English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2012-11-28
15:06:00
Előzmény: sándor #36114#36142
Szia Sándor!
Mindenképpen szeretnék valami por, vagy üveg/kőzet-szál fogót rakni a szigetelésre, úgyis van elég por a kazánházban.
A hőtükrös fóliával ugyanazt tapasztaltam, mint amit irsz. Ugyanis gondoltam, egy kicsit megfeszitem a tartály tisztitócsonkjánál, hátha nem kell vágni, foltozni aztán. Nagyon meglepődtem, de az "alu"? réteg szép irizállóra váltott, egészen füstszerü lett a műanyagfólia felületén, mintha csak fujva lenne, de nem vállt le. Akkor néztem meg jobban.
A kőzetgyapottal meg kell várnom fizetésedikét (Szent Lóvé napját), mert rosszul emlékeztem: másfél csomag gyapott helyett másfél darab van megmaradva...
2012-11-27
23:19:58
#36110
Sziasztok
Leszigeteltem a puffertartályt, egyelőre csak vékonyan: Egy réteg pukifóliára kasírozott alufólia került rá hőtükörnek, az alján, és a tetején duplán. A puffer hőmérsékletét máris fennebb tudom vinni kb. 10 fokkal, nemkülönben a kazánhőmérsékleten is tudtam emelni.
A csőtermosztát gyakorlatilag "Hót lón patkó." Ezért le is húztam 20 fokra (nem mintha nem lenne mind1- nem jó).
Hátra van még a kőzetgyapottos szigetelés, dróthálóba fogatva.
A dróthálóval felfogatott gyapott hajlamos-e megtelni porral, érdemes-e egy újabb réteg hőtükrös fóliát betenni a háló, és a gyapott közé?
2012-11-16
08:30:04
Előzmény: barbot #35428#35435
Szigetelés megoldja! Ahogy nő a homerselete, annál többet lead.
2012-11-15
22:18:07
Előzmény: barbot #35428#35430
Biztos, hogy szigetelés. Nekem a puffer felülete 13m2. Amikor előző években, csak csöveket szigeteltem, az nagyon sokat jelentett.
2012-11-15
22:14:45
Előzmény: Gyuri #35426#35428
A szigetelésben reménykedek én is. Így a kazánt is folyamatosan visszahűti, mert egyébbel nem magyarázható az, hogy derékig van ízzó parázzsal, és 75 fokos csak.
2012-11-15
20:41:18
Előzmény: barbot #35424#35426
Én se bírtam 50 fölé fűteni a puffert szigetelés nélkül.
Amint leszigeteltem, úgy ment 70 felé, amint a csöveket is leszigeteltem már 80-85 fölé is kúszik a hőmérséklet.
2012-11-15
19:54:31
#35424
sziasztok
Simogatom a rendszert. Igyekszem belőni a lakáshőmérsékletet egyenletesen, 20 fokra. A lakásköri wilo szivattyút átkapcsoltam a nappali 1-es fokozatba az auto 1-es ről. Így egyenletesebb a rendszer felfütése. A kazánköri szivattyú továbbra is a 2-es fokozatban van.
A puffert továbbra sem tudtam felvinni 50-55 fok fölé. A kazánt 80 fokig eresztem, a fölé még nem mertem, mert 70 foktól már kezd hallatszani a buborék a kazánköri visszacsapónál, az előremenőn (ilyenkor van a kazán derekáig parázs).
A tegnap egy kicsit tovább fűtöttem,de ahelyett, hogy a puffer ment volna 55 fok fölé, a lakásban lett nagyon meleg, 21 fok.
Létezhet, hogy a 2m x 1.8m felületű puffer hővesztesége viszi el a tárolt hő jelentős részét? A hétvégén szeretném leszigetelni, de addig is kiváncsi vagyok a véleményetekre.
2012-11-10
19:05:34
Előzmény: zsbalazs #35296#35300
A száraz lignitnek a szakik szerint 20-25%-al nagyobb a fűtőértéke, mint a fának. A kazán is szereti, hosszasabban, egyenletesebben lehet vele tüzelni. A puffer meg kicsi, csak 500 literes. Nekem a felesleges hő az, ami 20 fok fölé melegítené a lakást. 22-23 fok sok, nem is szeretjük, és szerintem nem is jó.
De meg fogom mérni kg-ra a fát is, a szenet is, hogy jobban lehessen velük számolni.
villam64Válasz erre
2012-11-10
19:04:43
Előzmény: barbot #35297#35299
Megnézem az éppen kiiktatott iszapleválasztót. Jó ötletnek tűnik. Mondjuk hasonló ára van a mikro buborékos légtelenítőnek.
2012-11-10
18:59:41
Előzmény: szocsmarci #35277#35298
Még nem lehet kifőzni a pálinkát, még legalább 2-3 hét kell, hogy megérjen. :-)
Mindenképpen kipróbálom a kazánt lezárt radiátorkörrel is, és pufferrel is.
2012-11-10
18:57:27
Előzmény: villam64 #35294#35297
Jó 5let, szemezgetek én is a puffer tetején levő 3/4"-es csonkal, ahová a légtelenítő van rakva, de még várok vele. Hála Istennek, nincs már gond a levegővel. Viszont most már biztos, hogy a pufferen levő, kukázott nyomásmérővel kombinált hőmérő csal.
Régebb gondolkoztam egy Y szűrőből/ iszapleválasztóból kialakított légtelenítőn, de elmaradt: Az Y szűrőt fejjel lefelé kellene szerelni, úgy, hogy benne hagyjuk a benne levő szűrőhálót, és a szerelő/ürítő csavar helyére egy darab cső kerüljön, aminek a felső végére meg egy automata levegőztető. Az Y szűrő annyira megtöri a vízáramot, hogy a buboréknak van/lenne ideje feljutni a csőbe, illetve az automata levegőztetőhöz.
zsbalazsVálasz erre
2012-11-10
18:46:45
Előzmény: barbot #35265#35296
A lignit nem sokat jelenthet. Ekkora lakást max 20 kg száraz fával nem lehet kifűteni 22-23 fokra? Akkor minek a nagy puffer? Nem a felesleget kellene benne tárolni?
villam64Válasz erre
2012-11-10
17:50:06
Előzmény: barbot #35268#35294
Itt a hiányzó visszacsapód. Légtelenítők helyett én már morfondírozok a mikro buborékos légtelenítőn. Drágább, de lehet, hogy működik. Én négy automatával szenvedek a sodrás miatt.
http://biosolar.hu/forum/show/35258#35258
http://biosolar.hu/forum/show/35267#35267
szocsmarciVálasz erre
2012-11-09
23:50:17
Előzmény: barbot #35268#35277
Lehet a frissen párolt pálinka miatt estefelé már görbén nézel a leveses tálra.
Próbáld meg kizárni a puffert. Lehet, hogy nem lesz jobb, de legalább látni fogod a különbséget, a régi puffer nélküli üzemmód, és az új pufferes mód közt. Szerintem természetes, hogy több fa fogy, mert hosszabb ideig is megy a fűtés.
villam64Válasz erre
2012-11-09
22:50:47
Előzmény: barbot #35268#35273
Elképzelhető, hogy valami nem stimmel. Én szoktam fojtani a pillangó szeleppel. Az is igaz, a lakás hőigénye kevesebb. Meg egy 4 mm-es lemezt is beleerőszakoltam. Mellyel a felső levegőt tereltem beljebb, így a lángnak hátrafelé kell megkerülnie. Nem tudom hol va n az írás. http://biosolar.hu/forum/405
2012-11-09
22:06:10
Előzmény: barbot #35265#35268
Valami nem egyenes: vagy a leves görbe, vagy a tál.
Este 10-re a kazánhőmérséklet lecsökkent 50 fokra, a szivattyú leállt. A puffer szivattyúja még működik, a puffer hőmérséklete 40 fok, és csökken. A lakáshőmérséklet 20 fok.
És még valami: ennyi tüzelő mellé már hó kellene. Vagy nem is sok? A puffer előtti korszakban ilyenkor, kb. ilyen kinti hőmérséklet mellett (5-6 fok)a vödör szénnel fogyott kevesebb, és a szűk banánosdoboz tüzelővel kb. 21-22 fokra lehetett felvinni a lakáshőmérsékletet.
2012-11-09
20:14:08
#35265
sziasztok
Valaki ki tudná matekelni, hogy kb. 1 szűk banánosláda fa + 1 10 literes vödör szén/lignit elégetése milyen meleg vizet eredményez(het) az 500 literes pufferben, ha az 500 literes puffer indulási hőmérséklete 20 fok, a 45 liter vizet tároló kazáné kb. 35 fok, és a lakásban 17,5-18 fok van?
3 óra fütés után a puffer hőmérséklete 50 fok, a lakásé(kb. 125nm) 20 fok, és egy kicsit keveslem a pufferét. Még gyakorlatilag nyár van, de még nem tudtam 50-55 fok föli vinni a puffert...
2012-11-09
16:03:06
Előzmény: villam64 #35192#35259
villam
amit láttam eddig gázkazánt: belső tágulásija 0,8 bar, rendszer nyomás 1-1,5 bar.
2012-11-07
23:25:24
Előzmény: villam64 #35192#35212
Nem hallatszik levegő a rendszerben, a lakásba nagyon minimális levegő került be: jól kiemelte a két automata légtelenítő a puffer tetején, illetve a kazán után.
Begyújtáskor a csőtermosztátot 40 fokra állítom. Úgy kb. 1 óra kell ahhoz, hogy a pufferhőmérséklet meghaladja a 40 fokot, illetve hogy folyamatos legyen a lakásban a fűtés.A radiátorköri szivattyú auto 1-es, a kazánköri 2-es fokozatban működik. Úgy néz ki, hogy ez így jó lesz, csak a radiátorköri szivattyút vezérlő csőtermosztátot ne tekerjem induláskor kb. 40 fok alá, mert akkor szaggatva/lépcsősen indul a rendszer. (40-60 fok között változhat tapasztalatom szerint, kb. ilyen víz jön a kazántól.) Így amikor leégett a tűz, lehúzom a csőtermosztátot 20 fokra, hogy a pufferről menjen a fűtés. (Jó lenne egy időkapcsoló, vagy egy szobatermosztát...)
Még mindig nem sikerült 70 fok fölé vinni a kazánt, illetve 50 fok fölé a puffert.
villam64Válasz erre
2012-11-07
13:32:01
Előzmény: barbot #35121#35192
Annak idején kardoskodtam a nagyobb víz nyomás ellen, mint a tágulási, de igazuk lehet akik induláskor nagyobbat állítanak 25 %-kal. Nyomás hatására a levegő is könnyebben mozog a rendszerben. És a lassú távozással lejjebb esik a nyomás. De mozgás közben lassan áll meg a léktelenítőknél. Nekem a puffer tetején a bemenő T idom felső ágát fordítottam el, és tettem a végére automatát. A legkönnyebb mindig a tartályok tetején kiengedni a levegőt. Enyhébb időben a felfűtés többet vesz el. Amikor huzamosabb intenzív fűtés van, akkor már nem veszed észre. A puffer is néhány kg fa. 0,58 kWh/°C a puffered fűtése.
2012-11-05
13:17:19
#35121
Sziasztok!
A rendszer nyomása hidegen 1.5 bar-on van, ez elég? Két bar-on próbáltam ki az illesztéseket, a tágulási tartályokban 1.5 bar van. Ez így rendben?
A szivattyúkkal, indítási hőmérsékletekkel még próbálkozok. Egyelőre azt látom, hogy több fa kell, viszont a radiátoroknál a hőleadás egyenletesebb, és jobban elnyújtott időben.
szocsmarciVálasz erre
2012-11-05
09:57:42
Előzmény: barbot #35100#35116
A levegő képződése elkerülhetetlen új rendszernél. Friss vízzel töltötted fel, és benne levő oxigén és nitrogén (meg a többi gáz) akar távozni. Egy idő után ez meg kell szűnjön (pár nap vagy hét). Az is elképzelhető, hogy alacsony a nyomás a rendszerben, a szivattyú még meg is szívja, ami miatt a legkisebb profilú keresztmetszeten elkavitál a víz. Ez lehet a visszacsapónál, vagy szűkítésnél, fojtásnál. Meg kell emelni a rendszer nyomását - de csak annyira, hogy a teljesen átmelegedett rendszernél (ami 100°C pufferestül) a biztonsági szelepnél még legyen 0,5 bar tartaléka.
A szivattyú állásokról nem vitatkozok többet Veletek. Minél alacsonyabb, annál jobb, de ezt elsősorban Neked kell eltalálni.
villam64Válasz erre
2012-11-04
20:02:25
Előzmény: barbot #35100#35101
Próbálj puffer nélkül fűteni. zárd el csappal. A levegő folyamatosan fog távozni. Minél melegebb a víz, annál kevesebb levegőt képes magában tartani. Minél jobban fűtesz, annál hamarabb szabadulsz meg tőle. Persze mozgásban levő vízzel nehéz. A másik a gőzképződés. Ez a folyamat a melegedéssel együtt növekszik nem kell forráspont. Már leírtam néhányszor, hogy a kazánvédő szelep, keverőszelep. Sosem lesz nyitva teljesen. Nem váltó szelep. Növeld a szivattyú teljesítményt. Gyorsabban keringteti a vizet, és többet képes kinyomni a meleg ágon. Próbálgasd. Csőtermosztátot esetleg tedd a kazán közelébe a meleg ágra. A másik, vas csőnek a hővezetése töredéke a réznek. Míg a vas megfogható, a mellette lévő réz megéget. Ezt is figyelembe kell venni.
2012-11-04
19:39:06
#35100
villam64, szocsmarci, sziasztok.
Megosztok Veletek néhány tapasztalatot. Ma a szivattyúval, és a puffer előremenőjén levő csőtermosztáttal játszottam egy kicsit:
1. nap:
Amíg a lakásköri szivattyú az auto 1-es fokozaton volt, és a csőtermosztát 30-40 fokon, addig szakaszos volt a lakásköri rendszer működése: a kazánköri szivattyú nyomta az ESBE által átengedett vizet, felmelegítette a csőtermosztátot, benyomott egy kevés meleg vizet a pufferbe, majd elindult a lakásköri szivattyú (mikor a csőtermosztát elérte a beállított hőmérsékletet). A lakásköri viszont (valószínüleg) nem tudott eleget szívni az ESBE-n keresztül, így leszívta a puffer felső feléből a kevés bejutott melegvizet, majd mikor a pufferben levő hideg víz visszahűtötte a csőtermosztátot, megállt a lakásköri szivattyú. Közben az elmúlt héten 17 fokra lehült lakásban a Család kérte volna a meleget, ugyanis a csempébe sem gyújtottunk be, hogy megvan a kazán, és most már "Hawai". Mikor láttam, hogy ebből már nem lesz gálickő egyhamar, a csőtermosztátot lehúztam 10 fokra, hogy folyamatosan menjen a lakásköri szivattyú. Kb. 1-1.5 óra múlva húztam csak fel a csőtermosztátot előszőr 30, majd 40, aztán 50 fokra: ekkorra már stabilizállódott a ki-bekapcsolós hinta-palinta. A lakást kifűtötte, a puffer meleg volt, rétegződést (a puffer alsó csonkjáig) nem tapasztaltam.
2. nap:
A lakásköri szivattyút a 2-es fokozatba állítottam, a csőtermosztátot 30 fokra. A huzatszabályzó 80 fokon állt, a meleg aránylag elég gyorsan bejutott a lakásba, a kazán és a lakás-előremenő hőmérséklete 60 fokon állt. A puffer lassan melegedett, rétegzetten. Ekkor vettem észre azt a hőmérséklet-esést (1 perc alatt kb. 10 fok az előremenőn, miközben a kazán hőmérője változatlan maradt), amit villam64-nek leírtam, és amit én azzal magyarázok, hogy a kettes fokozatban működő lakásköri szivattyú az ESBE szelepen keresztül a visszatérőtől az előremenő felé szívta a lakásköri, és pufferköri hideg(ebb) vizet.
És akkor ami nem fér a fejembe:
A tavalyelőttről megmaradt kb. másfél köbméter fám (bükk, tölgy, gyertyán, juhar), azzal tüzelek. A kazán huzatszabályzója 80 fokon, de az előremenőt 60-65 fok föli nem tudom felvinni.Most még jó idő van, az ajtó nyitva, levegőt kap, amennyi kell. A puffer csak akkor melegedett fel 40 fokra (kb), mikor felhúztam a csőtermosztátot 50 fokra.
Ami még zavar, hogy amikor a kazánhőmérséklet eléri a 65 fokot, akkor az előremenőn levő visszacsapó szelepnél levegőbuborékok hangja hallatszik. Ez vajon gőzképződés? Három hőmérő nem tévedhet...
villam64Válasz erre
2012-11-04
11:52:07
Előzmény: szocsmarci #35090#35092
Én meg nem értek egyet a te véleményeddel. Hideg a lakásom, begyújtok, akkor mi a fenének fűtsem a puffert. Nem a hideg lakás az elsődleges? Ki a fene akar a puffer csapjával is szórakozni tüzelés közben. A lakás akkor kér hőt amikor akar. Én meg akkor gyújtok be, amikor ráérek. Ez nem gázkazán. És nem vagy hajlandó tudomásul venni a tapasztalatokat, hogy az esbe a fűtés 99 %-ában nincs nyitva, csak részlegesen 0-100 % között. Ez jelenthet 0 l/h, vagy 5000 l/h. Melyikhez állítasz szivattyú teljesítményt. Nem olvastad el amit leírtam működési szakaszokat. Légyszíves bontsd le a gázkazán rendszeredet, és építsd ki helyette vegyes kazán rendszert, hogy legyen tapasztalatod.
Ha kicsire állítod a kazán szivattyút, akkor még sokkal kisebbre kell a radiátor körit. Csakhogy akkor kell egy drága szivattyút venni oda, hogy tudja azt az alacsony teljesítményt. A 20 ezres helyett 60 ezrest.
Felejtsd el, hogy az esbe nyitva van!!! Az csak akkor fordul elő, ha már a lakás és a puffer is meleg. A rétegződés csak akkor, és addig van a pufferben, amíg egyenletesen megy bele felülről a meleg. Minden más estben megszűnik a rétegződés.
Biosolar Forum  =>  Fűtés , HMV - Problémák  =>  Tervek - Barbotlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva