500#27502
A hőfokkülönbség kapcsoló 1 kollektort működtet, de kettő már kettőt. www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=191253 De ha meg lesz a második kollektorod, akkor nem külön kell használnod, hanem sorba kötve. Tehát a hátul lévő kapja a visszatérőt, a meleg ágát az elől lévő visszatérője, és annak a meleg előremenője továbbra is a hőcserélőre menne. Itt még be kell tervezni a későbbi bővítésre a lejtéseket a visszaürüléshez. Lehet, hogy fel kell cserélni a sorrendet, és a hátsó kollektort magasabbra tenni. A lejtés meglegyen. Oda kell most tenni a kollektort, ami majd a bővítés után is a kimenet lesz. A benapozást alaposan nézd meg. Egész nap éri a nap, azon kívűl, hogy DNY? http://biosolar.hu/forum/76
Szerintem az ötrétegű csövet is indíthatod roppantó gyűrűvel a kollektortól. Ez 90 °C-ig bírnia kell. Nem kell e környékén járatni. Ennek 300 Ft métere. Bizonyos határig hajlik. Hővezető képessége tizede a réznek. Kisebb veszteség. A réz felfűti a környezetét. Ez műanyag belsővel rendelkezik, ezért nem korrodál, nem okoz galván elem effektust, míg a különböző fémek igen. Könnyen javítható. A DB oldali szivattyú a fontosabb. Ennek kell megfelelő nyomás, emelőmagasság a kollektorig, legalább középső fokozatban, hogy maradjon tartalék. A másodiknak nem kell erősnek lennie a fűtés rendszer felé. Ha tudsz működőket olcsón, akkor meg lehet venni. Vigyázni kell, hogy ne olyan legyen ami hamarosan tönkre megy. Nálad a kazánházban lenne a DB tartály, így még a hangcsillapítás sem fontos, csak, hogy visszaürüljön a rendszer.
2012-03-22
08:32:11
Előzmény: villam64 #27492#27500
Pálinkás jó reggelt!
Előszőr is köszi a felajánlott segitséget! :-)
Akkor kezdek faragni:
Drain Back-os változathoz:
- 30 csöves kollektor - 113256
- tartókeret - 15600
- 10 liter fagyálló - 7000
- hőcserélő - 17000
Ez idáig nettó 152856, bruttó 194127 ft.


- resol vezérlés helyett - a hőfokkülönbség kapcsoló tud müködtetni több kollektort is?


- drain back tartály - --ennek jó lenne egy kisebb bojler? Payagyerek irta, hogy Ő egy használt tartályt szerzett a dr tartálynak- az vajon miből van? Tudnátok küldeni egy db tartály- rajzot?


- szivattyúállomás - ha darabokból épitem, mennyiből hozható ki? Látok egy pár alkatrészt, de nem tudom, mi a lényeges, és mi a kihagyható benne. Használt szivattyút lehet venni kb. 7-10000 ft-ért-ez vajon jó lenne?



- flexi, inox cső helyett lágy rézcső? - Itt igazából arról lenne szó, hogy kiküszöböljem a különböző toldásokat. Másfelől meg rézcsővel dolgoztam már, ismerem. A múanyag (pl. Haka) is jó lehet, de irtátok valahol, hogy legalább 1 méterre kell inditani a kollektortól. És akkor már a szerelési idomok, stb szinte ott van, mint a drágább rézcső. Ha kevésbé kevert a rendszer, szerintem stabilabb, nem?
villam64Válasz erre
2012-03-21
22:04:11
Előzmény: barbot #27490#27492
No igen. Össze kell válogatnod a rendszered. Ne akarj mindent tőlük venni. Én is csak a kollektort vettem. + tartókeret + ferde tető 170 e.
Hagyd el a drága csövet, és old meg az általunk javasolt olcsóval. Vezérlőt fele, harmad áron vehetsz. Drain-back tartályt is kapsz olcsóbban. Két szivattyú is olcsóbb fűtés szerelvény üzletben. Ugyan itt hőcserélő a feléért. Fagyálló autós boltban. Nálatok az övék az olcsó DB-s kollektor? Az egyes elemekért ott nálatok kell körülnézni az említett üzletekben. A rendszerek nagyon drágák. Itt a fórumozók nem igen veszik. Inkább elemenként rakjuk össze. www.megatherm.hu/termektar2007/termektar.php?start=93
17 e
Nálatok is lehet vatera féle licitálos internetes oldal.
De szívesen segítek itteni beszerzésben.
2012-03-21
21:00:08
Előzmény: villam64 #27472#27490

Igen, arról az oldalról volt szó, csak nem tudtam, ki lehet-e irni. Itt az üzletben azt mondták, hogy tőlük veszik a kollektort. Ami a szépséghiba, hogy itt a 20 csövest bruttó 134.000-ért adják (szinte 40.000 ft a különbség sajnos)-vagyis a 20 csöves itteni ára +10.000 ft-al többért már vehetek odakint egy 30 csövest. itt sajnos már nem mertem megkérdezni, hogy a 30 csöves mennyibe kerül.
No, megint matekeltem, próbálom szükiteni a költségeket:
Ha a legdrágább, 3-as megoldást választom, akkor a már idézett honlap alapján durván kell:

Drain Back-os változathoz:
- 30 csöves kollektor - 113256
- drain back tartály - 39520
- hőcserélő - 42910
- 10 liter fagyálló - 10400
- dupla szivattyúállomás - 62400
- resol vezérlés - 41600
- tartókeret - 15600
- flexi inox cső, 10 m dupla - 28000

Nettó összesen: 381686

Nyomás alatti változathoz:

-30 csöves kollektor - 113256
-tágulási tartály - 10340
- hőcserélő - 42910
- 10 liter fagyálló - 10400
- dupla szivattyúállomás - 62400
- resol vezérlés - 41600
- tartókeret - 15600
- flexi inox cső, 10 m dupla - 28000

nettó összesen: 324506

Nyomás alatti változathoz, szükebb változat ugyaninnen:

-30 csöves kollektor - 113256
-tágulási tartály - 10340
- hőcserélő (feg) - 36800
- 10 liter fagyálló - 10400
- dupla szivattyúállomás (a fütési,nem a soláros!)- 35510
- resol vezérlés - 41600
- tartókeret - 15600
- flexi inox cső, 10 m dupla - 28000

nettó összesen: 291506
- és még sok-sok apróság.

sokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Hogy szükitsem a rendszert még biztonságosan használhatóra? Ez igy nem lesz jó...






2012-03-21
14:58:36
#27476
Sziasztok!

Lenne egy "agymenésem".
Átalakított hűtőből vízmelegítőt készíteni?
Tulajdonképpen feltaláltam a levegő-víz hőszivattyút:)

Nincs fagyálló, nincs túlmelegedés, nincs tárolási veszteség.
15°C-nál indítani a kompresszort, 4-es COP-val már elég jó lehet a nyereség.

Mennyi lenne az az összeg, aminél érdemes lenne elgondolkodni a dolgon?

Valaki kiszámolta, hogy mennyibe kerül a kollektoros rendszere bekerülési, üzemelési és javítási költsége 10-15 év viszonylatában?


Üdv: Pali
villam64Válasz erre
2012-03-21
14:25:03
Előzmény: barbot #27473#27474
Nem hiszem, hogy annyira jobb, mint írják. Megnéztem a leírást. Ahogy Róbert mondaná, a m2 számít. Gondolom erre gondoltál. www.solar-napkollektor.hu/arak/fogyasztoi-arlista/napkollektor-arlista-fogyasztoi/
Nekem a legolcsóbb cfrs 1800-58/30 van tőlük 113e Ft+Áfa

Nem tudom hogy áll a tervével. http://biosolar.hu/forum/show/23397#23397
2012-03-21
14:16:56
Előzmény: villam64 #27472#27473
Igen, jó ára van,de:
Itt a 20 csöves heatpipeos, 30-35000 ft-al több, mint kint MO-on. Nemrég kérdeztem meg az egyik itteni üzletben, azt mondták, hogy ők a magyar C..fon-t árulják.
Egyik udvarhelyi ismerősöm szerint egy richter? u csöves ott jobban termel, mint a 2x akkora heat pipeos, igaz lehet?
A mérete miatt tetszik az u csöves 47/1500-as, meg biztonságosnak látom (amig el nem veszik a villanyt)
villam64Válasz erre
2012-03-21
14:01:55
Előzmény: barbot #27471#27472
Azt látom, hogy a 16 cs/1500 kerül ugyanannyiba, mint a hp 30 cs/1800. A fotonnál azt írják, hogy egyben szállítandó, és emelendő a tetőre daruval. És a szünetmentes áramforrás. Viszont nem DB rendszernél nem kell emelőmagasság a szivattyúnak. DB-nél számít.
Én a 3-ast javaslom. Akkor legyen a kazánház tetején. A fürdőhöz egy tartály beépítése javasolt. A fűtés rendszerről menne a hőcserélője. Ez a hmv mehet sorba kötve a kazánházi hmv-vel. Tehát a kazánházi megkapja a hideg csap vizet, és felmelegítve megy a lakóházi tartályba. Onnan a csapokba.
A kollektor külön rendszeren. Akkor inkább hp-s 30 csöves DB tartályos, fagyállós, külön szivattyú. Hőcserélő. A fagyállót nem kell cserélgetni, csak nem szabad megforrni hagyni. Több kellektor hőjét is nyugodtan elvezeti, mert a nagy része víz. A hőcserélő szekunder oldala visszacsapóval és szivattyúval a fűtés rendszerre. A radiátor csapokkal, meg a többi csappal tudod a kollektor hőjét a megfelelő irányba vezetni. Egy napkollektor 30 cs újonnan 130 ezer Ft+Áfa körül van. Az idei évre ez fér bele. Síkkollektor 2 m2 80 ezer Ft+Áfa. De ehhez zárt fagyállós, és szünetmentes tápegység kell.
2012-03-21
13:43:33
Előzmény: villam64 #27468#27471
Fagymentes helyre csak a a kazánházba rakhatom, annak belmagassága kb. 2,1 m.
A kollektort pont a kazán, vagy a hmv tartály fölé tenném, a kéménytől jobbra és balra. A kémény a tető másik (ÉK-i) oldalán van, és azzal egy irányba tervezek egy kisebb ablakot, kibúvót, hogy ne kelljen állandóan leszedni a cserepet.
A tetőtérben lenne hely a drain backnak, de az nem fagymentes. A tetősik nem nagy, max. 3 méter a kupáscseréptől az ereszcsatornáig. Alulról nem lehet megközeliteni.
A tető mérete miatt gondolkodok a csak másfél méteres csőhosszú U csöves vákumos kollektoron, vagy fektetett sikkollektoron, mert szerviz esetén nehéz lenne a munka.
Mi a véleményed az 47/1500-as U csövesekről? Pl. erről:
"Foton Upipe rendszerű 47x1500 mm csövekkel,ferdetetős szerelőkerettel" (cégnevet nem tudom, szaba-e kiirni-a gugliban ráugrik)
villam64Válasz erre
2012-03-21
12:40:39
Előzmény: barbot #27466#27468
A DB tartály a legmagasabb vízszintet kell tartalmazza a rendszerben. Hova teszed a kollektort és a DB tartályt? A DB mellett az szól, hogy nincs szünetmentesed. A zárt DB-t bizonytalannak tartom, ezért elvetem. Nem tudok garanciát rá. A 3. verziót támogatom a külön napkollektort. Amint kiderül hova tennéd a napkollektort. A kisebb tartály is megfelelő. Keverő szeleppel, magasabb hőmérsékletnél a fűtés rendszer hozzákeverhető. Nálad nincsenek radiátor thermofejek. Ezt később érdemes lehet rátenni, ha a puffer meglesz. A beállított hőmérsékletnél lezárnak, és a tartályokra megy a fűtés és napkollektor feleslege.
2012-03-21
12:27:59
Előzmény: villam64 #27462#27466
-5 személy
- a vegyeskazán 30-34 kw-os Viadrus, öntöttvas
-hmv tartály 300 literes, zománcozott Hoval. Hővesztesége kb. napi 10 fokC.
- a fütéskőr tágulásija talán 30, a hmv-é talán 10 literes
-a fütéskör hossza (a függőleges szakaszokkal is) kb. 45-47 m
-Dunaferr radiátorok vannak, összesen 9.
- a fütéscső 32 mm-es Haka-val indul, majd lépcsősen szükül 228/22/18 rézcsővel. sehol nincs 18-nál vékonyabb- a szakik szerint túlméretezett, de én szeretem gyorsan a házban tudni a meleget.
-a melegviz szállitási távolság a vegyeskazán hmv tartálya és a fürdő között kb. 36 m - a hideg ág 20mm-es polietilén? fekete múanyagcső, a meleg 18-as Haka
-a függőleges különbség a rendszeren belül )mind a fütés, mind a melegviz) 5 m
- a ház, illetve a kazánház tengelye DK-ÉNy irányú, vagyis a tető DNy-ra néz
- a kazánház tetősikja 3 m
-kb. a fürdővel egyvonalban, a vegyeskazántól kb. 30 m-re van a már csak tartalék kombi gázkazán
-a gázkazánt elvileg a szobatermosztát bekapcsolhatná, ha megált a vegyestüzelésüben a fütés, de erre nem volt szükség. Az egy éjszakai hőmérséklet-különbség estétől reggelig -2 fokC.
-a vegyeskazánt egy csőtermosztát vezérli, ami közvetlenül a kiömlőcsonkra csatlakozik. A huzatszabályzóját 75-85 fok között szoktam éllitani. A keverőszivattyú 55-60 foknál kapcsol be.
-A rendszerben kb. 1 óra alatt áll be a viz annyira, hogy az előremenő, és a visszatérő között max. 10-15 fok különbség legyen.Kb. -10 fokig a benti hőmérsékleten emel fél óránként egy fokot.

És akkor idemásolom a régebbi kérdéslistámat is:

vegyük sorra a lehetőségeket úgy, hogy alapnak tekintjük, kihasználjuk a meglevő fütésrendszert. Minimális (az idénre még anyagilag betervezhető kollektorfelületnek) vegyünk 15 csöves U-pipe, 30 csöves heat pipe, vagy 2 drb sikkollektort. Vegyétek figyelembe, hogy bármelyik kollektortipust választom kezdetben, gyakorlatilag egy rendszer melett teszem le a voksomat-vákuumcsövest nem lehet sikkal keverni-), mivel utólag nem, vagy csak költségesen lehetne a különböző kollektorokat kombinálni.
Megkérlek, ha tehetitek, pontról pontra vegyétek sorra, és irjátok le az érveiteket melette, vagy ellene.
Előszőr az olcsóbbnak tünő megoldás, aztán emeljük a tétet:

1:
-a fütésrendszerben marad a jelenlegi sima viz, és erre rácsatlakozok egy drain backos rendszerrel
- a kollektortól leszálló meleg viz a kazán fütőkörének előremenőjére csatlakozik, a kazán visszatérőjéről nyeri a felmelegitendő vizet a kollektor felszálló, hideg ága
-a kollektoros rendszer úgy lesz kötve, mint egy hmv tartály, vagy mint egy radiátor, csak épp termelni fog, nem fogyasztani
- a drain backos rendszer biztosan nem müködhet U csöves kollektorral, csak heat pipe-ossal, esetleg (kérdőjelesen) sik kollektorral.
- a drain back tartály a kazánházban lessz, nem fagy meg. Télen a vegyeskazán veszteséghője felmelegiti annyira, hogy a kollektor felmelegedésével bekapcsoló keverőszivattyú nem fagyasztja a felmenő cső falára a vizet (nem képződik jégkéreg)
- a drain back rendszer müködik nyomás alatt is (a jelenlegi rendszernyomás 1,2-1,8 között ingadozik)
- a fütésrendszerben kilágyult viz minőségét nem rontja a drain back rendszerben pangó/álló levegő
- a kollektor felmelegiti közvetlenül a fütés vizét, igy a kazánban levő 45 litert is: magasabb hőfokon bekapcsolhat a kazán termosztátja,meggyorsitja a hmv termelést, illetve forráshoz közeledve lehüti a rendszert a radiátorokon keresztül
-megfelelő vezérléssel áramszünet esetén sem lesz gond a nyári tultermelés
-ehez a rendszerhez szükséges egy kollektor, egy hőfokkülönbség-kapcsoló, egy drain-back tartály, és egy keverőszivattyú

2:
- a fütésrendszerben + a kazánban jelenleg levő kb. 120 liter vizhez hozzakeverek 40 liter fagyállót (itt kb. 7000 ft a sima fagyálló, 10000 a szolárfagyálló -vagyis a szükséges fagyálló ára kb. a drain back tartály árának felel meg), és kihagyom a drain back rendszert, de beépitek egy + tágulásit.
-ez azt jelenti, hogy a tetőn levő kollektor lesz a kazánom, a kazán, és az egész fütésrendszer a puffer és a vészhütő.
- a hmv hőcserélője maradna a mostani, 300 literes tartály 2 nm-es cső hőcserélője, keverőszivattyúja a mostani fütésrendszeré
-igy már használhatok bármilyen tipusu kollektort, valószinüleg az ideális az U csöves lenne ez esetben.
-áramszünet esetén számomra beláthatatlanok a következmények, nincs tapasztalatom
-ehez a rendszerhez szükséges 40 liter fagyálló, egy hőfokkapcsoló, egy keverőszivattyú, és egy tágulási

3:
-épitek egy külön kollektorrendszert, amiben fagyálló kering, és egy külön pufferre dolgozik.
-ez lehet drain backos, és tágulási tartályos, nagynyomású rendszer is.
- a drain backos rendszerhez nem használhatok U csöves kollektort, a másik két tipusnál igen, és gond az áramszünet
-hőcserélőre lesz szükségem, az rontja a hatásfokot
-ehez a rendszerhez szükségem lesz egy solár állomásra, egy szabályzóra, egy pufferre, x liter fagyállóra, egy tágulásira, vagy egy drain back tartályra


villam64Válasz erre
2012-03-21
11:33:50
Előzmény: barbot #27461#27462
Még mindig tájékozódom az elhelyezéseddel kapcsolatban. Kollektor helye, magassága, tartályoké, fűtés rendszer. Össze kéne egyben írnod ezeket az adatokat, mert most csak csipegetünk innen-onnan. A fűtés rendszered kapcsolása. Távolságok. A tervezéshez mind kell.
2012-03-21
10:59:43
Előzmény: villam64 #27455#27461
Szia villam64!

Az a baj az "új helyel" a régi házban, hogy bent nem tudok egy 100 literes tartálynál nagyobbat elrakni. Esetleg ha találnék egy 150 literest, szögletest, a nagyon behatárolt helyre, akkor talán. Azonkivül nem szivesen telepitek vizes rendszert a régi épület tetőszerkezetére, félek egy esetleges beázás következményeitől.
Összeszámolnád a legolcsóbb, még biztonságos rendszer árát?
villam64Válasz erre
2012-03-21
08:17:10
Előzmény: barbot #27452#27455
Nálunk délen 2100 óra, az országban 2000. Eloszlása más lehet, mint nálatok. A magasság miatt is kellhet a külső hőcserélő. Meg ahhoz is, hogy később rácsatlakozz a fűtés rendszerre. Ezt előkészítheted az új tartállyal is. Amennyiben úgyis tervezted. A tartályt, a meleg víz felhasználó helyeket, és a kollektort érdemes minél közelebb rakni egymáshoz. Az új tartályra be is kötheted a fűtés csövet a hőcserélőjére. Ahogy kivettem, elég távol van a tartályod a meleg víz vételező helytől. Ezt az új helyett nem tudnád felhasználni? Először valóban 1 kollektorra lesz pénzed. Vezérlő kapható összeszerelve doboz nélkül a conrádnál. Egyszerű hőfokkülönbség kapcsoló 2 érzékelővel. Hátránya, a be-ki kapcsolási különbség nem állítható. De nem drága. Általában a legolcsóbb vezérlők 10000 Ft felett kezdődnek. Viszont van amelyik két kört kezel. Az egyik a kollektor kör lenne, a másik a hőcserélős kör a tartályhoz. Én is az olcsóbb 5 rétegű csövet javasolnám. 300 Ft az 1500 Ft rézhez képest. Műanyag, így jobban szigetelt a rézhez képest. Nem szabad főzni benne. Járatni kell a kollektor vizét, hogy ne melegedjen túl. A szolár vezérlőknek van olyan tulajdonsága, hogy a túlmelegedett kollektorra nem küldik rá a vizet. Főleg DB rendszernél. A síkkollektor nem Sándoré.
2012-03-21
00:12:28
Előzmény: sándor #27450#27453
Szia Sándor!
"A kollektor és a hmv tároló(k) között nálam több mint 30 m csővezeték-pár van, tehát a kollektor úgy melegíti a tárolót (ami maga a villanybojler), hogy 60-70m hosszú csövön kering a forróvíz.
A veszteség hihetetlenül magas. A múltkor számolta Róbert a dupla szigeteléses ötrétegű csőhálózat veszteségét. A veszteség meghaladja a 30%-ot." - A számokat csak sejtettem, de jó tudni. A föld alatt nekem is 5 rétegű Haka van behúzva, igaz, szigetelt és lezárt csőben. Ezek szerint sokszorosan megérné, ha a hátúl, a kazánházban megtermelt melegvizet átszivattyúznám a lakásba. De ez még a jövő zenéje, most egy minimalista, jó kollektorrendszer-tervnek örülnék a legjobban.

2012-03-21
00:05:53
Előzmény: sándor #27431#27452
Hú, jó, hogy visszaolvastam, hanem kihagyom a szerkesztett szöveget.
Elnézést, de esetleg kérhetem a moderátort/rendszergazdát, hogy a szerkesztett hozzászólást előrevegye a friss hozzászólásokhoz?

Szia Sándor!
Próbálom sorba venni az érveidet, tanácsaidat, és egyből támadt egy hátráltató tényezője a drain backnak: A kazánházamhoz képest a régi ház járószintje egy méterrel fönebb van. Mivel a régi ház/lakóház belmagassága kb. 3,30 méter, a konyhai részen (ahol az ajtó miatt muszály volt fent vezetnem a fütést) a fütéscső felmegy 3 méter magasra, ami a kazán aljához viszonyitva több, mint 4 méter. Vagyis lőttek a kazánházban elhelyezett nyilt rendszerű drain back tartálynak, ugyanis ennek a maximális magassága is legalább másfél méterrel van a rendszer legmagasabb pontjához képest.
Illetve: ha hőcserélő(ke)t használok, és a kollektorkör külön lesz a jelenlegi fütésrendszertől, akkor talán maradhat a drain back tartály.
"Ha jól választod meg a csőhosszakat, akkor télen is működtetheted vízzel. Nem kell fagyálló. ... Ha jó meleg helyen van a db tartály, akkor nem fog a hosszú, lehűlt rézcsőbe sem belefagyni. Persze nekünk nincsenek tapasztalataink a nálatok mérhető téli hidegekkel, ezért ezt csak óvatosan merem javasolni."
Itt mit értesz csőhosszakon? Az segitene, ha a már szigetelt csöveket egy 110-es, szigetelt műanyagcsőbe húznám a kazánháztól a cserépig?
A tiszta viz mennyivel jobb hőszálitó, mint a fagyállóval kevert? Megéri kockáztatni a fagyást? Ami meg az itteni hidegeket illeti: Az ezelőtt tizenévvel gyakori, hetekig tartó -25-27 fokok, a nagy havak már a múlté, az idén, kemény télen is csak egy pár nap volt -25-27. Azokat túléltük, viszont sokáig, hetekig volt -14-18 közötti hőmérséklet. Kültéri hőmérőm csak az autóban van, sajnáltam külső hőmérőt venni, mert minek. Igy a hideg az relativ, ha kilépés után egyből tűk állnak az orromba, akkor jó hideg van, különben csak olyan ne. :-)Általában elmondható, hogy -15-től ugrik meg a fütéshez szükséges famennyiség, de ilyenkor is gyakran van napsütés.
Mennyibe kerülnek az általad ajánlott hőcserélők, kis teljesitményű szivattyúk?
és ha fagyállót használok, annak mi az előnye a sima vizhez képest egy drain backos rendszerben? Milyen elemeket kell megvenni az általad javasolt rendszer kilpitéséhez,mennyibe fér bele?
Végigolvastam a hozzászólásaidat, de úgy értettem, hogy Neked vákuumcsöves kollektorod van, a savazott tetőcserepek melett mek sikkollektor látszik.Ez akkor nem a tied?


2012-03-20
22:31:17
Előzmény: sándor #27440#27444
Szia Sándor!
A hmv fütésem optimalizálását úgy is elképzeltem, hogy a következő, hmv tartályt behozom a házba, és átszivattyúzom a 35 méterrel hátrább, a kazánházban levő tartályból a melegvizet. Igy akollektor vigan dolgozhatna a hátsóra, és mi elől nem kellene egy szűk vödör vizet kiengedjünk ahoz, hogy melegvizünk folyon. Szóval van még mit optimalizálni a rendszeren, csak épp legyen meg fentről a segitségem! :-)
Én egyelőre egy alulméretezett rendszernek is úgy örülnék, hogy nem tudnám befogni a számat. És hidd el, ha látnád a letarolt erdőket a Hargitán, akkor megértenéd azt a lelkiismeret-furdalást is, ami erőn felül való vállalkozásra ösztönöz. Szóval kell egy jó alaprendszer, a jövőbeni bővités lehetőségével.
Mellesleg meg a reggeli melegvizes mosdásról szivesen átváltok hideg vizesre, nemcsak azért, mert egészségesebb, hanem azért, mert a 300 literes hmv tartályban levő viz elegendő a teljes rendszerben levő viz 2x átforditására, magyarul igy is ki tudnám használni a hőt. DE én nem vagyok szaki, és most töményen ábrándozok. Ti kell a földön tartsatok, különben elszállok, mint a nyitott rendszerű kollektorommal...
A kukorica csusza = törökbúza csúsza = a kukorica azon része, amelyiken a magvak vannak lefejtés előtt. Sanos képet nem találtam róla...


2012-03-20
22:14:15
Előzmény: villam64 #27436#27442
Szia Robert!
Mellékelek két ábrát a helyi napsugárzási viszonyokról. A sokéves átlag napsugárzás 1950 óra, és szerintem növekvőben.

A napkollektoros cégek is nagyjából a Wikipédia adatait veszik át, inkább belinkelem az oldalakat:
www.ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:SolarGIS-Solar-map-Europe-en.png
E szerint nagyjából Budapestel egy kategóriába esünk, sőt, a határon a Dél-magyarországi napsugárzáshoz. (ezt még én sem hiszem :-) de ez a tudomány.)

www.ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:SolarGIS-Solar-map-Romania-en.png
Ez egy kicsit pontosabb képet ad, itt még jobb ahelyzetünk, nemhiába lakok Hargita megye legmelegebb vidékén.
Itt van a határa a nemes szölő termesztésének. A nagyok szerint Udvarhelyen kb. fél fokkal kisebb az éves átlaghőmérséklet, de ez elég ahhoz, hogy ott már ne teremjen meg a nemes szőlő (egyelőre...). Bár az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az udvarhelyi diákot keresztúri borral riogatják. :-)(keresztúri folklór.)

Szóval igazából nincs itt akkora gond a nappal, süt az rendesen.

2012-03-20
13:45:54
Előzmény: robert #27426#27432
Ez egy kicsit kiesik a témából, de:
- a tetőteret szigeteltem, a falakat nem tudom azok nedvessége miatt, illetve az itt rendelkezésre nem álló falszáritási technikák miatt. Belül lélegzővakolat került a falra, kivül dréneztem, és szeretném kivül a régi vakolatot is leverni, azzal is száritva a falat. Amig nem száraz a fal, nem tudok szigetelni! A falat a ház épitési technikája miatt (1907-ben épült, méteres oszlopokból, és fölül vaspánt-koszoró fogja össze) nem tudom szigetelni, csak száritani, ami lassú, időigényes.
Most a napkollektor van soron.
2012-03-20
13:31:27
Előzmény: villam64 #27424#27430
villam64, robert!
-itt is vannak már sajnos 36-38 fokos kánikulák!

vegyük sorra a lehetőségeket úgy, hogy alapnak tekintjük, kihasználjuk a meglevő fütésrendszert. Minimális (az idénre még anyagilag betervezhető kollektorfelületnek) vegyünk 15 csöves U-pipe, 30 csöves heat pipe, vagy 2 drb sikkollektort. Vegyétek figyelembe, hogy bármelyik kollektortipust választom kezdetben, gyakorlatilag egy rendszer melett teszem le a voksomat, mivel utólag nem, vagy csak költségesen lehetne a különböző kollektorokat kombinálni.
Megkérlek, ha tehetitek, pontról pontra vegyétek sorra, és irjátok le az érveiteket melette, vagy ellene.
Előszőr az olcsóbbnak tünő megoldás, aztán emeljük a tétet:

1:
-a fütésrendszerben marad a jelenlegi sima viz, és erre rácsatlakozok egy drain backos rendszerrel
- a kollektortól leszálló meleg viz a kazán fütőkörének előremenőjére csatlakozik, a kazán visszatérőjéről nyeri a felmelegitendő vizet a kollektor felszálló, hideg ága
-a kollektoros rendszer úgy lesz kötve, mint egy hmv tartály, vagy mint egy radiátor, csak épp termelni fog, nem fogyasztani
- a drain backos rendszer biztosan nem müködhet U csöves kollektorral, csak heat pipe-ossal, esetleg (kérdőjelesen) sik kollektorral.
- a drain back tartály a kazánházban lessz, nem fagy meg. Télen a vegyeskazán veszteséghője felmelegiti annyira, hogy a kollektor felmelegedésével bekapcsoló keverőszivattyú nem fagyasztja a felmenő cső falára a vizet (nem képződik jégkéreg)
- a drain back rendszer müködik nyomás alatt is (a jelenlegi rendszernyomás 1,2-1,8 között ingadozik)
- a fütésrendszerben kilágyult viz minőségét nem rontja a drain back rendszerben pangó/álló levegő
- a kollektor felmelegiti közvetlenül a fütés vizét, igy a kazánban levő 45 litert is: magasabb hőfokon bekapcsolhat a kazán termosztátja,meggyorsitja a hmv termelést, illetve forráshoz közeledve lehüti a rendszert a radiátorokon keresztül
-megfelelő vezérléssel áramszünet esetén sem lesz gond a nyári tultermelés
-ehez a rendszerhez szükséges egy kollektor, egy hőfokkülönbség-kapcsoló, egy drain-back tartály, és egy keverőszivattyú

2:
- a fütésrendszerben + a kazánban jelenleg levő kb. 120 liter vizhez hozzakeverek 40 liter fagyállót (itt kb. 7000 ft a sima fagyálló, 10000 a szolárfagyálló -vagyis a szükséges fagyálló ára kb. a drain back tartály árának felel meg), és kihagyom a drain back rendszert, de beépitek egy + tágulásit.
-ez azt jelenti, hogy a tetőn levő kollektor lesz a kazánom, a kazán, és az egész fütésrendszer a puffer és a vészhütő.
- a hmv hőcserélője maradna a mostani, 300 literes tartály 2 nm-es cső hőcserélője, keverőszivattyúja a mostani fütésrendszeré
-igy már használhatok bármilyen tipusu kollektort, valószinüleg az ideális az U csöves lenne ez esetben.
-áramszünet esetén számomra beláthatatlanok a következmények, nincs tapasztalatom
-ehez a rendszerhez szükséges 40 liter fagyálló, egy hőfokkapcsoló, egy keverőszivattyú, és egy tágulási

3:
-épitek egy külön kollektorrendszert, amiben fagyálló kering, és egy külön pufferre dolgozik.
-ez lehet drain backos, és tágulási tartályos, nagynyomású rendszer is.
- a drain backos rendszerhez nem használhatok U csöves kollektort, a másik két tipusnál igen, és gond az áramszünet
-hőcserélőre lesz szükségem, az rontja a hatásfokot
-ehez a rendszerhez szükségem lesz egy solár állomásra, egy szabályzóra, egy pufferre, x liter fagyállóra, egy tágulásira, vagy egy drain back tartályra
2012-03-20
12:59:28
Előzmény: villam64 #27424#27426
villam64,

Tudom, hogy a méretezési kérdésekben nem értünk egyet, te jóval a szükséglet fölé, én valamivel alá méretezek :)

Az én szempontjaim:

A beépített teljesítmény minél jobban meghaladja a termeléssel egyidejű szükségleteinket, annál rosszabbul járunk:
1. a létesítés drágább
2. az üzemeltetés drágább
3. a karbantartás drágább
4. a veszteségek nagyobbak
5. a meghibásodásnak nagyobb a valószínűsége

Te azt mondod, hogy izzadjuk ki most akkora rendszert, amekkorát csak lehet, aztán karosszékből nézhetjük, hogy nyüszítenek az energiaínséges időben azok, akik nem így gondolkodtak.

Én viszont azt gondolom, hogy nem érdemes aránytalanul sokat költeni most olyan berendezésre, amit nem tudunk kihasználni, és amire beköszönt az energia-ínség, akkora meg már tönkre is megy.

A példa szerint Barbotnak hőszigetelésre kellene költeni, mert minimum kétszer annyi fát tüzel el, mint amennyit a ház hőszigetelése után kellene.
Mivel dől ki a meleg a házból, sokkal jobban járna, ha a fogyasztás csökkentésére költ, ahelyett, hogy a drága termelésre költene.
Akkor vegyünk a naptól, amikor olcsón adja, egyébként meg költsük el a pénzt hasznosabbra.





Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva