English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
zsbalazsVálasz erre
2012-11-10
17:46:45
Előzmény: barbot #35265#35296
A lignit nem sokat jelenthet. Ekkora lakást max 20 kg száraz fával nem lehet kifűteni 22-23 fokra? Akkor minek a nagy puffer? Nem a felesleget kellene benne tárolni?
villam64Válasz erre
2012-11-10
16:50:06
Előzmény: barbot #35268#35294
Itt a hiányzó visszacsapód. Légtelenítők helyett én már morfondírozok a mikro buborékos légtelenítőn. Drágább, de lehet, hogy működik. Én négy automatával szenvedek a sodrás miatt.
http://biosolar.hu/forum/show/35258#35258
http://biosolar.hu/forum/show/35267#35267
szocsmarciVálasz erre
2012-11-09
22:50:17
Előzmény: barbot #35268#35277
Lehet a frissen párolt pálinka miatt estefelé már görbén nézel a leveses tálra.
Próbáld meg kizárni a puffert. Lehet, hogy nem lesz jobb, de legalább látni fogod a különbséget, a régi puffer nélküli üzemmód, és az új pufferes mód közt. Szerintem természetes, hogy több fa fogy, mert hosszabb ideig is megy a fűtés.
villam64Válasz erre
2012-11-09
21:50:47
Előzmény: barbot #35268#35273
Elképzelhető, hogy valami nem stimmel. Én szoktam fojtani a pillangó szeleppel. Az is igaz, a lakás hőigénye kevesebb. Meg egy 4 mm-es lemezt is beleerőszakoltam. Mellyel a felső levegőt tereltem beljebb, így a lángnak hátrafelé kell megkerülnie. Nem tudom hol va n az írás. http://biosolar.hu/forum/405
2012-11-09
21:06:10
Előzmény: barbot #35265#35268
Valami nem egyenes: vagy a leves görbe, vagy a tál.
Este 10-re a kazánhőmérséklet lecsökkent 50 fokra, a szivattyú leállt. A puffer szivattyúja még működik, a puffer hőmérséklete 40 fok, és csökken. A lakáshőmérséklet 20 fok.
És még valami: ennyi tüzelő mellé már hó kellene. Vagy nem is sok? A puffer előtti korszakban ilyenkor, kb. ilyen kinti hőmérséklet mellett (5-6 fok)a vödör szénnel fogyott kevesebb, és a szűk banánosdoboz tüzelővel kb. 21-22 fokra lehetett felvinni a lakáshőmérsékletet.
2012-11-09
19:14:08
#35265
sziasztok
Valaki ki tudná matekelni, hogy kb. 1 szűk banánosláda fa + 1 10 literes vödör szén/lignit elégetése milyen meleg vizet eredményez(het) az 500 literes pufferben, ha az 500 literes puffer indulási hőmérséklete 20 fok, a 45 liter vizet tároló kazáné kb. 35 fok, és a lakásban 17,5-18 fok van?
3 óra fütés után a puffer hőmérséklete 50 fok, a lakásé(kb. 125nm) 20 fok, és egy kicsit keveslem a pufferét. Még gyakorlatilag nyár van, de még nem tudtam 50-55 fok föli vinni a puffert...
2012-11-09
15:03:06
Előzmény: villam64 #35192#35259
villam
amit láttam eddig gázkazánt: belső tágulásija 0,8 bar, rendszer nyomás 1-1,5 bar.
2012-11-07
22:25:24
Előzmény: villam64 #35192#35212
Nem hallatszik levegő a rendszerben, a lakásba nagyon minimális levegő került be: jól kiemelte a két automata légtelenítő a puffer tetején, illetve a kazán után.
Begyújtáskor a csőtermosztátot 40 fokra állítom. Úgy kb. 1 óra kell ahhoz, hogy a pufferhőmérséklet meghaladja a 40 fokot, illetve hogy folyamatos legyen a lakásban a fűtés.A radiátorköri szivattyú auto 1-es, a kazánköri 2-es fokozatban működik. Úgy néz ki, hogy ez így jó lesz, csak a radiátorköri szivattyút vezérlő csőtermosztátot ne tekerjem induláskor kb. 40 fok alá, mert akkor szaggatva/lépcsősen indul a rendszer. (40-60 fok között változhat tapasztalatom szerint, kb. ilyen víz jön a kazántól.) Így amikor leégett a tűz, lehúzom a csőtermosztátot 20 fokra, hogy a pufferről menjen a fűtés. (Jó lenne egy időkapcsoló, vagy egy szobatermosztát...)
Még mindig nem sikerült 70 fok fölé vinni a kazánt, illetve 50 fok fölé a puffert.
villam64Válasz erre
2012-11-07
12:32:01
Előzmény: barbot #35121#35192
Annak idején kardoskodtam a nagyobb víz nyomás ellen, mint a tágulási, de igazuk lehet akik induláskor nagyobbat állítanak 25 %-kal. Nyomás hatására a levegő is könnyebben mozog a rendszerben. És a lassú távozással lejjebb esik a nyomás. De mozgás közben lassan áll meg a léktelenítőknél. Nekem a puffer tetején a bemenő T idom felső ágát fordítottam el, és tettem a végére automatát. A legkönnyebb mindig a tartályok tetején kiengedni a levegőt. Enyhébb időben a felfűtés többet vesz el. Amikor huzamosabb intenzív fűtés van, akkor már nem veszed észre. A puffer is néhány kg fa. 0,58 kWh/°C a puffered fűtése.
2012-11-05
12:17:19
#35121
Sziasztok!
A rendszer nyomása hidegen 1.5 bar-on van, ez elég? Két bar-on próbáltam ki az illesztéseket, a tágulási tartályokban 1.5 bar van. Ez így rendben?
A szivattyúkkal, indítási hőmérsékletekkel még próbálkozok. Egyelőre azt látom, hogy több fa kell, viszont a radiátoroknál a hőleadás egyenletesebb, és jobban elnyújtott időben.
szocsmarciVálasz erre
2012-11-05
08:57:42
Előzmény: barbot #35100#35116
A levegő képződése elkerülhetetlen új rendszernél. Friss vízzel töltötted fel, és benne levő oxigén és nitrogén (meg a többi gáz) akar távozni. Egy idő után ez meg kell szűnjön (pár nap vagy hét). Az is elképzelhető, hogy alacsony a nyomás a rendszerben, a szivattyú még meg is szívja, ami miatt a legkisebb profilú keresztmetszeten elkavitál a víz. Ez lehet a visszacsapónál, vagy szűkítésnél, fojtásnál. Meg kell emelni a rendszer nyomását - de csak annyira, hogy a teljesen átmelegedett rendszernél (ami 100°C pufferestül) a biztonsági szelepnél még legyen 0,5 bar tartaléka.
A szivattyú állásokról nem vitatkozok többet Veletek. Minél alacsonyabb, annál jobb, de ezt elsősorban Neked kell eltalálni.
villam64Válasz erre
2012-11-04
19:02:25
Előzmény: barbot #35100#35101
Próbálj puffer nélkül fűteni. zárd el csappal. A levegő folyamatosan fog távozni. Minél melegebb a víz, annál kevesebb levegőt képes magában tartani. Minél jobban fűtesz, annál hamarabb szabadulsz meg tőle. Persze mozgásban levő vízzel nehéz. A másik a gőzképződés. Ez a folyamat a melegedéssel együtt növekszik nem kell forráspont. Már leírtam néhányszor, hogy a kazánvédő szelep, keverőszelep. Sosem lesz nyitva teljesen. Nem váltó szelep. Növeld a szivattyú teljesítményt. Gyorsabban keringteti a vizet, és többet képes kinyomni a meleg ágon. Próbálgasd. Csőtermosztátot esetleg tedd a kazán közelébe a meleg ágra. A másik, vas csőnek a hővezetése töredéke a réznek. Míg a vas megfogható, a mellette lévő réz megéget. Ezt is figyelembe kell venni.
2012-11-04
18:39:06
#35100
villam64, szocsmarci, sziasztok.
Megosztok Veletek néhány tapasztalatot. Ma a szivattyúval, és a puffer előremenőjén levő csőtermosztáttal játszottam egy kicsit:
1. nap:
Amíg a lakásköri szivattyú az auto 1-es fokozaton volt, és a csőtermosztát 30-40 fokon, addig szakaszos volt a lakásköri rendszer működése: a kazánköri szivattyú nyomta az ESBE által átengedett vizet, felmelegítette a csőtermosztátot, benyomott egy kevés meleg vizet a pufferbe, majd elindult a lakásköri szivattyú (mikor a csőtermosztát elérte a beállított hőmérsékletet). A lakásköri viszont (valószínüleg) nem tudott eleget szívni az ESBE-n keresztül, így leszívta a puffer felső feléből a kevés bejutott melegvizet, majd mikor a pufferben levő hideg víz visszahűtötte a csőtermosztátot, megállt a lakásköri szivattyú. Közben az elmúlt héten 17 fokra lehült lakásban a Család kérte volna a meleget, ugyanis a csempébe sem gyújtottunk be, hogy megvan a kazán, és most már "Hawai". Mikor láttam, hogy ebből már nem lesz gálickő egyhamar, a csőtermosztátot lehúztam 10 fokra, hogy folyamatosan menjen a lakásköri szivattyú. Kb. 1-1.5 óra múlva húztam csak fel a csőtermosztátot előszőr 30, majd 40, aztán 50 fokra: ekkorra már stabilizállódott a ki-bekapcsolós hinta-palinta. A lakást kifűtötte, a puffer meleg volt, rétegződést (a puffer alsó csonkjáig) nem tapasztaltam.
2. nap:
A lakásköri szivattyút a 2-es fokozatba állítottam, a csőtermosztátot 30 fokra. A huzatszabályzó 80 fokon állt, a meleg aránylag elég gyorsan bejutott a lakásba, a kazán és a lakás-előremenő hőmérséklete 60 fokon állt. A puffer lassan melegedett, rétegzetten. Ekkor vettem észre azt a hőmérséklet-esést (1 perc alatt kb. 10 fok az előremenőn, miközben a kazán hőmérője változatlan maradt), amit villam64-nek leírtam, és amit én azzal magyarázok, hogy a kettes fokozatban működő lakásköri szivattyú az ESBE szelepen keresztül a visszatérőtől az előremenő felé szívta a lakásköri, és pufferköri hideg(ebb) vizet.
És akkor ami nem fér a fejembe:
A tavalyelőttről megmaradt kb. másfél köbméter fám (bükk, tölgy, gyertyán, juhar), azzal tüzelek. A kazán huzatszabályzója 80 fokon, de az előremenőt 60-65 fok föli nem tudom felvinni.Most még jó idő van, az ajtó nyitva, levegőt kap, amennyi kell. A puffer csak akkor melegedett fel 40 fokra (kb), mikor felhúztam a csőtermosztátot 50 fokra.
Ami még zavar, hogy amikor a kazánhőmérséklet eléri a 65 fokot, akkor az előremenőn levő visszacsapó szelepnél levegőbuborékok hangja hallatszik. Ez vajon gőzképződés? Három hőmérő nem tévedhet...
villam64Válasz erre
2012-11-04
10:52:07
Előzmény: szocsmarci #35090#35092
Én meg nem értek egyet a te véleményeddel. Hideg a lakásom, begyújtok, akkor mi a fenének fűtsem a puffert. Nem a hideg lakás az elsődleges? Ki a fene akar a puffer csapjával is szórakozni tüzelés közben. A lakás akkor kér hőt amikor akar. Én meg akkor gyújtok be, amikor ráérek. Ez nem gázkazán. És nem vagy hajlandó tudomásul venni a tapasztalatokat, hogy az esbe a fűtés 99 %-ában nincs nyitva, csak részlegesen 0-100 % között. Ez jelenthet 0 l/h, vagy 5000 l/h. Melyikhez állítasz szivattyú teljesítményt. Nem olvastad el amit leírtam működési szakaszokat. Légyszíves bontsd le a gázkazán rendszeredet, és építsd ki helyette vegyes kazán rendszert, hogy legyen tapasztalatod.
Ha kicsire állítod a kazán szivattyút, akkor még sokkal kisebbre kell a radiátor körit. Csakhogy akkor kell egy drága szivattyút venni oda, hogy tudja azt az alacsony teljesítményt. A 20 ezres helyett 60 ezrest.
Felejtsd el, hogy az esbe nyitva van!!! Az csak akkor fordul elő, ha már a lakás és a puffer is meleg. A rétegződés csak akkor, és addig van a pufferben, amíg egyenletesen megy bele felülről a meleg. Minden más estben megszűnik a rétegződés.
szocsmarciVálasz erre
2012-11-04
10:14:53
Előzmény: villam64 #35084#35090
Nem értek egyet a kazánköri szivattyú maximális fordulaton történő üzemeltetésével. Csak az az előnye, hogy hideg puffernél melegebb lesz a lakás felé menő víz. Cserébe elveszik a puffer rétegződése, és nehéz lesz magas kazánkilépő hőmérsékletet tartani. Ha korábban be van gyújtva, mint ahogy a lakás hőt kér, akkor ez kiküszöbölhető. Esetleg a puffer elzáróján lehetne kicsit fojtani, hogy ne kapja ki olyan gyorsan a vizet a lakásszivattyú, ha a kazánköri ESBE nyitva van - inkább a kazán felől szívjon.
Szerintem Barbot érti a rendszer lényegét, tudja, hogy hova lehet nyúlni, mit tud állítani. Ha úgy dönt, hogy a kazánköri szivattyút legmagasabbra állítja, és úgy jó Neki, akkor legyen - a lényeg a Tulajdonos elégedettsége.
Én azt mondom, hogy legyen a kazánköri 1-es állásba, a lakás szivattyú a legalacsonyabb értéken, amikor még a legtávolabbi radiátor is átmelegszik.
villam64Válasz erre
2012-11-04
09:29:29
Előzmény: barbot #35082#35084
A működést leírtam. Ha a puffert elzárod, akkor hamarabb megfordul a víz a lakásban, hamarabb, jobban nyit a szelep, tovább melegszik a kazán. A puffer amíg rajta van, ezt a folyamatot késlelteti. A szelep sokáig tud elég hideg visszatérőt kapni, hogy tartsa az 50 °C-ot, és lassabban nyit, kevesebbet ereszt át, hosszabb a folyamat. Amikor zárnak a radiátor fejek, akkor melegedne a kazán, de kérdés, milyen töltöttségben van ekkor a puffer. De csak ismétlem magam. Leírtam, hogy miért javasoltam a fűtés és a puffer szétválasztását, Gyurinál is ezért. Itt nálad a keringtető arányát kell eltalálnod, hogy hamar elindulhasson a fűtés, és ne csak a puffer feltöltése után. Ehhez a saccolt szorzót javaslom. Akkor már ideális a beállítás, ha 1 óra tüzelés után már meleg a puffer felső bemenője, tehát 1 óra alatt minimum el kell érned, hogy ne szívjon a pufferből, eléggé nyisson a szelep. Tehát ha 2-es a kazán állás, akkor 1-es a fűtés. Ha 3-as a kazán, akkor 1-2 a fűtés. Nem tudok más tanácsot adni, mint hogy el kell kerülni, hogy 33 %-os szelep nyitottságnál a pufferből is szívjon a fűtő szivattyú.
2012-11-04
08:54:47
Előzmény: villam64 #35080#35082
Látatlanban is jól leírtad a rendszer működését. :-)
Tényleg nem tapasztalható rétegződés a tartályban a visszatérő csonkja fölött. Az alá sajnos nem tud bekeverni, csak nagyon lassan amiatt, hogy oda nem tudtam betenni a fenékre lenyúló csőcsonkot-itt kb. 10 cm-en van a váltás.
A működés tényleg ilyen. Annyi, hogy a lakásköri szivattyú 1-es fokozatban inkább fölülről üríti a puffert, míg 2-es fokozatban -valószínűleg- alulról, ahogy írod.
A kazánköri szivattyút még nem tekerném 3-as fokozatba a fogyasztás miatt, de megpróbálom előszőr fennebb vinni a kazánhőmérsékletet. Eddig nem tudtam 65 fok föli vinni, pedig szép, kék lánggal égett a tűz. A huzatszabályzó 80 fokra volt állítva. Szerinted miért?
A fenti okokból kifolyólag állt 55-60 fokon a puffer is, miközben jó lenne e fölötti hőmérséklet.
2012-11-04
08:33:26
Előzmény: sándor #35073#35081
Hát, végiggondolva a hőtükröt, én kívül tenném ez esetben. A tartályon első körben a kőzetgyapott szigetel, illetve az ebbe bezárt levegő. Ami hő átjut a gyapotton, azt kell visszaverje a hőtükör. És azért, hogy a hőtükör ne növelje a veszteséget, ne működjön szivattyúként, itt már érdemes elgondolkodni a hőtükör szigetelésén.
A szigetelést én csak ráhúzni tudom, mivel a tartályt 3 oldalról nem tudom megközelíteni. persze nem fölülről, hanem körbe kell behúzzam a fal, illetve a kazán csövei által határolt szűk helyre. De ez is meglesz.
villam64Válasz erre
2012-11-04
07:17:32
Előzmény: barbot #35059#35080
A 2-3 szorzó csak saccolás. Abból indultam ki, hogy a kazánvédő szeleped 50 °C-ot tart. 50 °C-tól nyit. Ez azt jelenti, hogy a puffer és lakás felé csak akkor lesz teljesen nyitva, ha a visszatérőd 60 °C-os. Ehhez szerintem nálad minimum 2-3 óra fűtés kell. Tehát eközben részlegesen van nyitva a kazánvédő. Így arányosan a kazán keringtetőjének a teljesítménye a kazán-keverőszelepen belül keringtet. Tehát 100 W szivattyúnál 30 %-ot van nyitva a keverőszelep, akkor csak 30 %-nyi víz jut a puffer felé, vagyis 30 W teljesítmény. Amennyiben 50 W-on dolgozik a lakás keringtető, akkor 20 W hiánya lesz víz mennyiségből, mert tételezzük, hogy ugyan olyan a víz szállító képességük a teljesítmény arányában (ez nem igaz különböző szivattyúknál). A víz hiány pótlását az erősebb szívó hatás miatt megpróbálja pótolni a rendszer. Elsődlegesen nyitva van a puffer a kezdeti töltöttségi állapotában. Ennek egy része pótlásként hozzá keveredik a kazán vizéhez a lakás felé. A melegedő lakás visszatérő egy része a pufferbe megy, megzavarva a beindult rétegződést, a másik része a kazán felé. Akkor amikor a keverőszelep egy idő után még jobban nyit, a kazán felől a rendszerbe jutó víz mennyisége elég lesz a lakás szivattyúnak. Ekkor semmi nem kerül még a pufferbe. Majd ha tovább nyit a keverőszelep, és többet nyom a kazánköri, mint amennyit elvisz a lakás köri, akkor, már a puffert is fűti. Tehát, ha magasabb hőmérsékletű vizet akarsz a lakásba juttatni, minél előbb. Akkor a lakás köri szivattyú teljesítménye = kazán köri szivattyú teljesítménye * a keverőszelep nyitott állapota %-ban (ez az érték egy folyamatos változó). Az egész beállítást megkavarja, hogy milyen intenzitással tüzelsz. Mert minél jobban tüzelsz, annál jobban emel a kazán a vízhőfokon a visszatérőhöz képest, annál jobban nyit a szelep %-osan. A másik változó a lakás felől és a puffer felől a visszatérő víz hőmérséklete, mert ahogy ez is melegszik, ettől is egyre jobban nyit a szelep. Ezen változók miatt a két szivattyú beállítása lehetetlen. Ki kell tapasztalni egy neked megfelelő beállítási arányt, és azt elfogadva, aszerint tüzelni mindig. Minden pillanatban 100 %-ban megfelelő arány nincs ennél a bekötésnél.
Tehát én maximumra tekerném a kazán szivattyút, és harmad teljesítményre a lakás szivattyút, amikor a szelep már 33 %-ban nyitva van, onnantól már a kazán előremenő víz hőmérséklete jusson a radiátorokba, és ne keverje hozzá a puffert. Ha ugyan olyan a szivattyúk teljesítménye, a változók miatt el is felejtheted a rétegződést, csak fűtsél ezerrel. Mondjuk az 500 liter sem nagy rétegződő. Viszont a lakás sem kap olyan meleget, mert hozzá keverődik a puffer, mely a lakás visszatérőjét kapja. Viszont nem is tudod felfűteni a puffert 70 °C-ra, csak akkor, ha a lakás visszatérője 70 °C-os.
Tehát olyan arányt próbálj beállítani, amit kényelmesen fűtve elérsz, és nem puffert kevered hozzá. Kézrátétel is megmondja a csövek hőmérsékletét.
2012-11-03
21:38:54
Előzmény: villam64 #35016#35059
Ma is simogattam a rendszert, sikerült egy kicsit többet kihoznom belőle: A puffert felnyomattam 60 fokra, és sikerült a lakást is elég gyorsan kifűteni. Ezt elsősorban annak tulajdonítom, hogy a wilo/lakásköri szivattyút átkapcsoltam a 2-es fokozatba az egyesről.

Érdekes dolgot tapasztaltam: a puffer csőtermosztátját felhúztam 60 fokra, hogy azt melegítse a kazán. A lakásköri előremenő, és a kazán hőmérője testvériesen 60 fokon állt. Mikor a csőtermosztát bekapcsolt, a lakás felé menő előremenőn hirtelen kb. 10 fokot esett a hőmérséklet, miközben az ESBE szelep felől buborékok hangja hallatszott. Kb. annyi idő után, mint amennyi alatt a viz körbeér a lakásban, és vissza a kazánhoz, így maradt, majd lassan elérte 2-3 fok híjján a kazánkörit. Én ezt azzal magyarázom, hogy a lakásköri, és a kazánköri szivattyú együttes ereje az ESBE szelepen keresztül a lakásköri visszatérőből szívott hidegebb vizet, és az hűtötte vissza látványosan az előremenőt.
Azt nem tudom, hogy ha a grundfos/kazánköri szivattyút egyel fenebb kapcsolom, mi változik a fogyasztásán kívül? Azt irtad, hogy a kazánköri teljesítménye kb. 3x-a kell legyen a lakáskörinek, ha jól emlékszem...

2012-11-03
21:15:20
Előzmény: sándor #35015#35055
Az alufóliának a hőtükör szerepét szántam. Miért rontja a hőszigetelést?
Legszivesebben horganyzott lemezből hajtanék egy köpenyt, és megfújnám pur-habbal- csak ez egy vagyonba kerülne, miközben megvan az ásványgyapott...
A dróthálóra felvarrt ásványgyapottot nem lesz sétagalopp ráhúzni a tartályra, de megoldható.
2012-11-03
20:58:33
Előzmény: Gyuri #35009#35043
Nekem 60x100-as, és 10 cm vastag, lazán préselt kőzetgyapottom van, ez kerül fel. ma nagyon meglapődtem, hogy mekkora felülete van az 500 literes tartálynak: 1.90 magas, és ugyanekkora a kerülete is. nem piskóta...
villam64Válasz erre
2012-11-03
07:06:52
Előzmény: barbot #35008#35016
Inkább tegyél a pufferbe merülő hüvelyes hőfokkapcsolót. Próbaképp a csőtermosztátot a puffer felső kimenethez tenni, csőszigetelésben.
2012-11-02
23:01:48
Előzmény: barbot #35007#35009
Én is kb úgy állok ahogy te a puffer szigeteléssel.
Feltekertem 2x 5cm kőzetgyapotot az oldalára. A tetejére 4x5 cmt.
Én csak fel kötöttem madzaggal, de most akarok venni fóliát. Elvileg padlófűtés??? alá való. 200 ft/ m2 olyan nylon anyagból van, és mint a pukkanszgatós fóla, egyik oldalán hőtükörrel.
2012-11-02
22:40:21
Előzmény: villam64 #35003#35008
szia villam64!
A beszabályzás nem lesz sétagalopp: most pl. kialudt a tűz, elméletileg a pufferből kellene nyomja a szivattyú, de nem teszi. Megpróbálom leszabályozni a csőtermosztátot 10-15 fokra, azzal kell(ene) menjen...
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva