English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
villam64Válasz erre
2012-04-12
07:30:53
Előzmény: barbot #28247#28330
Közben az is eszembe jutott, te van amikor csak azért gyújtasz be, hogy meleg vizet készíts. Ebben az esetben hátrány a vékony cső, mert nem tudja a kazántól elvezetni a hőt. Ekkor a minél nagyobb teljesítményű, és keresztmetszetű kell.
2012-04-10
12:56:42
#28247
villam64, sándor
Frissitve
Köszönöm a válaszokat, kb. erre voltam kiváncsi. Megpróbállom 500 literes pufferre cserélni.
Közben nyomztam rézcső-hajlitás ügyében, állitólag van egy esztergályos, aki 15-ös lágy rézcsőből min. 8 cm átmérőjű hengert tud hajlitani, de már többet is készitett.
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy szerintetek hogy lenne jobb a + hőcserélőspirált beépiteni a meglevő hmv tartályba: kifurva 2 helyen fölül, a szerelőlapot, és ott bevezetve, vagy az előzőekben belinkelt "pavagyerek-módszerrel" bevezetni fölül, és kivezetni középen a keverőkőr csonkján?
Mire számithatok az elektrokorrózió szempontjából, a rézcsövet milyen idommal fogassam össze a tartály vas csőcsonkjával?
Lehetséges, és érdemes a tartály colos ki/bevezetésein bemenni 18-as rézcsővel, és bent a tartályban elágaztatni két 15-ös spirálra, vagy 3 10-esre? Vagy ha befér a csőcsonkon, induljak egyből 3 szál tizessel? Inkább nagyobb átmérőjű legyen a spirál, vagy kisebb?
A hmv tartály jelenlegi csőkigyója colos, és felülete 2 nm. Ezt fütésszezonban mindig 3/4-vel leszabályozva használtam (vagyis kb. 1/4 vizhozammal), teljesen csak nyáron szoktam megnyitani (akkor meg el is zárom a fütéskört teljesen-igy a leggyorsabb). Ezekből az adatokból kiindulva, hány méter 15-ös/ 10-es rézcsövet kell vennem spirálnak, mekkora legyen, hogy/hova kössem és legyenek-e párhuzamos spirálok (pl. 2x10-es, vagy 3xtizes), vagy sem?
Közben nézegettem a szerelvényüzleteket. Az jutott eszembe, hogy rézcső-hajlitás helyett inox bordáscsövet is rakhatnék be spirálnak a hmv tartályba. Szerintetek? ha azt veszem, hogy kb. 20 ft-al kerül többe az inox bordázott cső, mint a réz, megéri, mert a bordázat miatt nagyobb a hőleadófelülete. Csak azt nem tudom, a bordáscsőnek milyenek a szerelőidomai, hogy tudom kivezetni forrasztott idom nélkül a tartályból...5let?
A beépitendő spirált a vegyestüzelésű kazánra akarom kötni, a meglevő hőcserélő marad a napkollektornak.
villam64Válasz erre
2012-04-10
10:30:45
Előzmény: barbot #28234#28236
A funkciójuk ugyan az. Sorba köthetők, és párhuzamosíthatók, mikor melyik a jobb megoldás. Az alkatrészek nem mindig ugyan az. Az AP hp berakása más. Én például síkkollektort akarok sorba kötni a vákuum csövessel. Kollektor-kollektor. Én a gyengébbet tenném előre, a végére a legerősebbet.
2012-04-10
10:15:00
Előzmény: villam64 #28228#28234
Fontos kérdés:
a különböző márkanév alatt forgalmazott heat pipes kollektorok összeszerelhetőek? Az esetleges csere miatt kérdem, mert nem szeretnék csöbörből vödörbe kerülni.
Pl. a westech kompatibilis a kék solar-al, apricussal, stb? Esetleg ha egyik gyengébb teljesitményű, de összeépithető egy másik nevüvel, akkor mi legyen a sorrend?
villam64Válasz erre
2012-04-10
07:10:27
Előzmény: barbot #28222#28228
A réz cső jó lesz, bár nem tudom miből lehetne még csinálni. A kérdésedre elgondolkodtam az ötrétegűn. 18-asnál ne legyen nagyobb, vagy hosszabb 15-ös. A keresztmetszet miatt jusson a puffer és fűtés felé is víz. A csapok így sem ártanak, már csak a könnyebb rácsatlakozás miatt is. Nem tudok tanácsot adni mire cseréld. Talán amire szükséged van. Vagy amire sikerül.
2012-04-09
22:21:39
Előzmény: villam64 #28206#28222
A hmv tartályt nem akarom eladni, 2008-as, és jó. Viszont a felső szervizlap, és a középső, keverő-bekötési csonkhoz megpróbálok egy spirált betenni.
Ha rézcsőből hajlitom, az jó lesz a fütéskörnek?

A másik:
Ha hazaér a nyilt rendszeres napkollektorom (20 cső,200 literes tartály, lapostetős állvány), szerintetek mire próbáljam cserélni (már ha lehet)? A pénz mindenütt nehezen áll, lehet, hogy jobban járok cserével.
-20 csöves kollektorra
-500 literes pufferre
-szolárállomásra
-vezérlőre
-...?
villam64Válasz erre
2012-04-09
15:27:09
Előzmény: barbot #28201#28206
A külső hőcserélő nem fog szerintem gravitációsan működni, oda külön szivattyú kell, mely együtt működne a kazán szivattyújával. És lehet hogy szűkítő kell oda a kazán oldalra, mint most. Az ideális, ha még egy önálló alsó spirálja lenne a hmv-nek. Még más egyszerűbb megoldást nem látok.
2012-04-09
13:43:57
Előzmény: barbot #28201#28205
A vegyeskazán hőcserélőjét a "payagyerek-módszer" -el lehetne bekötni a legyegyszerübben a hmv tartályba:


Csak annyi változna, hogy a T és a forrasztott idom közé be kellene rakni egy hollandert, hogy megkönyitsük a szerelést.Alul, a tartály keverőcsonkján csak sima egyenes hollander kellene.
Van tapasztalatotok a házi készitésű hőcserélő spirálok készitéséről?
2012-04-09
09:59:50
Előzmény: villam64 #28199#28201
Megértettem.

"Helyette ott is be kellene egy külső hőcserélőt iktatni a hőcserélők és a fűtés rendszer közé." -Itt arra gondolsz, hogy a kazán fütéskörére szerelt hőcserélő a hmv tartály, és a puffertartály hőcserélői által képzett hurokra dolgozna rá? Már ez is előrelépés lenne a felső hőcserélőhöz képest, mert igy legalább a napkollektoros melegvizelőállitáshoz nem kellene 2 szivattyú munkája, áramfogyasztása, vagyis egyszerűsödne a rendszer.
Kérdésem az, hogy ha a kazánkörre szerelt hőcserélőt bekötjük a hmv tartály hőcserélőspiráljára, abban gravitációsan megfordul-e a viz, illetve mennyire lesz hatékony? Vagy kell egy szivattyú?

Mi lenne, ha a fütőspirált a hmv melegvizes ágán, illetve a tartály vizkeverő csonkján vinném be? Lenne kb. 1-1.5 méter magas hőcserélő-spirálom.

Szenterzsébeten tényleg ügyesen összefogta a falut a lelkész. Kell is oda, a Székely Partiumba, mert nem könnyű ott a dolguk.





villam64Válasz erre
2012-04-08
23:13:01
Előzmény: barbot #28198#28199
A nyitott tervnél a gondot az jelent, hogy a puffer tágul. Ez minimum 25 liter. Ehhez a jelenlegi tágulási nem jó. Nyitott kell. És egyensúlyban kell lennie a DB tartállyal, mert vagy sok folyik el, vagy levegő jut a rendszerbe. A két hőcserélős hmv javítana a helyzeten, de nem oldaná meg, mert az egyik hőcserélő fent a másik lent van. Nem egyenlő. A 2 db kollektort nyugodtan lekezeli a 2 tartály hőcserélője. Nekem a nagy tartályom hőcserélője nem normális spirál, és a víz oszlopot nem sikerült beállítanom, ahhoz egy nyitott DB jobb lett volna, amit nem akartam megvenni. Nekem nincs működő tapasztalatom DB-ről, és külső hőcserélőről. A fagyálló 500 liter az sok. Helyette ott is be kellene egy külső hőcserélőt iktatni a hőcserélők és a fűtés rendszer közé. Nem látom értelmét a nyitott rendszernek egy vagon fagyállóval. A nyomás alatti DB rendszernél változna a víz oszlop magassága a puffer tartály hőmérséklete függvényében. A tágulási folyamatosan nyeli el, de nem az egészet. Előfordulhat meleg puffernél, de hideg időben, hogy a vízoszlop a tető fölé kerül és megfagy. Az a gond, hogy továbbra is rendszerek összeillesztését plusz szerelvényekkel tudom csak megoldani.
2012-04-08
22:20:42
Előzmény: villam64 #28193#28198
Csatolom a javaslatod szerint javitott rajzot. Jó lenne tovább egyszerüsiteni.

Szöget ütöttél a fejembe a "kavarodással", átnyálaztam újra a rendszert.
Az általad ajánlott módositással felteszem az aktualizált rajzot, és mellékelek még egyet.

A második rajzban megpróbáltam kihagyni a kollektorkör és a fütéskör közül a hőcserélőt, és zenekarát: kevesebb kell a rendszerhez 1 Sz szivattyúval, 1 HK hőkapcsolóval, 1 VT visszatartószeleppel, valamint 1 HCs hőcserélővel. Ez kb. 50.000 ft-nyi árcsökkentést jelent úgy, hogy a hőcserélőt használtan vettem volna. Ezenkivül két szivattyú áramfogyasztása helyett csak egyre lesz szükség a kollektoros melegviztermeléshez. A baj az, hogy igy nyitottá kell tegyem a fütésrendszeremet, ami most zárt, és 1.2 bar fölött müködik.
Ha találnék a HMV tartályhoz egy utólag beépithető hőcserélőt,akkor maradhatna zárt a fütésrendszerem, és megoldódna a HMV készités kazánnal.Viszont kérdéses, hogy majd az esetleges kollektorbővités után a 300 literes hmv, és 500 literes puffertartály hőcserélője el tudja-e vezetni a megtermelt hőt?

Fő kérdések:
Sokszor elmondtátok már, hogy nem ajánljátok a drain back rendszert nyomás alatt használni, sőt irtad is, hogy voltak próbálkozásaid. Miért nem lehet?
Hogy tudja kárositani a meglevő fütésrendszeremet, ha nem nyomás alatt lesz, hanem a légköri nyomáson?
Miben változtat(hat)ja a meglevő fütésrendszerem működését a nyilt, nem nyomásos rendszer? Változik a szivattyú hatásfoka, korrózió, stb?
Ha a napkollektort a fütésrendszerre kötöm drain backal, kötelező lesz a fagyálló (ami elég drága lenne kb. 140+500+? liter vizhez)?









villam64Válasz erre
2012-04-08
14:56:16
Előzmény: barbot #28192#28193
Így most két oldalról fűtöd a puffert. Ez belefér. Itt van egy kis kavarodás, de működik. A kollektor csak a hmv és puffer hőcserélőjére dolgozik, a fűtésre közvetlenül nem, csak a pufferen keresztül. Az SZ4 szivattyút a csomópont másik oldalára rajzold a VT4 után. Úgy látom így jó lesz. Tedd fel a javítást is, hogy megértettük-e egymást.
www.indavideo.hu/video/Husveti_szokasok_-_Szekelyszenterzsebet
2012-04-08
13:59:43
Előzmény: villam64 #28179#28192
Beraktam a KSz1-et a HMV tartály mellé. Azért oda, mert egyfelől számomra átláthatóbb, másfelől meg a későbbiekben/utólag könyebben beszerelhető.
Igyekeztem mindent feltüntetni a rajzon, a rajzról csak a leválasztó (pl. a kazánról,és a tartályokról), feltöltő, leeresztő, valamint az átfolyásszabályzó csapok (pl. a drain-back tartály előtti) hiányoznak.
Az általad tervezett pufferbekötést is berajzoltam, csak épp áttettem a másik oldalra, hogy tisztábban lássam. Ezzel kapcsolatban a kérdésem: szerinted a puffer visszatérőjének azt az ágát, amelyiken a VT4 visszatartó szelep van, nem kellene betenni az Sz4 szivattyú és a puffertartály közé? Mert igy csak a szivattyúm keresztűl tud folyni a viz, és az nem tudom, mennyire akadályoz, vagy sem.




villam64Válasz erre
2012-04-07
11:42:08
Előzmény: barbot #28176#28179
A KSZ1-et pont a bővítés miatt terveztem be. Akkor már kell. Az előbb a hmv-t tölti fel, utána engedi a puffer felé a felesleget. Oda mindenképp kell valamilyen szabályzó váltó. A keverőszelep az olcsóbb, és egyszerűbb, mint figyelgetni, hogy rákapcsolhatom-e a puffert a kollektorra, vagy nem (legalább 200 nap egy évben). Amennyiben megfelelő becsatlakozást találsz, mehet a te bekötésed, de én is olyankor szoktam plusz szerelvényeket betervezni a hiba javításra. Addig ott az én ábrám. Ha be tudod kötni és programozni a termosztátod, hogy a külső érzékelője a tartályból nagyobb mint 30-40 °C vízhőmérséklet, és a szoba fűtés igény , és időpont együttes megléte esetén kapcsoljon egy áramkört(a szivattyúét), akkor önmagában megfelel.

Nektek is Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
2012-04-07
10:00:10
Előzmény: villam64 #28170#28176
Szia!
Megnéztem a rendszereket, általában a 30 csöves kollektort 300 literes tartályal társitják, pl. itt:
www.hoszigeteles-webaruhaz.hu/products/megujulo-energia-109.html
Az jó, ha fölösleges a VT2. Egyszerübb, és olcsóbb is lesz a rendszerem. Több szem többet lát. :-)
A szobatermosztátom külső érzékelője a gázkazán meglevő/gyári érzékelőcsatlakozójára van kötve, de lehet rákötni külön érzékelőt is. Van külön külső, és belső hőérzékelője, programozható, kalibrálható, napi 4, heti, vakációs program, stb van benne.
Tehát ha a bekötési hibákat kiküszöböljük, megvan a rendszerrajzom? :-)
A keverőszelep KSz1 nélkül müködhet 30 helyett 50-60 csővel is a kollektorrendszer?
Köszönettel, Barbot

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! :-)
villam64Válasz erre
2012-04-07
06:54:16
Előzmény: barbot #28166#28170
A tartály méretezés egyszerű. Megnézed a kollektor rendszereket, amiket kínálnak. Ott látni fogod mekkora tartály kell hozzá. Különben megrohannák a reklamálók őket a hőfok miatt. A keverőszelep hideg ága reggelre nem lesz nyitva. Nem tudod arra kikeringtetni a vizet. A VT2 felesleges, ott nincs nyomás záró irányban. Nem ismerem a szoba termosztátod. Van külső hőérzékelője és belső is egyszerre? Szerelvény szempontjából csak a KSZ1-et hagytad ki. Azt most ki is lehet, mert 1 kollektorhoz nem kell. Tehát nem javítottál rajta, csak még van bekötési hiba a tiéden.
2012-04-06
22:54:01
Előzmény: villam64 #28165#28166
"Az én viadrusom tetején van hőmérő, és nyomásmérő. Én a hőmérő mellé dugtam a kapcsolóm érzékelőjét. Ha van már neked megfelelő kazán vezérlő rendszered, akkor ez felesleges."
Nekem a kazánvezérlő hőérzékelője közvetlenül a kazán előremenő csonkjára van felfogatva. Jó, megbizható kazánvezérlőm van.

"VT1 feladata.."
OK, megértettem.

"A módosításoddal csak anyagköltséget csökkentesz, és lerontod a feladatot."
A költségcsökkentés nagyon fontos. Szivesen megcsinálnám a drágább rendszert is, de nem engedhetem meg magamnak. De ugyanakkor nagyon fontos a költséghatékonyság is, vagyis hogy megtermelje a meleg vizet.

"A kollektornak a módosított bekötéseddel 800 litert kellene felmelegíteni. Ezt 3 db kollektor tudja. Így 40 °C-os vized sem lesz nyáron. Ez csak a fűtéskor jó. Nyáron le kell választani az 500 literes puffert."
A pufferbe, a puffer hőcserélőjébe csak az a meleg jut, amit a HMV tartály hőcserélője nem tud átadni a HMV tartálynak. Szinte mindig azt olvasom, hogy- ha jól értelmezem- a napkollektoros melegviz-előállitáskor az a jó, ha a kollektor által termelt hő lent, a tartály(ok)ban gyűl, és akkor dolgozik a leghatékonyabban. Ahogy berajzoltam, úgy a kollektor a hőjét átadja a HMV tartálynak, aztán átmenve a puffer hőcserélőjén (ami le is választható) leadja abba a maradék hőt, és úgy tér vissza a kollektorhoz. Elméletileg ezzel kifacsarom a maradék hőt is a kollektorkörből. Persze most az a kérdés, hogy egy ciklus alatt a lehütött hőszállitó folyadékot mennyire tudja visszamelegiteni a kollektor? De erre, meg a használható hőkülönbségre meg vigyáz a HKK2 hőfokkülönbség-kapcsoló.

"Az M4 mérőpont nekem mindegy hova teszed, de a működés változik keveset."
Alul rakva a tartály leghidegebb részét méri, vagyis alacsonyabb hőfokon beindulhat. Ez elsősorban hideg időjárás melett hozhat számottevő hőt betermelni, mikor a HMV tartály aljába kb. 4 fokos vezetékes viz kerül be. AHogy néztem a HMV tartályok rétegződését, 20-30 fok különbség is lehet a tartály alja és teteje között. Az alja hideg, ehhez viszonyít.

"Ha kialszik a tűz a kazán felé lezár a kazánvédő. De ha elég erős a puffer keringtető szivattyúja, akkor a VT2-n és VT3-on keresztül bekapcsolja a tartályok hőcserélőjét a keringtetésbe, párhuzamos hurkot képezve a radiátorokkal."
Már most van a rendszerben egy visszatartó, hogy a gázkazán ne melegitse a vegyeskazánban is a vizet. Ezt be lehet épiteni a puffer előremenője, és a VT3 előremenőre csatlakozó idoma közé, és máris megakadályoztuk a párhuzamos hurkot.
És van még egy különbség, ami lehet, hogy bekavar a Te, és az én rajzom között: Te hőcserélő nélküli pufferrel számoltál, én 1 hőcserélőssel .

"És hol a vendég forrázás védelmi opció, amit a rajzomon a KSZ2 végez el?"
Berajzoltam. Csatolom a fejlesztett rajzot. :-)

"Szintén kihagytad a puffer tartályt figyelő hőfokkapcsolót. Ha ez nincs és alacsony a tartály hőmérsékleted, akkor feleslegesen keringteted a vizet a rendszerben. Nálam ez 40 °C-ra van állítva...A programozható termosztát a hőmérsékletet is figyeli."
Nekem a gázkazánt egy Kinel vezérli. Eszembe nem jutott volna,fogalmam sem volt, hogy ilyet lehet használni a vegyesfütéshez is!
"Mondom még egyszer, hogy 1 kollektorral 800 litert fűtesz, még nyáron sem. A nagy melegekben lesz 40 °C-os vized a kazánházban."
Úgysem tudom most a teljes rendszert egyből megépiteni. Ha úgy tudom használni, hogy nyárára kikapcsolom a pufferfütést, úgy is jó lesz. 300 liter vizet meg kell tudjon melegiteni.



villam64Válasz erre
2012-04-06
21:22:20
Előzmény: barbot #28163#28165
Az én viadrusom tetején van hőmérő, és nyomásmérő. Én a hőmérő mellé dugtam a kapcsolóm érzékelőjét. Ha van már neked megfelelő kazán vezérlő rendszered, akkor ez felesleges. VT1 feladata, hogy kazán működés esetén ne legyen hurok a hőcserélő felé. Mert kevesebb jut különben a radiátorokra, és veszteséget okoz feleslegesen. A módosításoddal csak anyagköltséget csökkentesz, és lerontod a feladatot. - A kollektornak a módosított bekötéseddel 800 litert kellene felmelegíteni. Ezt 3 db kollektor tudja. Így 40 °C-os vized sem lesz nyáron. Ez csak a fűtéskor jó. Nyáron le kell választani az 500 literes puffert. - Igen a HKK2 vezérli SZ3 szivattyút, de a nagy rajzon be van rajzolva, azóta ezen is pótoltam. Az M4 mérőpont nekem mindegy hova teszed, de a működés változik keveset. Az alja hideg, ehhez viszonyít. Hamar bekapcsol a szivattyú, de sokat nem hűt viszonyítotthoz képest. Esetleg folyamatosabban működik. A felső mérésnél nagyobbat hűt.Többet kapcsolhat ki a szivattyú. Nagyobb lesz a hőfokkülönbség a belső hőcserélőben. Nem tudom, hogy melyik a jobb. - Ha kialszik a tűz a kazán felé lezár a kazánvédő. De ha elég erős a puffer keringtető szivattyúja, akkor a VT2-n és VT3-on keresztül bekapcsolja a tartályok hőcserélőjét a keringtetésbe, párhuzamos hurkot képezve a radiátorokkal. - És hol a vendég forrázás védelmi opció, amit a rajzomon a KSZ2 végez el? - Az M1 esetén a kollektoroknak van kétoldalt 6 mm-es hüvelye a mérőhöz. Az általad kihagyott KSZ1 több kollektor esetén csak a felesleget viszi a pufferre, de felmelegíti a hmv-t előtte. Steing most csökkentette a második tartály méretét, mert kevés volt a kollektora hozzá. Előbb a hmv tartály töltődjön fel, és csak a felesleget tedd máshova. Szintén kihagytad a puffer tartályt figyelő hőfokkapcsolót. Ha ez nincs és alacsony a tartály hőmérsékleted, akkor feleslegesen keringteted a vizet a rendszerben. Nálam ez 40 °C-ra van állítva. Még a nálam alkalmazott Q7 szoba termosztát sem sokkal drágább, mint az időkapcsoló. De a Q3 is elég neked. Az időkapcsolót nem fogja érdekelni a szoba hőmérséklete bekapcsol a beállított időre. A programozható termosztát a hőmérsékletet is figyeli. Mondom még egyszer, hogy 1 kollektorral 800 litert fűtesz, még nyáron sem. A nagy melegekben lesz 40 °C-os vized a kazánházban.
2012-04-06
20:18:17
Előzmény: villam64 #28160#28163
Szia Villam64!
Igy megmagyarázva kezd bejutni a bükkfafejembe. Újrarajzoltam, mert igy jobban megértem a működését. A vezérlés vezetékeit szineztem, hogy ne gabajodjak bele, ugyanakkor belerajzoltam egy lehetséges puffer-bekötést is. Igy szerintem kalapács módszerrel, de müködik- de Te mondod ki a boldogitó igent. :-)
Akkor sorban:
-Mi a szerepe a rajzodon a VT1 visszatartó szelepnek?
-A HKK2 hőfokkülönbség kapcsoló vezérli az Sz3 szivattyút?
-A HKK3 hőfokkülönbség kapcsoló kapcsolja a kazánkör Sz1-es szivattyúját. Ez nekem a kazánvezérlő termosztát. Ide szükséges az M7-es mérőpont, illetve ha igen, akkor az hol van?
-A HKK2 hőfokkülönbség kapcsoló M4-s mérőpontja nem jobb, ha a HMV tartály alján/közepén mér?
-Ha a kazánban kialszik a tűz, és lehüll, akkor a KVSz M és K ága lessz nyitva, és a KVSz1 lezár a radiátorok felől. Vagyis simán beköthető a puffer, és annak Sz4-es szivattyúja egy időkapcsolóval, minden + költség és hókuszpókusz nélkül müködtethető. Igy a puffert + annak keverőszivattyúját utólag is beköthetem az előre beépitett 2+2 T idomba. És ha bekötöm,akkor a puffer hőcserélőjén is keresztűlmegy mindig a napkollektor visszatérője. Jól matekeltem ki?



villam64Válasz erre
2012-04-06
17:47:26
Előzmény: barbot #28158#28160
A kazánvédő helyett beteheted az esetlegesen csappal a hőcserélőhöz kapott fejet, bár a radiátor fej töredék vizet enged át, mint a kazánvédő. Annyi, hogy a kazánvédő helyére T idomot teszel és úgy a csapot. Valamint kialakítasz egy mérőhüvely helyet a T idom és a kazán közé. Maga ez a megoldás új árat nézve drágább, mint a kazánvédő, és nem annyira hatékony. Viszont nem választja le a kazánt a fűtéskörről, ha hűl, és már nincs rá szükség.
A második téma. Azt kérted, hogy tegyem olcsóbbá. Így kihagytam a puffert. Amíg nincs puffer, addig a vendégvédő funkció nem működik. Vagy csak annyira, hogy a kazán meleg ága előbb a hmv hőcserélőjén megy keresztül, és utána a radiátorok felé. Amennyiben van puffer, akkor a ksz2 keverőszelep keveri hozzá a puffer hidegebb vizét a radiátorok felé. Mellesleg az esbe és a giacomini legolcsóbb keverőszelep. A keverőszelep nem ugyan az, mint a két utas szelep. Az árakat sem látom, amit leírsz. Az elektromos szelepek jóval drágábbak a keverőszelepeknél. Lehet, hogy kiragadod csak a csapot, de a vezérlővel, meg ami kell hozzá, az két háromszor drágábbá teszi. Nem ismerem amit javasolsz, így nem tudok nyilatkozni róla. Elektromos nagy áteresztő képességű szelepet kompletten 10000 Ft-ért nem láttam még. Azt se felejtsd el, hogy 5 radiátort akarsz működtetni rajta keresztül.
HKK - hőfok különbség kapcsoló
M1...6 - mérő helyek, vagy hőmérséklet érzékelő
KSZ - keverő szelep, a fűtéskörbe nagy áteresztő képességű, a kollektorhoz elég a 1/2 colos
BSZ - biztonsági szelep, de ez van a fűtés körödön
A keverőszelep értelmezése: van az alap irány, amikor még hideg, ezek a fekete nyilak. Ebből K=kevert, M=meleg. A harmadik a H-hideg ág, amit akkor nyit, ha a kevert ág melegebb a beállítottnál, de közben ugyan annyit zár a meleg ág felé. Így próbálja a kevert ág felé tartani a hőfokot.
Ha a SZT=szobatermosztát helyett időkapcsolót teszel a HK akkor is célszerű sorba kötni, hogy a kihűlt puffert ne próbálja keringtetni. Ha megveszed a puffert, akkor a hozzá csatlakozó szerelvényeket is bele kell számolnod a költségvetésbe. Az első rajz, csak az 1 kollektor rácsatlakozása. A pufferhez, már kell az összes többi szerelvény. A pufferbe nem kell hőcserélő. A KSZ1 akkor kell, ha több kollektor lesz.
A tartályok nem igen fagynak, a tömegük miatt. A csövek és a kazánok, a kis víztömegű dolgok.
2012-04-06
15:17:05
Előzmény: villam64 #28152#28158
Ok, ezt értem, tehát nincs/nem lesz nyomás alatt a rendszer. Azért raknék egy 1.5 baros lefúvót, mert el lenne zárva igy a levegőtől a kollektorrendszer, de ez részletkérdés.

"A kazánvédőt berajzoltam, de első lépcsőben nem számít."
A kazánvédő ne legyen benne a rajzban, illetve ha igen, akkor ne az esbe tipusu drága, hanem csak egy cső, rajta radiátorszelep, ami elzár, ha megfelelő a visszatérő hőmérséklete. Jelenleg az enyhén túlméretezett füttésrendszer (csövek+ radiátorok) is úgy átforditják a vizet, hogy a kazán előremenőjén az elindulást követően) nem esik 45-48 fok alá a hőmérséklet (ennyire van beállitva a kazánvezérlő termosztát, a kazán huzatszabályzója pedig 75-80 fokra -vagyis itt még van tartalékom felfelé). Tehát ha a kazánvezérlő termosztátját 60-65 fokra állitom, a visszatérő hőmérséklete is emelkedik. Minimális kátrányosodás csak a kazán leghátsó sarkában figyelhető meg néha (tüzelőanyagtól függően), középen, egy tenyérnyi helyen.

"A hőfokot el kell dönteni. 50-60 °C. Viszont, ha úgy döntesz, hogy most építed be, akkor igen. A teljes verzió csatlakozásait eldöntheted, hogy lesz lehetőséged megépíteni."
Az viszont jó lenne, hogy a radiátorkör csak akkor kapjon 50-60 foknál melegebb vizet, ha a puffer már meleg. Vagyis jó lenne a puffert úgy bekötni, hogy ha az előremenő hőmérséklete eléri a 60-65 fokot, akkor kinyit a puffer előremenőjének a csapja, és abba is engedi a vizet- vagyis a radiátorkör + a puffer közösen el tudják nyelni a megtermelt hőt. Aztán ha kialudt a tűz, kezd hülni a kazán, leesik az előremenő hőmérséklete, lezár a puffer előremenőjének a csapja, hogy az ne hüljön le. Aztán reggel felé egy időkapcsoló bekapcsolja a puffer külön keverőszivattyúját, hogy a tárolt meleg bejusson a házba. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ha a 3 utas automata szelepknél jelentősen olcsóbbak az elektromos termosztáttal vezérelhető 2 utasak, akkor azokkal épiteném meg. (pl. az elektromos termosztát vezérlésű csap használtan 10.000 ft kb. Ennek az érzékelője az előremenőn lenne, a puffer előremenőjének bekötése után, igy vezérelhetné a két utas csapot a puffer előtt. -Szerinted ez jó ár, megoldás?)

"Most is kialakíthatod csapokkal ledugózva."
Ez nagyon fontos, vagyis hogy moduláris legyen a rendszer, mert biztosan nem lesz pénzem egyből mindenre.

"A fűtés körödön most is van biztonsági szelep?"
Van, 3 darab, közvetlenül a kazán előremenőjén, és visszatérőjén. Egy 3/4 colos van a kazán visszatérőjén, és két 3/4-es a kazán előremenőjén. vagy 2.5, vagy 3 barosak, ezt megnézem.

'a tágulási tartály amely szabadon érintkezik a kazán meleg pontjával."
A fütéskör 50 literes tágulási tartálya a visszatérőre van bekötve, az ottani lefúvószelep mellé közvetlenül.

"A puffer esetén még egy tágulási kell majd."
Rendben. A tegnap megnéztem egy 500 literes, 2 hőcserélős, zománcozott tartályt. Átszámolva kb. 100.000 ft. Olyanra gondoltam.
"És ha mínusz előfordulhat a kazánházban, akkor a fagyvédelmet is be kell kötni."- Ennek esetleg csak a helyét.

"Valamit nem értesz kérdezz."
Megkérlek, hogy a rajzodon szereplőn idomok, elemek röviditéseit, jelöléseit ird le, mert nem mindegyiket értem.
K- kazán
HK- hőkapcsoló
HKK- napkollektor hőkapcsolója
NK- napkollektor
Sz1-4- szivattyúk
VT1-3- visszatartószelep
HMV- használati melegviztartály
KVSz- kazánvédő szelep
HCs- hőcserélő
PT- puffertartály
R1-..-radiátorkör
T- tágulási tartály
M1-6-?
KSz- ?
BS- ?
Hogy kell értelmezni a 3 utas szelepek M, H, K jelöléseit?

Köszönettel, Barbot.
villam64Válasz erre
2012-04-06
11:45:23
Előzmény: barbot #28092#28152
Nyomás alatti DB rendszert a fűtéssel összekötve nem vállalhat senki. A belinkelt oldalak esetén sincs ez másként. Annyi történik, hogy a feltöltő nyílást feleslegesen lezárják egy csappal, ezért tesznek rá biztonsági szelepet. Amennyiben csak egy könyököt felfelé fordítva teszel, akkor kapsz egy nyitott rendszert, és nem kell biztonsági szelep és csap.
A kazánvédőt berajzoltam, de első lépcsőben nem számít. A hőfokot el kell dönteni. 50-60 °C. Viszont, ha úgy döntesz, hogy most építed be, akkor igen. A teljes verzió csatlakozásait eldöntheted, hogy lesz lehetőséged megépíteni. Most is kialakíthatod csapokkal ledugózva. Ugyan úgy a kazán vezérlés, amit kitárgyaltak a vegyes és faelgázosítós fórumban a többiek. A fűtés körödön most is van biztonsági szelep? Ezen nincs rajta az összes védelmi. 1,5-2,5 B biztonsági, és a tágulási tartály amely szabadon érintkezik a kazán meleg pontjával. A puffer esetén még egy tágulási kell majd. És ha mínusz előfordulhat a kazánházban, akkor a fagyvédelmet is be kell kötni. Valamit nem értesz kérdezz.





2012-04-04
21:38:22
Előzmény: villam64 #28090#28092
Ok. Vedd figyelembe, hogy kezdő vagyok, aki álmodik! :-) Az egyszerübb rajzokon eligazodok, ezen nem.
És kezdetben biztosan drága lenne, sokba kerülne minden hozzávalót megvenni. Ezért tényleg fontos, hogy meglegyen a bővithető gerincvezeték a vegyeskazán és a fütőkőr között, és hogy arra rá lehessen csatlakozni a napkollektoros hmv-el.
Ezért kérlek, hogy minden nélkülözhetőt faragj le.

A nyomás alatti drain backot azért hozom elé mindegyre, mert pl itt:
www.portal.d-eg.hu/content/view/657/41/
a drain back tartályt lezárják egy 1.5 bar-os szeleppel. ez azt jelenti, hogy 1.5 barig a rendszer müködőképes.
De itt egy max. 2 baros lefúvót ajánlanak- ez bőven fölötte van a fütésrendszerem 1.2-1.6 bar nyomásának:
www.hungaroklima.hu/?h_id=37&hsub_id=43



villam64Válasz erre
2012-04-04
19:09:17
Előzmény: barbot #28088#28090
Semmivel sem drágább. Pilóta iskola sem kell, mert beállítás után automata. Annyi van, hogy be lett tervezve a puffer is. De elég a csatlakozókat kiépíteni. Több egység később is beépíthető. Azt mondtad, hogy fel akarsz készülni. Ezért tettem rá mindent. De felbonthatjuk fontossági sorrend szerint. A DB-ben nem vagyok jártas. A nyomás alatti DB-t én nem vállalhatom. Annak idején megpróbáltam, és belebuktam. Nyitott DB-s rendszernél én nem tennék lefújó szelepet. Aki ezt mondja, az nem logikusan gondolkodik. A nyitott fűtési rendszerem sem volt annak idején biztonsági szelep. A DB-hez az kell, amit berajzoltam.
Nálam nyomás alatt van. Vízzel töltve. De 2 hőfokkapcsoló figyeli a lejövő csöveket. Sándor, Zsezse külső hőcserélővel használja. Beírod a keresőbe, hogy drain-back. Én nem találok zártat.
Most beugrott egy esetleges ötlet. A napkollektor marad csak a külső hőcserélőn. Így esetleg 1-2 szerelvény elhagyható lesz. Ez holnap. De itt a B00X verzió. A T2 tágulási a puffer miatt kell, de még nincs rajta.



2012-04-04
18:01:39
Előzmény: villam64 #28081#28088
Egyre bonyolultabb, és drágább lesz a rendszer, lassan pilótaiskola kell melléje.
Próbáljunk meg egy olyan rendszert, amelyik a fütéskör vizét használja a kollektorban is.
És árulja el valaki, hogy ha a drain backos rendszerben, feltöltés után, a drain back tartályt 2.5 baros lefúvószeleppel kell lezárni, akkor mért ne müködtethetném a kollektort is a fütésrendszer megszokott, 1.2-1.6 baros nyomásán? Rengeteg gondtól megszabaditana.
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva