English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2012-10-31
01:05:52
Előzmény: szocsmarci #34729#34880
Szia!
Semmi sem olyan egyszerű, mint papiron, de lassan haladok. Nosztalgiázok az árammentes szelepekkel, a villam64-el tervezett rendszerváltozat iránt, mert idegesít a + szivattyú, és a + elektronika, de lassan összeáll a rendszer, ami bár sokban fáj, de mégsem annyiban, mint az automata, áram nélkül is működő változat. A fagyállós rendszer valószinüleg elmarad.
A következő, holnapi gondom a csőtermosztát helye: a puffer előremenő csonkja 30 cm lett, ha a gerincre rakom, távol van a puffertől? kb. fele távolságra tudom rakni. Igy jó lesz?

2012-10-28
23:34:16
Előzmény: Gyuri #34793#34794
Szia!
Köszi, légyszives, kérdezd meg.
Fontos, hogy ne kelljen semmi extra ketyere hozza, amolyan megveszem, használom típus legyen inkább. No meg persze occó. :-)

2012-10-28
23:18:52
Előzmény: barbot #34788#34793
Nekem is Omro relékkel rakta össze az ismerősöm, ha gondolod megkérdezem a típusokat.
A termosztátokhoz 24 Volttal ment, a szivattyúkhoz 230 V. Az egész dobozt egy konnektorba kötötte be, és külön megkért, hogy nehogy fordítva dugjam be, mert akkor a nem megfelelő ágat fogja a relé szaggatni.
2012-10-28
23:16:15
Előzmény: szocsmarci #34774#34792
Szia szocsmarci!
"Mivel nem használsz szabályzót a HMV tartály melegítéséhez (direktben megy a kazán után, párhuzamosan a pufferrel), ezért nálad sajnos sok vízkő lesz. Ez az egyik ára a költségkímélésnek."
A védőanódok két év használat után úgy néznek ki, mint ahogy láthattátok a képen. A hmv tartály aljában csak inkább a védőanódról leszotyogott darabok voltak, vizkőkiválás még a hőcserélő spirálon sem volt. Le is fotóztam, mert rosszabbra számítottam. A tartály legaljáról egy rongyal simán letöröltem a lerakódást, hiba nincs.
Fixen is beköthetem a szivattyúkat, írtam is az előbb Sándornak, hogy ven egy kicsi biztosítékdobozom, az jó is lenne. Van benne egy 2A-es biztosíték, az elég a szivattyúknak?
Villanyszerelő van, ha kell, de jobban csípnék egy egyszerű, általam is beköthető, szájbarágós leírást a bekötésekről (beleértve a vezetékek színeit is).

Köszönettel, barbot
2012-10-28
23:02:58
Előzmény: sándor #34753#34788
Szia Sándor!
Eddig a grundfos szivattyúm a szünetmentes tápon keresztül ment, ezentúl a lakásfűtés szivattyúi fognak onnan menni. A fagyállós kör szivattyúit nem akarom rákötni addig, amíg nem tudom, mennyit bír el egy 55Ah-s autó-akkumulátor. Arra gondoltam, hogy egy hosszabbítós-elosztót kötök a szünetmentes táp után, és abba dugom a szivattyúk dugaszát.A csőtermosztáton semmi kikötést nem ír arról, hogy nult, vagy fázist kell rákötni. A szivattyúkat, dugaszokat úgy kötöm, ahogy mondod.
Sajnos az Omron relé-re guglizva egy halom típust találtam, melyik lenne jó nekem, és főleg mennyi? (Zárójelben jegyzem meg, hogy a HBR csőtermosztát 50%-os árkedvezménnyel, garancia nélkül került 2000 ft-nyi oroszlánba itt - ez odakint-ha jól sasoltam, akkor kb. a normál ár. A helyi szaküzletekben ennek duplájába kerül.- Itt szinte minden drágább...)

"Tehát a szivattyút általában polaritás helyesen, kétsarkú megszakítással, fixen illene bekötni."
-Van egy kicsi biztositékdobozom, abba meg kukázot csatlakozók. Kösssem ezt be a szünetmentes után?


szocsmarciVálasz erre
2012-10-28
20:43:37
Előzmény: barbot #34746#34774
A védő anódhoz nem értek, azt tudom, hogy cserélni kell, ha elfogyott. A földelésre sem mondanék semmit, mert nem vagyok benne biztos, csak gondolom, hogy mindent le kell földelni, kivéve az anódot.

A pangó ágon a vízkő kiválás törvényszerű, ezen nem kell csodálkozni. A vízkő kiválása elsősorban a hőmérséklettől függ (60°C felett intenzív), de függ a nyomástól, a cső anyagától és az áramlási sebességtől is. Mivel nem használsz szabályzót a HMV tartály melegítéséhez (direktben megy a kazán után, párhuzamosan a pufferrel), ezért nálad sajnos sok vízkő lesz. Ez az egyik ára a költségkímélésnek.

Megnéztem a Stratos ECO bekötését, de semmi extra. Amit Sándor írt, fontold meg, lehet hogy jobb lenne fixen bekötni, dugvilla nélkül. A mini Omron relé nem tudom pontosan mit takar, gondolom csak egy jelet ad a csőtermosztát, és a relé húzza be mindkettő vezetéket (L-t és N-et is egyszerre). A csőtermosztát sorkapcsai bőven elbírják a szivattyú teljesítményét, ezért én a relének nem látom értelmét.
Nem ártana egy villanyszerelő, aki segít a bekötésben, az a biztos.
2012-10-27
21:18:33
Előzmény: szocsmarci #34729#34746
Szia! Köszi!
Akkor így kötöm a csőtermosztátot.
HMV tartály-kérdés: A védőanód mennyit szokott tartani, illetve annak van egy oldódó réteg a felületén (kb. 5 mm vastag, és azon belül egy alumíniumszürke mag)? A tartály tisztítólemezénél egy réz csatlakozót is találtam, mellette a földelés jelével. A hmv tartályt, vagy a védőanódot kell(ene) földelni?
Szerintetek mivel magyarázható az, hogy a vízkő kivált a hmv tágulási tartályának bekötőcsonkjánál (azon kívül, hogy ismét sárgaréz-horganyzott idom párosítás), ha ez a hmv körnek egy olyan ágába van bekötve, amiben gyakorlatilag nem folyik víz (ezen a csövön csak a tágulási, és a biztonsági szelep van)?





szocsmarciVálasz erre
2012-10-27
11:18:31
Előzmény: barbot #34716#34729
A C és a 2-es sorkapocsra kell kötni a lakás szivattyúját - máshol úgy írják ezt, hogy hűtési üzemmód. A csőtermosztátot a puffer bekötőcsonkjára kell tenni.
Sajnálom, hogy nem tudod megvenni a szobatermosztátot, talán majd jövőre sikerül. Ez a csőtermosztát amúgy is kell majd a végső rendszerhez, tehát nem feleslegesen vetted meg.



Ha valaki szerint rossz a rajz, jelezze, nem szakmám az elektromosság, lehet benne hiba - bármilyen egyszerű is a rajz.
2012-10-26
21:44:40
#34716
No sziasztok.
Szárazon, tömítés nélkül összeraktam az idomokat. A puffer gumitömítését végül is 300 fokos, piros szilikonnal tömítettem, remélem, tart egy darabig.
Az ESBE átkötése 22-el lesz.
A horganyzott, a fekete, és a réz idom sajnos eléggé össze van keveredve,ez ellen tenni nem tudok sajnos. A régi kötéseknél (a fűtésnél) nem tapasztaltam gondot, csak a hmv-nél tapasztaltam két helyen is lerakódást/vízkövet. A hmv tartály oldalát még nem bontottam le, nagyon kíváncsi vagyok a belsejére, a védőanódokra.

És a gondok:
nem tudom megvenni a szobatermosztátot. Hogy oldjam meg a puffer utáni szivattyú vezérlését annak hiányában? Ennek a szivattyúnak ilyen csőtermosztátot vettem:
www.cylex-tudakozo.hu/ceg-termek/brh+cs%C5%91termoszt%C3%A1t_10355.html
Ennek a mechanikus termosztátnak két állása van:
www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=149503
Hogyan kössem be?
szocsmarciVálasz erre
2012-10-26
12:41:13
Előzmény: barbot #34699#34709
22-es rézcső elég lesz átkötésnek.

Az első kép tehát vízkő - én iszapnak néztem :). A rézcsőben a vízkő nem igazán válik ki, de a horganyzott idomokat nagyon szereti. Ezért tűnhet úgy, hogy az átmenet gondot okoz. A szabály úgy szól, hogy horganyzott után lehet rézcső, fordítva nem - de ez az elektrokorrózió miatt van így, a vízkő más tészta.
A második képen még mindig nem látok semmit, de elhiszem, hogy vízköves. Az is lehet, hogy csak szivárog a tömítés, a víz elpárolog, a vízkő pedig ott marad.
A "fakata vízcső" mi akar lenni? Gondolom fekete csőre gondoltál. A fűtésre használható csak fekete cső, a használati vízre horganyzott cső kell - gondolom ezt tudtad.
2012-10-26
07:41:59
Előzmény: barbot #34699#34700
barbot

nekem 22-es csovel jon az eloremenobol az ESBEbe, eddig nem okozott gondot.

ennek ugyis csak a hideginditasnal van szerepe, utana ugyis csak toredek vizmennyiseg fog itt atfolyni.

2012-10-26
07:18:03
Előzmény: szocsmarci #34698#34699
szia
Az első képen vízkő-lerakódás van, a második kép a vízköves idomot mutatja kivülről (vagyis hogy a sárgaréz idom után következik a horganyzott közcsavar, majd a nikkelezett réz csap)- valószínűleg az idomok különböző fajtái is közrejátszanak a kialakult vízkőben. Ehhez hasonló lerakódások a fakata vízcsövek illesztéseinél alakulnak ki, és szűkítik a csőátmérőt.

Fontos: Az ESBE kazánvédő szelephez vezető cső (az előremenőből) milyen vastag kell legyen? Elég a 22-es rézcső, vagy tegyek 28-ast?
szocsmarciVálasz erre
2012-10-26
06:53:26
Előzmény: barbot #34692#34698
"Idegesít, hogy az 5/4-es gerincvezetékre csak 3/4-es biztonsági szelepek kerülnek." - Ez nem baj, a 3/4"-os is elegendő. Szerintem rakd az összeset a visszatérőbe, szerintem elég egy is, de az működjön.

"mi történik, ha így hagyom? (a horganyzott idomokat)" - Nem tudom, nem vagyok kémikus. Az igazság az, hogy egy két horganyzott idom mindig kerül az acélcsöves fűtési rendszerbe, mert nem lehet kapni a boltokban kezeletlen felületű feketeacél idomokat. Eddig még nem láttam ennek hátrányát sehol sem, majdnem biztos, hogy semmi baja nem lesz a rendszerednek. A pufferben fog lerakódni a kivált, csekély mennyiségű horgany.

Az első képen a lerakódás mintha a rossz minőségű műanyag csövekre jellemző iszap lenne. Pangó vezetékekekben szokott kialakulni.
A második képen nem látok semmit, ott mi a baj?
2012-10-25
22:37:18
Előzmény: szocsmarci #34689#34692
Szia!
Szétszedtem, amit lehetett, és nekifogtam megtisztítani a visszabontott idomokat. Igyekszem egyszerűen vezetni, amit lehet.

A tágulási tartály vezetékét a visszatérőbe kötöm, a biztonsági szelep mellé, ahogy a rajzon van. Az új tágulási tartályt megpróbálom közvetlenül a visszatérőbe csatlakoztatni egy közcsavarral, a régit meg hagyom, ahogy volt, az 5 rétegűvel.

"És már mondtam többször is, hogy a visszatérőbe tedd! Jóbb az, ha vizet köpdös, mintha gőzt." - Most akkor rakjak biztonsági szelepet az előremenőbe, és a visszatérőbe is, vagy csak a visszatérőbe? Ha mindkettőbe rakhatok, akkor melyikbe mennyit? Idegesít, hogy az 5/4-es gerincvezetékre csak 3/4-es biztonsági szelepek kerülnek. Elég 1-1 a két vezetékre, vagy rakjak kettőt az előremenőre, egyet a visszatérőbe, vagy egyet az előremenőbe, kettőt a visszatérőbe?

"Látom sok horganyzott idomot tettél a rendszeredbe. Fűtési vezetékbe nem szabad horganyzott csövet, vagy idomot tenni, mert kiválik belőle a horgany (60°C felett kezdődik). Használj inkább sima fekete csövet és idomokat, talán még lehet kapni nálatok ilyeneket - pl menetes feket könyök, T, stb."
Ne is mond. Az első (gázas) központi fűtésemet teljes egészében horganyzott csővel, idomokkal szerelték. Hogy az tart, és az a jó. Akkor, és még 1x hívtam szakit szerelni, ezek a horganyzott idomok onnan maradtak. Sajnos nincs anyagi lehetőségem az idomokat kicserélni. mi történik, ha így hagyom?
A fűtésrendszer elemeivel két év használat után nem tapasztaltam semmi rosszat, nem látszik korrózió, stb.
Ellenben a HMV bekötőidomai szörnyen néznek ki: A hmv-nek csak a végidomai, és a csapok vannak fémből, a vezeték műanyag. És akkor nézd meg az alábbi fotókat: kb. két éve új idomok voltak. A hmv tartály tetejére voltak bekötve-ezeket nem védi a védőanód? Az első képen látható lerakódás a második képen látható rézidom ( egy hollander fele), illetve a horganyzott összekötő találkozásánál alakult ki. Ez is a horganyzott idom miatt van?





szocsmarciVálasz erre
2012-10-25
21:47:14
Előzmény: barbot #34659#34689
- kötheted másképp is a kazán előremenőt, ahogy Neked tetszik. Minél rövidebb és egyszerűbb legyen a vezeték.
- a T idomok kötése itt majdnem mindegy, az ellenáramnak magasabb a zeta értéke (ellenállást jelző száma), úgy kösd, hogy Neked egyszerűbb legyen. Ha tehetnéd így is, úgyis, akkor oldalról csatlakozz a gerincbe.
- igen, hollander kell minden fő elemhez. Ne legyen rá szükséged, de ha kell és nincs, akkor az baj.
- nem szerencsés műanyag csővel szerelni a kazán környékén ha lehet, akkor inkább réz, vagy acél legyen. 1-2 méter távolság elmegy, akár több is, de a biztonsági szelep ne legyen messze. És már mondtam többször is, hogy a visszatérőbe tedd! Jóbb az, ha vizet köpdös, mintha gőzt.

Látom sok horganyzott idomot tettél a rendszeredbe. Fűtési vezetékbe nem szabad horganyzott csövet, vagy idomot tenni, mert kiválik belőle a horgany (60°C felett kezdődik). Használj inkább sima fekete csövet és idomokat, talán még lehet kapni nálatok ilyeneket - pl menetes feket könyök, T, stb.

2012-10-24
21:43:51
#34659
sziasztok.
Kérdeznék.
Van a jelenlegi (holnapig :-) ) rendszerem:



Szeretnék amit lehet, egyenesen, jól átláthatóan, fölösleges ugrások nélkül vezetni. A kérdésem a következő:

-A kazán előremenőjén alakítsam ki a bekötést úgy, mint ahogy most van (a képen), vagy köthetem másként is? Arra gondoltam, hogy a kazán előremenőjével ha felfele fordulok, akkor kb. egy magasságban leszek a hmv tartály hőcserélőjének felső csonkjával, illetve a kazán sipja sem lesz útban, mint most. (E miatt is kellett oldalra ugrasztani a gerincvezetéket). Ugyanakkor az előremenő lefúvószelepeit tudnám az előremenő fölé tenni (az oda betervezett levegőztető alá). A hmv tartály után a gerincvezeték felmenne a puffer felső csonkjához, vagyis lépcsőzetes elrendezés lenne. (Elméletileg így ha nem lenne a VT2-es visszatartó, akár gravitációsan is átfordulna a viz a kazán, hmv és puffertartály között...)

- Ha van két, vagy több fogyasztó (hmv, puffer tartály, fűtéskör, hőcserélő, stb...), és úgy kötöm be a gerincvezetékbe, hogy a visszatérők ellentétes irányból csatlakoznak, akkor ezek ellenáramlása mennyire nehezíti meg a szivattyúk dolgát, a könnyű keringést? Érdemes a különböző visszatérőket oldalból bevezetni a gerincvezetékbe?

-Tegyek hollandert a kazán után?

-Az új tágulási tartályt a másik mellé, a kazán visszatérőjéhez kötöm. A már meglevő tágulási 5 rétegű műanyagcsővel van kötve. Ez jó, köthetem az újat is ezzel? Milyen hosszú lehet a vezeték, lehet 1.5-2m a kazán, és a tágulási között?




2012-10-23
23:36:11
Előzmény: barbot #34630#34631
Köszi, de azt hiszem ez így marad. Majd, ha fejlesztek a rendszeren, vagy ha nem válik be.
2012-10-23
23:26:59
Előzmény: Gyuri #34625#34630
Menj be egy szaküzletbe, és kérjél ki egy-egy colos, 5/4-es visszacsapót mindkét fajtából.
A rugósoknál a szakik szerint az a gond, hogy a műanyag deformálódik, a fém meg sokszor zajos, illetve a fém megeszi az acélrugót, és onnantól már nem megbízható.
villam64Válasz erre
2012-10-23
18:53:35
Előzmény: Gyuri #34625#34626
Igen. Én is csak akkor kaptam nyelvest, amikor külön kértem.
2012-10-23
18:42:51
Előzmény: villam64 #34623#34625
Nekem minden visszacsapóm, rugós, és fémtányérral.
Azt hiszem 2500 körül volt. A műanyag 1900 lett volna, de másfajtát nem is kínáltak.
villam64Válasz erre
2012-10-23
18:04:19
Előzmény: Gyuri #34621#34623
Működik. Csak nagyobb energia kell, azonos vízmennyiség átküldéséhez. Volt, hogy rezgett, mert a rugó visszanyomkodta. Vagy szorult a műanyag csúszkálás közben. De egy részét én okoztam, mert forrasztanom kellett a közelében, és a műanyag nem szereti. Én leszokom róla. Ettől aggódásra nincs ok.
Viszont a másik rovatban beszélt lefújó után, csak a nagyobb áteresztésű nyelvest tennék. Ott nagyon számít a nagy teljesítmény miatt.
2012-10-23
16:16:35
Előzmény: villam64 #34614#34621
Mi a baj a rugós visszacsapóval?
Én mindenhova olyat vettem.
2012-10-23
10:18:55
Előzmény: villam64 #34614#34618
sziasztok.
Végül is a nyelves visszacsapót választottam a gerincvezetékre, és a fagyállós kör primer ágára egy rugósat, mivel ide csak függőlegesen lehet beszerelni. Mindkettőből nagyobbat vettem 1/4"-al- eléggé le van szűkítve a keresztmetszetük. Más helyen maradnak a nyelves visszacsapók.
Az eresztő biztonsági szelep helyett is vettem egy újat, úgyhogy marad a 3 lefúvószelep.
villam64Válasz erre
2012-10-23
09:13:29
Előzmény: barbot #34608#34614
Nekem vannak rossz tapasztalataim a rugós visszacsapóval. És a ti javaslatotokra inkább a drágább nyelvest vettem, és cserélem le a működő rugóst is.
szocsmarciVálasz erre
2012-10-23
08:14:23
Előzmény: barbot #34608#34612
Szia, elmondom az én álláspontjaimat.
1. A tágulási tartály lehet a földön, vagy bármilyen magasságban. Nem kell a kazán, vagy a puffer fölött elhelyezni. Ha egy 50 literes van már a kazán mellett, akkor a másik lehet a puffer mellett is, de szabály szerint mindig a hőtermelőhöz legközelebb kell elhelyezni.
2. Szerintem az olcsóbb, műanyag száras, rugós is megteszi, úgysem az lesz a legnagyobb hibalehetőség, hanem a szeleptányér tömítettsége. annak kell jónak lennie. Az eggyel nagyobb méret jó ötlet, sok esetben hasznos is. Nálad szerintem elegendő a csőmérettel megegyező méret, úgy emlékszem korábbról, hogy túl vannak méretezve a szivattyúid.
3. Kender + gumiám jó, passzentos réz idomoknál, ahol kigyűri a kendert, ott vékony kender, teflon + gumiám.
4. Ha lezársz egy vezetékszakaszt elzáróval, akkor vedd le a csap karját is, nehogy valaki megnyissa. Elvileg le is kell dugózni, de családi háznál szerintem ez elmaradhat.
5. Szivattyú kiosztás jó.
6. Már említettem, hogy kettő elég lesz, de tehetsz bele még, ha Téged ez megnyugtat. Az elvezetést úgy kell megoldani, hogy a kazánházban tartózkodó embereket ne veszélyeztesse a kifújt forró víz. Általában elegendő a fal felé fordítani a kimenő nyílást, és betenni egy könyököt, és egy darab csövet, és a föld felett 10-20 cm-re megállni.
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva