English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
szocsmarciVálasz erre
2012-05-08
13:03:42
Előzmény: barbot #29243#29248
Kicsit álljatok meg, lassabban haladjatok, mert elsiklotok a lényeg felett.
1. szivattyú teljesítménye idővel csökken - itt talán nem baj, de figyelembe kell venni, hogy ez egy használt szivattyú, lehet hibás is. Jó lenne kipróbálnod, hogy nyomja-e a vizet.
2. a drainback tartály alatt minimum 2 m-re kell legyen a szivattyú, hogy ne legyen kavitáció. Pont a Wilos srác mondta, hogy nem javasolja a drainbackes rendszert, mert a szivattyút rendre rossz helyre teszik az emberek - túl közel a tartályhoz. Pár év, és a szivattyú nem szállít semmit.
3. A drainback legyen minél közelebb a napkollektor tetejéhez, hogy ne kelljen sokat emelni. 1m emelés 15W szivattyú megtakarítást is jelenthet a görbéből leolvasva.
4. ez egy okos szivattyú, nem hinném, hogy kell áramlásmérő hozzá. Meg lehet határozni a munkapontját enélkül is, csak azt kell hallani, mikor van áramlás a csövekben, és a jelleggörbe táblázat kell még hozzá. Ha egyszer be van lőve, akkor valóban nem kell piszkálni, "hagyományos" szivattyúként fog működni. De nem baj, mert így is lesz megtakarítás, mivel állandó mágneses tengelye van (a sima szivattyúknak nem), ez 20-30%-ot jelent.
2012-05-08
10:58:05
Előzmény: villam64 #29240#29243
Értem, köszönöm!
Ezek szerint érdemes lesz egy átfolyásmérőbe beruházni...Úgy nézem, itt valamivel olcsóbb, mint nálatok. (kb. 8000 ft-ba jön ki az itteni ár).

villam64Válasz erre
2012-05-08
10:24:12
Előzmény: barbot #29238#29240
Alatta legyen a szivattyú. egyszer érdemes belőni a fordulatot, aztán had menjen. Nem érdemes feltenni a tartályt a hozzáférhetőség miatt. Mondjuk én 6-60 W közötti értéket látok. Egyik javít, másik ront, nem érdemes variálni vele. A lényeg, hogy a szivattyú átnyomja a megfelelő víz mennyiséget arra a magasságra.
2012-05-08
08:56:37
Előzmény: villam64 #29232#29238
Szia!
Ok, megértettem. Akkor a szocsmarci által átküldött szivattyúadatok szerint elég lesz a teljesitménye (4,8 méterre 0,5 m3 vizet tud mozgatni, 40W-al)- nekem 3,8 métert kell függőlegesen nyomjon, ha a drain back tartály a kazánházban van, a födém alatt.
Szerinted előnyösebb lenne a padlástérbe helyezni a drain back tartályt, vagy jó lesz a tervezett, födém alatti 1,6 méteres magasságban a földtől (ez a drain back tartály alja, ezzel egy szintben, vagy alatta kell legyen a szivattyú, ha jól értettem).
A drain back tartály 1 m-el való emelése mit hoz minuszba, mennyivel csökkenti szivattyúfogyasztást? Mennyit ront a kollektorrendszer hatásfokán, a szivattyú teljesitményén az, hogy a padlásra helyezett tartály miatt töményeb fagyállót kell használni?
villam64Válasz erre
2012-05-08
08:05:46
Előzmény: barbot #29229#29232
A teljesítmény a magasságtól függ. Csövenként minimum 0,1 liter/perc, 60 csőnél minimum 360 liter/óra. Emelőmagasság majdnem a vízoszlop magasságától. Fordulatszám szabályozással már többen befürödtek, nem javaslom. Elég a fokozatot eltalálni. 40 W nem sok. Alatta nem nyomná fel a vizet sem.
2012-05-08
07:35:04
Előzmény: szocsmarci #29225#29229
Szia!
A bolháim is táncoltak a tegnap, mikor megláttam a sorban. Kilógott a vezérlője a többi közül, olcsó volt. :-)
A tegnap végre megmértem a pontos magasságokat a kazánháznál: A kupáscseréptől a betonpadlóig 5,05 méter, ebből 2,10 alul a helység, 10 cm a betonfödém, és 2,85 a padlás járószintjétől a kupáscserép gerincéig. Ez azt jelenti, hogy a Wilo-t kb. 1,60 magasságba tudom szerelni, ami a kupáscserépig 3,4 m emelőmagasságot jelent (ha a drain back tartályt a födém alá helyezem el). A kupás fölé ha rászámolok még kb. 30-40 cm túlnyúlást, akkor összesen 3,8 m -t kell emeljen a szivattyú.
Első körben egy 30 csöves kollektorban gondolkodok, de bőviteni szeretném kb. duplájáig. Mekkora teljesitmény, és mennyi viz kell ehez, illetve ezt még tudja-e a szivattyú?
Ha a drain back tartályt felteszem a padlásra, mit nyerek? Honnan számit az emelőmagasság egy nyitott rendszerben? Hogy tudom a minimális fogyasztással müködtetni a szivattyút, illetve érdemes-e fordulatszámszabájzós vezérlésben gondolkodni, vagy beáll a szivattyú magától a szükséges értékre?

szocsmarciVálasz erre
2012-05-07
20:45:34
Előzmény: barbot #29215#29225
A szivattyú 4,8 m emelőmagasságnál tud 0,5m3/h-t szállítani. Ez a maximuma nyomás oldalról. 40W ekkor a teljesítményfelvétele. Ez jófajta szivattyú.
www.szivattyuk.hu/files/wilo_stratos_eco_muszaki_ism.pdf
2012-05-07
19:27:54
Előzmény: Rike #29218#29221
Szia Rike!
Ok,köszi, hogy szóltál! Leszedem róla, úgyis festeni akarom. Egy vékony, ragasztott alucimke, úgyhogy simán lekaparom. Jó erős konzolja van a tartálynak, azt is fel fogom használni.
Üdv. Barbot
2012-05-07
18:36:55
Előzmény: barbot #29155#29218
barbot!

A légtartályról verd le a cimkét,mert alatta ki szokott rohadni(közé megy a nedvesség,só).

Üdv!
2012-05-07
18:09:09
#29215
Megvan a szivattyú, és a hőcserélő:
A szivattyú Wilo ECO 25/1-5, a hőcserélő bordáscsöves, kb. 70 cm hosszú, az egyik szára körkörösen csavarva a másik köré, egy kb. 10 cm-es átlójú hengerré.Mindkető használt, de 2 év garanciával. :-)
Szerintetek ez a Wilo megbirja az 4.5- 5 méteres emelőmagasságot?
2012-05-05
13:17:47
#29155
Nnnnaa.
Megvan a drain-back tartályom. :-) Second hand, first class. Megboldogult legénykorában egy Scania teherautó légtartálya volt. 28 literes, és 14,5 bart bir- ez gondolom, elég lesz.
Megvannak rajta a csonkok is: alul egy, fölül kettő, és egy az oldalán, kb. 1/3 magasságnál. Vagyis a kb. 2000 ft-nyi oroszlánért szerintem jó vásár volt. :-)
Kérdések:
Ugyanitt láttam egy 500 literes, 11 baros német légtartályt, jó állapotban. Szerintetek jó lenne puffernek? Nem rozsdás a belső fele, és van rajta egy szerelőlap, a legalján és a legtetetén egy-egy fél colos csonk, illetve az oldalán (egy alul, egy fölül) két drb colos csonk. Ez olyan 30000 ftnyi oroszlán lenne.
Aztán ugyanitt láttam egy kb. 5-600 literes tágulási tartályt, zártat. Életemben nem láttam akkorát. Ennek kb. 3-as lemeze van, egy kicsit horpadt az oldala, de különben ép. Szerintetek ebbe érdemes fektetni, kiszolgál simma pufferként egy darabig?
Ugyanis a két fenti puffernek szánt tartályt megkapom az ausztriából hozott, használtak árának feléért. Szigetelést meg lehet rá csinálni...





szocsmarciVálasz erre
2012-04-29
13:06:23
Előzmény: barbot #28948#28970
Nem teljesen :(.
Az UBP szelep váltószelep, nem termosztatikus szabályzó (ESBE). És a kazánról történő HMV készítés szivattyúval történik.
Az 5-ös ábra inkább olyan, amilyet Én javasoltam.
villam64Válasz erre
2012-04-28
05:24:02
Előzmény: barbot #28948#28954
Nem tudom megmondani. Elméletileg alacsony nyomáson jó. Azért még az 5-ös különbözik a puffer feltöltésétől is. Meg megfelelő mennyiségű kollektor kell hozzá. Meg a pufferről fűtés átmegy a kazánon? Meg a kazán szerelvényei?
2012-04-27
20:43:12
Előzmény: villam64 #28847#28948
Kérdés:
Vannak a tej meg vizszállitó autók inox tartályai. Ezek szerinted alkalmasak lennének puffernek? A laposabb tipusra gondolok, nem a hengeresre, de ezeknek is gömbölyitett a fenekük, oldaluk.

Nézd csak meg itt:
A 3.-as ábrát, valamint az 5.-öst.
Ha jól értem, az 5-ös csak annyiban különbözik a mi rajzunktól, hogy a pufferről füt




villam64Válasz erre
2012-04-24
08:40:52
Előzmény: barbot #28841#28847
Melegebb víznek kisebb a súrlódása. Meg lehet a nyomó hatás. A kazánvédő szelep esetén elég hamar kap egy 50-60 fokot a visszatérő. Ott mindegy. A tágulásinál az a lényeg, hogy mindenképp rálátása legyen a rendszerre kazánostul. Az üzemi hőfokát is figyelembe kell venni. De ez a gyári tervezés. Ők az illetékesek.
2012-04-23
21:20:26
Előzmény: szocsmarci #28807#28842
Állitólag olyan tartályokat lehet kapni, amiket a tejiparban használtak anno, inoxból. Az gondolom, jó lesz viznek is. Várom, hogy elkeljen a napkollektorom, hogy meglegyen az ára.
2012-04-23
21:17:43
Előzmény: villam64 #28748#28841
Most vettem észre az alul belinkelt "bonyolitást". Nagyon szép rajz, de a mienk egyszerübb. :-)Azért megpróbálom kigyomlálni belőle a fürdőmedencét, meg hasonlókat, hogy lássam, mi marad.

Kigyomláltam, és a motoros keverőszelepek, meg a padlófütés kivételével hasonlit.
Nem értem, miért szeretik az előremenőre rakni a szivattyúkat. Nem jobb, biztonságosabb, ha a kazán visszatérőjén van?
És a tágulási miért van leválasztva a kazántól? Igy ha tágul a viz, a tágulási csak a tartályon, és a fütőkörön keresztűl tudja felvenni. Jobb igy?

villam64Válasz erre
2012-04-21
19:24:32
Előzmény: szocsmarci #28743#28748
Szocsmarci
Tényleg beszéljük át a vázlatomat, meg a tiédet. Nem értem miért rossz az SZ3 elhelyezése? Ez Barbot kérése szerint csak reggel, időzítetten nyomja ki a hőt a pufferből. A KSZ2 meg csak a felesleget keveri le a puffer felé, hogy ne jusson forró víz a radiátorokra. Ez eltalált beállítás után automatikusan dolgozik, amíg ki nem leheli lelkét. A Barbot fűtési rendszer felől a hmv-be tervezett hőcserélőt a 30 kW-os kazán miatt nem biztos, hogy lezárnám. Legalább egy picit csökkenti a kazán megfutás veszélyét. Főleg mivel a puffer később jön képbe. Az SZ3 áthelyezése bonyolítja a vezérlését. Működnie kell kazán működésekor, és a reggeli kívánt időpontban. Ez 2 vezérlés. És amit elbír a kazán szivattyú, ahhoz még egy szivattyút működtetek. Hidraulikusan rendben, hogy külön szivattyúkkal választanád szét a rendszereket, de ez bonyolítja a vezérlést, és kényelmi szempontból nem látom, miért kellene a rajzom alapján épített rendszerre a beüzemelésen kívül jobban oda figyelni rá. Jóval kevesebb oda figyelést igényel, ha elkészül a rendszer, mint a jelenlegi. Csak fűteni kell. A kis puffer miatt a végére odafigyelni, de az is töredéke a jelenleginek. A többit mind vezérlő és termosztatikus keverőszelep végzi. Az, hogy 1 kollektor a hmv készítés mellett nem fog fűteni is, rendben, nem is állítottam ilyesmit. De a bővítés be van tervezve. A váltószelep több odafigyelést, meg vezérlőt igényel, mint egy olcsó keverőszelep. A 1/2"-os keverőszelep simán átvisz 2 kollektor teljesítményét. És itt is csak a felesleg kerülne a pufferre. Fűteni lehet kollektorral. Ezt meg lehet nézni Villám szoba hőmérsékletén is. 1 kollektor megy a 80 m2 bruttó házra. 30 °C-os víz. Körül-belül 20 %-kal nagyobb a hatásfoka, mint 60 °C-os üzemi hőmérsékletnél. Én inkább a felülméretezést pártolom itt is, nem csak a radiátorok méretezésénél. Nekem is jobb lenne a 2 kollektor, mert korábban hagyhatnám abba a szennyező fűtést. Ezt segíti a nagyobb szigetelés, nagyobb kollektor. Kényelem. A Wiessmann nem olcsó. Biztos jó, aki nem akar barkácsolni, és érteni a rendszeréhez. Én is kíváncsiságból is építgetem a rendszerem. A gyári alap tervek nem elégítették ki igényeimet. De mások is azért nyúltak hozzá az alapokhoz, hogy egyéni vágyaikat beletegyék. Barbot is szeretné ezt meg azt, ezért a gyári alapot az igényei szerint kell módosítani, a kompromisszumok szerint. Mint megrendelő ezt kéri. Te tervező vagy. A megrendelő fizet. Ezért megcsinálod. Még a többit is megbeszélhetjük, csak pillanatnyilag fejből ennyi ugrott be.

Barbot, még egy kis bonyolítás. www.ekokazan.com/vigas-bekotes.php
2012-04-21
18:20:41
Előzmény: szocsmarci #28743#28746
"Más a hőmérő és más ha a hőmérséklet alapján szabályozza magát a rendszer. Nem lehetsz mindig a kazánházban.
Ha olcsó rendszert szeretnél, rendben, de a mérleg másik oldalán megvan ennek az ára, csakúgy mint a bizalomnak. Az állandó ellenőrzés."

Tudatában vagyok annak, hogy olcsó húsnak hig a leve, azzal együtt, hogy ezt a rendszert továbblépésnek tekintem a mostani (egyszerű, bevált) rendszerhez képest. Remélem, kevesebb tűzifát fogok megetetni.
Szerinted a rajzunk szerint melyek a tervezett rendszer sebezhető, fokozottan/sokszor ellenőrizendő pontjai/részei? Tudom, hogy hülye kérdés, de több felügyelet kell majd ennek, mint a mostaninak?
szocsmarciVálasz erre
2012-04-21
17:15:01
Előzmény: barbot #28740#28743
1. Ne bontsd meg emiatt a HMV tartályodat, úgy is észreveszed majd, ha nem fűt. Minden szétszedés hibalehetőséget teremt. És lehet savazni is.

2. Nem, ugyanaz - hő szempontjából.

4. "Ha meg drága, változtatható teljesitményű szivattyúkat veszek, az árát mennyi idő alatt hozza vissza?" - Sok idő alatt. Elég lenne csak a radiátoros oldalra tenni ilyet, ott 5-10év a megtérülés. De csak akkor, ha a javasolt kapcsolási vázlat lesz.

Más a hőmérő és más ha a hőmérséklet alapján szabályozza magát a rendszer. Nem lehetsz mindig a kazánházban.


Ha olcsó rendszert szeretnél, rendben, de a mérleg másik oldalán megvan ennek az ára, csakúgy mint a bizalomnak. Az állandó ellenőrzés.
2012-04-21
16:45:56
Előzmény: szocsmarci #28728#28740
"1..." Akkor ez ellen nem lehet tenni? Vizlágyitó, szűrő van a vezetéken. A hmv tartály tiszta volt, mikor 2 éve felszereltem, az idén, ha megbontom az oldalát, meglátom, mire képes a vizkő.

"2..." Ha a viz átmegy mindig a hmv tartályon, akkor nem kevesebb energiába kerül fentartani a tartályban meglevő hőmérsékletet, mint megvárni, mig hűl annyira, hogy bekapcsolja a szelepet, illetve a fűtő-keringést?

"3..." Ok.

"4. 13-as szivattyú a HMV töltő szivattyúnak becézett dolog. A 43-as pedig a fűtési rendszer szivattyúja."
Ezt megint nem értem. Miért van szükség erre a két szivattyúra, mikor a kazánvédelem csoportjában már van egy kazánköri szivattyú (az 5-ös). Az 5-ös szivattyú nem nyom annyit, hogy elég legyen mindenhova? A jelenlegi szivattyú max 70 wattos. A 2-es fokozatában üzemel. Befektetek 3 darabba, az 210 watt fogyasztás + 2drb ára. Ha meg drága, változtatható teljesitményű szivattyúkat veszek, az árát mennyi idő alatt hozza vissza?

"Alaphelyzet, hogy a berendezéseket tagoljuk, külön szedjük csoportokra. Egy egység lesz a vegyes kazán, egy egység a napkollektor, egy egység a HMV készítés, egy egység a fűtési rendszered, és egy egység a fűtési puffer. Minden egység éli az életét, a kapcsolat köztük a cső, és a szelepek, valamint az elektronika. A nyomás, hőmérséklet és a térfogatáram (tehát a víz jellege) meghatározza, hogy milyen a rendszer jósága, annál jobb, minél közelebb vannak ezek az ideális értékekhez. Tehát a radiátoron a megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű víz áramlik, a puffer feltöltődik, és ki is sül, elegendő a HMV áll rendelkezésre, stb. De ennek feltétele van, az hogy szabályozhatók legyenek ezek a jellemzők! Ezért mérni kell a fontos értékekekt (tehát pl a HMV tartály hőmérsékletét), és az alapján szabályozni a fűtővizet. Tehát primer oldalon szabályzunk, szekunder oldalon mérünk. Honnan tudod, milyen melegvíz van a HMV tartályban, ha nem méred meg? Meg lehet persze mérni napkollektor oldalról is, de nem lesz pontos."
Mérjük. Van hőmérő a házban, a hmv tartályban, és lesz több is, mert ha hozzányúlok a rendszerhez, rakok be, nekem is érdekem, és érdekel is a dolog.
A rajzomon is elég jól tagolt a rendszer (de én nem vagyok szakember). Este rakok a tűzre, reggelre kialszik, kihűl a kazán, megáll az Sz1-es szivattyú. Reggel bekapcsolja az időrelé az Sz3-as szivattyút, belenyomja a rendszerbe a melegvizet, visszahűl a puffer, az időrelé kikapcsol, megáll a szivattyú.

"5. Bővíthető rendszert szeretnél, ez teljesen OK. Miért nem építed meg a napkollektoros rendszeredet csak HMV-re, abban a kapcsolásban nincs vita köztünk. Meg fogod látni, hogy nem is olyan sok a hő marad, amit a fűtésre tudsz fordítani :( ."
Nem tudom, mire lesz képes a kollektoros hmv rendszer. Nem tudom a korlátait. nem tudom, mennyi hő marad. Nincs külső medencém, ami esetleg felveszi a fölösleges hőt. Ha túltermelés miatt leáll a kollektor, azt olvastam, tönkremehet a heat pipe. És hosszú távon megérné a puffert (is) bőviteni.


szocsmarciVálasz erre
2012-04-21
13:29:21
Előzmény: barbot #28721#28728
1. Ha a csőkígyóban lévő víz forró, akkor a csőkígyó külső falán - a HMV oldalon - 60C felett lesz a hőmérséklet tartósan, ezért lesz ott vízkő kiválás. A rajzodszerint mindig lesz ott áramlás, ha megy a napkollektor, és a napkollektor előremenőjét kapja meg.

2. HMV szelep ár
A megadott szelep a HMV tartály felős hőcserélőjére vonatkozik, amit javaslok beépíteni. Neked ott most nincs semmi.

3. Változó tömegáramúság - ezt nem tudom jobban elmondani, ez egy külön fejezet az épületgépészetben. A lényeg, hogy a szivattyúzási energia megtakarítására használják általában, és elektronikusan szabályzott szivattyút feltételez. Csak érdekesség képp mondtam, hogy Neked is változó tömegáramú rendszered van, de szivattyúzási energiát nem fogsz megtakarítani ilyen kapcsolással, mert nem lehet. Még akkor sem lehetne, ha szabályzott szivattyúd lenne.

4. 13-as szivattyú a HMV töltő szivattyúnak becézett dolog. A 43-as pedig a fűtési rendszer szivattyúja. Alaphelyzet, hogy a berendezéseket tagoljuk, külön szedjük csoportokra. Egy egység lesz a vegyes kazán, egy egység a napkollektor, egy egység a HMV készítés, egy egység a fűtési rendszered, és egy egység a fűtési puffer. Minden egység éli az életét, a kapcsolat köztük a cső, és a szelepek, valamint az elektronika. A nyomás, hőmérséklet és a térfogatáram (tehát a víz jellege) meghatározza, hogy milyen a rendszer jósága, annál jobb, minél közelebb vannak ezek az ideális értékekhez. Tehát a radiátoron a megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű víz áramlik, a puffer feltöltődik, és ki is sül, elegendő a HMV áll rendelkezésre, stb. De ennek feltétele van, az hogy szabályozhatók legyenek ezek a jellemzők! Ezért mérni kell a fontos értékekekt (tehát pl a HMV tartály hőmérsékletét), és az alapján szabályozni a fűtővizet. Tehát primer oldalon szabályzunk, szekunder oldalon mérünk. Honnan tudod, milyen melegvíz van a HMV tartályban, ha nem méred meg? Meg lehet persze mérni napkollektor oldalról is, de nem lesz pontos.

5. Bővíthető rendszert szeretnél, ez teljesen OK. Miért nem építed meg a napkollektoros rendszeredet csak HMV-re, abban a kapcsolásban nincs vita köztünk. Meg fogod látni, hogy nem is olyan sok a hő marad, amit a fűtésre tudsz fordítani :( .

2012-04-21
10:43:14
Előzmény: szocsmarci #28673#28721
"- ez ellenkezik a szemléletemmel, nem lehet mindent mindenre felhasználni. Persze jó, ha van néha termikus fertőtlenítés a tartályodban, de nem mindig. Sok lesz a vízkő előbb-utóbb, és a szabályzást is át kell gondolni."
A puffer eltárolja a fölös hőmennyiséget. Vizkő meg nincs miből kicsapódjon, az csak a hmv tartályban képződhet.

"HMV szabályzó szelepre típus+ár:
Egyutú termosztatikus szelep - V2050DH020 - 6060 Ft
kapilláris érzékelő 20–70°C - T750120 - 11531 Ft nettó listaára, ez kb bolti bruttó ár.
Itt az a kérdés, hogy mennyire helyetesitheti ez a keverőszelepet? Ugyanis mig a keverőszelepet a rajta átfolyó viz hőmérséklete vezérli, addig az egyutú termosztatikus szelepet a hmv tartály hőmérséklete. Ha a keverőszelep helyett egyutú szelepet rakok be, nem lesz szakaszos a napkollektor működése? Ugyanis a napkollektorkör szivattyúját a hmv tartály és a napkollektor hőfokkülönbsége vezérli. A pufferben biztosan hidegebb lesz egy ideig, mint a hmv tartályban, vagyis visszahűti a kollektorhoz visszatérő vizet, és vele a kollektort a hmv tartály hőmérséklete alá. Jól értem? Mert akkor szerintem jobb a keverőszelep. Először csak töltse fel a hmv tartályt, aztán dolgozzon a pufferre.


"Változó tömegáramúság:"
Ezt továbbra sem értem. Vagyis hogy mért nem lehet beszabályozni. Amióta megvan a vegyeskazán, és mióta a kezdetben beállitottam, azóta csak a huzatszabályzóhoz kell nyúljak. Tartósan hidegben (-17-18 alatt) felhúzom a huzatszabályzót 70-75 fokról 80-85 fokra. És ennyi. Igaz, kettő kivételével minden radiátoron termosztatikus fej van. Hogy lehetne ezzel spórolni?

"Rajzoltam még egyet, Viessmann katalógusból: www.viessmann.hu/etc/medialib/Internet_hu/pdf_documents/Tervezesi_segedletek_2008.Par.38760.File.File.tmp/Vitoligno_100-S_5826_477_HU.pdf 19. oldal átalakítva kicsit. Ez már egy jó megoldás, de kell bele + 1 szivattyú a HMV-hez."
Átrágtam magam a rajzon. Nem értem, mi szükség van a 13-as, a 43-as szivattyúra, a 44-es keverőszelepre, illetve hogy mit takar az 52-es T-idom?

"Én erősen tanácsolom, hogy ha lehet, valami hasonlót készíts magadnak. Ezzel a rendszerrel csak a szokásos gondjaid lesznek, nem több. Ha most megspórolsz 60-80 e Ft-ot a szivattyúval és a váltó szeleppel, akkor több évre elkötelezed magad egy rossz rendszer mellett. Szerintem meg fogod bánni. Ahelyett, hogy nyugodtan kertészkedhetnél, vagy foglalkozhatnál a gyerekeiddel, vagy az asszonnyal, mindig azon fogod törni a fejed, mit kell átállítani a kazánházban, vagy állandóan nézheted az időjárást. Persze az is igaz, hogy nehéz elkölteni azt a pénzt, ami nincs a zsebedben."
"Értem én, hogy gőzmozdony, de mi hajtja?!" Vagyis honnan szerzek a fűtésrendszer ilyen arányú átépitéséhez olvasót/pénzt? Én úgy kezdtem fórumozni, hogy HA az idén meg tudom épiteni a szükre szabott, de bővithető kollektorrendszeremet (ráépitve változtatás nélkül a meglevő fűtésrendszerre), akkor még a bolháim is táncolni fognak. Ehhez képest most nyakig vagyok a fűtésrendszer átalakitásában. Ezért kellett villam64 is annyiszor újratervezze a rendszerrajzot. Próbálta az igényeimet összeegyeztetni a lehetőségeimmel, illetve a fűtésszerelés szabályaival. De ha az utolsó rajzunkat követem, akkor is csúszni fog a fűtésrendszer átalakitása (a költségek miatt) a kollektorkör megépitése.
szocsmarciVálasz erre
2012-04-20
13:40:04
Előzmény: barbot #28653#28673
"Tehát a pufferre ne csak úgy tekints, mint egy melegraktárra/akkumulátorra, hanem mint egy vészhűtőre (is) a kollektorkör számára."
- ez ellenkezik a szemléletemmel, nem lehet mindent mindenre felhasználni. Persze jó, ha van néha termikus fertőtlenítés a tartályodban, de nem mindig. Sok lesz a vízkő előbb-utóbb, és a szabályzást is át kell gondolni.

HMV szabályzó szelepre típus+ár:
Egyutú termosztatikus szelep - V2050DH020 - 6060 Ft
kapilláris érzékelő 20–70°C - T750120 - 11531 Ft nettó listaára, ez kb bolti bruttó ár.

Változó tömegáramúság: a rendszerben a keringtetett víz mennyisége változó. Ezt úgy értettem, hogy a kazántól jövő víz, illetve a fűtési körre kiadott víz térfogatárama változatlan nyomásviszonyok mellett is változó. Nálad ez külön érdekes, mert a szivattyúd be van állítva fix fokozatra, mégis a szabályzószelepek miatt nem lehet megmondani, mennyi lesz a tömegáram, és a nyomás, csak a maximális értékeket lehet meghatározni. Méretezni azért még lehet a rendszert, de beszabályozni? A változó tömegáramúság egyébként jó dolog, csak nálad nem jár energia megtakarítással.

Hidraulikus váltót lehet gyártani is, 1" csőcsonk kell hozzá 4db, egy 0,6m NA80 cső és 2db NA80 edényfenék, vagy acéllemez darabka lezárni a cső két végét. Ha van ismerős hegesztő, és hozzáférsz akár bontott acél csövekhez, akkor ez nem nagy költség. De ekkor kell még szivattyú a rendszerbe!

Rajzoltam még egyet, Viessmann katalógusból: www.viessmann.hu/etc/medialib/Internet_hu/pdf_documents/Tervezesi_segedletek_2008.Par.38760.File.File.tmp/Vitoligno_100-S_5826_477_HU.pdf 19. oldal átalakítva kicsit. Ez már egy jó megoldás, de kell bele + 1 szivattyú a HMV-hez.

Én erősen tanácsolom, hogy ha lehet, valami hasonlót készíts magadnak. Ezzel a rendszerrel csak a szokásos gondjaid lesznek, nem több. Ha most megspórolsz 60-80 e Ft-ot a szivattyúval és a váltó szeleppel, akkor több évre elkötelezed magad egy rossz rendszer mellett. Szerintem meg fogod bánni. Ahelyett, hogy nyugodtan kertészkedhetnél, vagy foglalkozhatnál a gyerekeiddel, vagy az asszonnyal, mindig azon fogod törni a fejed, mit kell átállítani a kazánházban, vagy állandóan nézheted az időjárást. Persze az is igaz, hogy nehéz elkölteni azt a pénzt, ami nincs a zsebedben.



2012-04-20
06:33:40
Előzmény: szocsmarci #28645#28653
"Mi van akkor, ha nagyon erősen süt a nap, és sok napkollektorod van? A napkollektor víze felmelegszik ezzel együtt a HMV tartályod is, mivel állandóan kering rajta keresztül a víz, hiába zár ki a KSZ1 keverőszeleped meleg ága. Sőt, a HMV tartály mindig melegebb (lehet), mint a fűtési puffer tárolód."
Valamikor a kezdetben irtam volt, hogy egy fejleszthető rendszert szeretnék. Ha Isten is megsegit, akkor a rendszer elkészülte után egy HMV tartályt/bojlert fogok bevinni a fürdő mellé, és abba fogom átszivattyúzni a jelenlegiből a melegvizet. Kb. 30-35 méter távolságról beszélek, és ez nem kevés. És gondoltam a meleg pufferre is. Ha a HMV tartály már meleg, nincs szüksége hőre,és meleg a puffer is, akkor bekeverem a házba, a radiátorok visszahűtik. Itt tavasztól őszig nagyok a hőingadozások, egy napon belül 25-30 fok eltérés is lehet. Vagyis vannak nyári reggelek, amikor jól esne egy kevés meleg, ha máshol nem, akkor a fürdőben. Ez a meleg nyáron nem szükséges, de ha van/lessz, használjuk. Ősszel/tavasszal meg főként jól esne. Tehát a pufferre ne csak úgy tekints, mint egy melegraktárra/akkumulátorra, hanem mint egy vészhütőre (is) a kollektorkör számára.

"- A szivattyúk ne legyenek sorba kötve.
A két szivattyú egymástól "külön életet él" normális esetben. Ha a kazán fűt, akkor megy a kazánköri szivattyú, ha meleget kér a ház, akkor megy a radiátor köri szivattyú. Nem állíthatsz alá/fölé rendeltségi viszonyt egymáshoz képest, főleg nem úgy, hogy a kazánköri szivattyút állítod le. Biztos forraltad már fel a rendszeredet, ha mást nem, csak úgy próbából. Tudod, milyen hangja van, és tudhatod, hogy nem jó dolog a dübörgő kazán mellett találgatni, hogy indulhat el a keringés."
Igen, játszottam a tűzzel egyszer, a tavaly nyáron. Melegvizre volt szükségünk, begyújtottam, és gondoltam, kipróbállom úgy, hogy a teljes radiátorkör hideg, és a benne levő, a kazánénál kb. 3x nagyobb vizmenyiség biztonságosan visszahűtheti. Nagyon idegesitő...
Abban igazad van, hogy mindenképpen össze kell hangolni valahogy az elektronikát is. És ez nem lesz könnyű.


"Igazából ez a rendszer változó tömegáramú, és érdekes módon mindkét szivattyúra az külön-külön."
Ne haragudj, ezt nem értem. A változó tömegáram alatt azt érted, hogy a két szivattyú más-más teljesitménnyel dolgozik?

""Hiányzik a rendszeredről a HMV tartály felső hőcserélőjéről egy szabályzó szelep." Ha jelenleg is így működik, és megvagy elégedve vele, akkor rendben. A piros hetes üti a makk ászt. De meg mertem volna esküdni, hogy télen nem tudod belőni a HMV tartályod hőmérsékletét."
A jelenlegi bekötés melett a hmv tartály hőmérséklete a kazán felső hőmérséklete (60, ritkán 65-70 fok). Mivel még a gázas időkben igyekeztem alacsony előremenő hőmmérsékletű rendszert kiépiteni, túlméretezett csövek, és radiátoraim vannak. A meglevő gázas rendszert továbbfejlesztve (gyakorlatilag csak megnyújtva) született a mostani vegyeskazános rendszer. Ezt jelenleg úgy használom, hogy az előremenője 60-65 fok (nagyobb hidegben,-15-20 alatt 70-80 fok), visszatérője pedig 45-55 fok. Ahoz, hogy a visszatérője is beálljon erre a hőmérsékletre, kb. 3/4 óra kell. Utánna a két hőmérő szinte nem is moccan a tüzelés végéig. Persze, azt is figyelembe kell venni, hogy ha nem fürödöztük el a HMV tartályból a vizet, a HMV tartály gyorsan ledolgozza a hőveszteségét, és nem hűti vissza a kazánt, csak egyszerűen visszakeveri a kazán visszatérőjébe a fűtővizet, azt melegitve. Vagyis végső soron a HMV tartály még a radiátorkörből visszatérő vizen melegit 5, vagy több fokot-sajnos közvetlenül a kazán előtt nincs lehetőségem mérni, csak a HMV tartály visszatérője előtt (a radiátorkörön) van hőmérőm.

"...ugyanis a puffer nem hidraulikus váltó, csak bizonyos esetekben alkalmas erre a feladatra."
Olvastam ezekről a hidraulikus váltókról, meg hogy milyen jók lehetnek, de a gyárinak az ára, a háziszőttesnek meg az elkészitése rettentett vissza tőle.
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva