English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés - Egyéb  =>  Vegyes kazán és pufferlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
zimmeritVálasz erre
2010-12-12
21:42:46
#9684
"Ilyet akkor láttam, amikor a visszacsapó vízszintes csőszakaszba volt szerelve. "Félrekopott", ráadásul mintha a rugó sem központosan tolta volna.
Át kellett tenni egy függőleges szakaszba. A rugó nélkül, a súlyánál fogva már zár és azóta is hiba nélkül működik."

Nálam sem lehet függőlegesbe tenni, egyszerűen nincs hely.
Egyelőre egy darab rézcső be lett oda toldva, és majd meglátjuk mi lesz. Így valszeg nem maradhat, mert a kazánkör leállása után nemcsak a puffert, de a kazánt is lecuppantja a radiátoros kör, az meg hőveszteség.
zimmeritVálasz erre
2010-12-12
09:47:26
#9663
"A visszacsapó hagyományos múanyag tányéros, vagy forróvízre való réztányéros volt?
Nálam 80fok körül a műanyag deformálódott és a tiedhez hasonlóan beragadt. De szerencsére nyitott állapotban. Kicseréltem forróvizesre, azóta semmi gond vele. Érdekes, de valaki egyszer azt írta, hogy nála a hagyományos is jól működik a fűtési rendszerben. Lehet, hogy van eltérés a műanyagok között."

Réztányéros. A tengely áll vhogy furcsán, vagy görbe, vagy nem pont a tányér középpontján van...
zimmeritVálasz erre
2010-12-11
22:06:55
#9658
A visszacsapószelep volt rossz, ránézésre a tengelye nem központos, kézzel nyitogatva 1/3-nál egy csomoszór beragadt. Plusz ugye a tegnapi időjárás, és valszeg azért szaladt meg.


2010-12-10
22:00:47
#9631
zimmerit,

Lehet, hogy már begyújtás előtt levegős volt a rendszer, azért volt csurig a tágulási.
zimmeritVálasz erre
2010-12-10
21:06:05
#9630
Ma volt egy igen durva esetem, gondoltam kiírom magamból és lenyugszom... Az előzmény röviden, befűtés előtt a kéményt kipucoltam, és a tágulási tartályból - mivel szinte csurig volt - "kivettem" 20l vizet. Begyújtás, minden ment flottul, egyszer megpakoltam a kazánt, és 70fok volt kábé a víz a kazánban, ugyanennyi a pufferban, ekkor ráhajítottam még pár kuglit, és csak egész kis légrést hagytam (ez eddig rutin, így 80fokig szokott átmelegedni a rendszer, és szépen leég). Félóra múlva éktelen sívítás. A kazán 110fokon!!! (nem túlzok, miliméterre ott állt a mutató), a tartály meg 60-on. A szivattyú visított, a kazán meg hát mondjuk, hogy durván félelmetes morajokat kezdett produkálni. Tűz kikapar, szivattyú félórán keresztül csörgött, sikoltozott, mire a szivattyú légtelenítőjén és a sima légtelenítőn ki tudtam annyi gőzt engedni, hogy a szivattyún megindult újra az áramlás.
Hogy mi történt? Nem tudom...
Két dologra tudok gondolni, a kazánba levegő volt, ami a tágulási tartályból kivett víz hatására elindult felfelé, és megrekedt a szivattyú táján. A másik, hogy beragadt a visszacsapószelep, ami egyből a szivattyú után után van.
2010-12-05
14:48:29
#9424
A "vezérlés" lemaradt, mivel nem jó formátumú volt.
Talán most:-)

És a pufi hőszigeteléséről is 1 kis "leírás"
"Elkészült a pufi hőszigetelése.
Oldalt 15 cm vastag kőzetgyapotot kapott.Alatta 3 cm lábazatszigetelő (200-as) + 1cm OSB. A tetejére csak 10 cm gyapot fért.
A pufi Magnetes ,"egyedi" MSH, majd 1000 literes.Alacsony pince miatt 5cm -el alacsonyabb mint a "széria"
Elfogyott 2 bála 10cm -es, 1 bála 5 cm-es kőzetgyapot + némi pántszalag + csomagoló fólia + barkácsáruházas "fixprix" márkanevű 2mm vasatg polifoamhoz hasonló "valami"(1 guriga =16,5m2= 3600 FT), csak hogy a kőzetgyapot le legyen zárva és valamilyen formája legyen.
Mivel 10-es gyapot nem "hajlott", ezért hosszában , 15 centinként kivágtam belőle egy egyenlő szárú háromszöget (alap 2cm, magasság 7-8 cm). Így egész jól idomult a pufihoz.Majd jött rá az 5 cm-es,ami jól hajlott, nem kellett vagdosni.
A hőmérők , légtelenítő, leürítő csap süllyesztve lett.








2010-12-05
14:39:51
#9422
Sándor

"Hozzád hasonlóan én is a "kézi vezérléses" fűtés szabályozást untam meg. Fejlesztgettem éveken át, beleértve a napkollektoros bővítést, a napkollektor és a villanybojlerek összekapcsolását.
Ha egyszer nem kerül sor arra, hogy többszöri magyarázkodásra kényszerüljek, talán a mai napig nem lenne leskiccelve a rendszer.
Ma már csak egy kevés változtatás lóg a levegőben, ezért (meg az időhiány és a lustaság miatt) a végleges rajz még késik.
"

És még "akárki" akinek jóljöhet később :-)

A kazán bekötés az "alap" szakszeres bekötés szerint történt, egy-az-egyben.


A "vezérlés" , az indexen csak "gányoló" féle vezérlésként ismert kapcsolás szerint lett megépítve.

És 1 kis magyarázat a működésről az indexről bekopizva.

"mivel "feleslegesnek" tartottam , hogy pl. a puffer fölső hőmérsékletét kijelzőn "mindig" pontosan lássam ÉS nem utolsó sorban költségkimélés céljából csak 1 digithőfokszab lett beépítve, ami "pontosan" jelzi a kazán előremenő hőmérsékletét és "pontosan" kapcsol (+-1 fok)"vészhűtőként".
A többi hőfok érzékelésére/kapcsolásra - puffertöltő szivattyú indítás és HMV szivattyú indítás és puffer fölső érzékelő- a már korábban látott kapilláris termosztátot alkalmaztam. Szerintem annál nem olyan probléma, hogy nem annyira pontosan, hanem mondjuk plussz-minusz 2(3) fokra kapcsolnak.
A "vezérlés" lelke a gányoló féle kapcsolás, némi eltéréssel.
Eltérés,hogy a puffer kör a doboz oldalán található "főkapcsolóval" kapcsolható KI-BE. Csak pufferfelfűtés időszakában van BEkapcsolva.
A szobatermosztát kör van csak állandóan áram alatt.( radiátorköri szivattyú és gázkazán/puffer választó mágneskapcsoló)
A gázkazán a kapcsoló szekrény legfölső kapcsolójával tiltható a vegyes kazán mellől. Akkor jól jön, ha a pufi "hideg", éppen begyúttanék , és a szobatermosztát már kérné a fűttést.
A középső kisebb doboz a HMV "vezérlés" : kapilláris termosztát , sorba kötve az indirekt beépített termosztátjával, illetve 1 tiltó kapcsoló,
Kapilláris kapcsol, ha előremenő nagyobb mint 60 fok, és addig fűt amíg az indirektben a HMV hőmérséklete nem éri el a 60 fokot.
A jobb szélső kisebb dobozban van holicsétől "örökölt" füstgáz termosztát sorbakötve 1 kapillárissal, ami(k) a puffertöltő szivattyút kapcsolja(k)."
MAjd néhány kép ha sikerül:-)








2010-12-05
11:58:51
#9411
slider,

Az OFF-ra reagálok:
Hidd el, az eddigi 10000 hozzászólás közül jó néhányban esett szó arról, hogy az aktív rendszerek építését megelőzően rendbe kell tenni a hőszigetelést (leghatékonyabb a födémen). A keresővel könnyebben rátalálhatsz a téged izgató témákra.
Pl itt egy régebbi írásom erről http://biosolar.hu/forum/186 , az összegzés részben van szó az energetikai felújítások sorrendjéről.
Vagy itt egy kalkulátor az utólagos hőszigetelés megtérülési idejének számítására http://apps.biosolar.hu/payback/ .

De akármi is van most az oldalon, biztosan tudsz újat mondani te is, amire "vevők vagyunk". A sorrendiség szerintem is az egyik legfontosabb kérdés, és sokszor elsikkad a műszaki részletek között. Érdemes lenne ennek a kérdésnek az "Energia audit" kategóriában egy új témát nyitni.
2010-12-05
11:24:37
#9410
Üdv mindenkinek!
Újoncként, de nem tapasztalatlanul csak annyit írnék a radiátor bekötéshez, hogy bizony nem mindegy a bekötés helye. Bizonyos esetekben a víz nem fordul meg a radiátorban. Ez főleg nagyméretű és/vagy egy ágon több radiátor sorban kötve elhelyezésekor fordulhat elő. Persze első a légtelenítés, de ez egy automata légtelenítővel kiküszöbölhető.

Egy kicsit OFF, de mégis szorosan ide tartozik.
Nagyon jó és sok ötlet elhangzott itt, de egyvalami nem került szóba. Érdemes lenne kiszámolni, hogy hosszú távon a fűtés bekerülési(korszerűsítési) és üzemeltetési költség milyen arányban van az épület szigetelési költségével és hasznával. Vagyis megéri-e nagy összegeket beruházni fűtésbe, vagy a szigeteléssel már feleslegessé válik. Ez összetettebb dolog, de összességében elmondható, hogy nagy többségben egy megfelelően kivitelezett szigetelés nemcsak olcsóbb, de még hosszútávon is gazdaságosabb lehet. Mindez pénz kérdése is lehet, így ez csak egy bizonyos rétegnek szól.


2010-12-05
10:28:12
#9404
zimmerit
a bekotesi pont elvileg nem szamit, ha keresztbe van kotve, az a legjobb

a kerdes inkbab az, hogy ha felul van bekotve az eloremeno, akkor ott nem-e ragadt meg levego? van-e, ahol ki tud legtelenedni az az ag?

zimmeritVálasz erre
2010-12-05
10:12:47
#9403
robert - igen, erről van szó. A 2. ábrán a levegőztető és a termosztát fordítva van, de valóban ez a helyzet. Igazából a sógort az érdekli, hogy számít-e a bekötési pont ezeknél, vagy máshol keresse a hibát.

2010-12-04
21:23:28
#9393
Sándor
Akkor kezdjük az elején.....:-)

3 éve kezdődött az egész
-Fűtéskorszerűsítés , kondenzációs kazán +radiátorcsere (megfelelően TÚLméretezve) + mivel a kondis kazán parapetes lett és fölszabadult 1 kémény 3-ba jött még 1 vegyeskazán is.
Egész jól belejöttem a vegyessel fűtésbe.És a hulladék fa miatt anyagilag is jó volt :-))
-Következő évben a vegyes mellé beépítésre került 1drazice 250 literes 2 hőcserélős tároló
-Ez év tavaszán jött a pufi....és a napkoli az indirekt alsó hőcserélőjére...

A pufi azért jött ,mert a vegyes által okozott hőmérséklet kilengéseket szerettem volna kiküszöbölni..A legnagyobb hidegben is elég volt napi 2 begyúttás . Reggel és du 4-5 körül(Hétvégén, hétközben csak du-5 kor 1X).
DE a probléma az volt, hogy a hőmérséklet 21 fokról 23-24 fokra szaladt föl mire leégett a kazán.
Amúgy a kondis kazán 44 fokos előremenővel megy, és még a legnagyobb hidegekben is elég volt. Viszonyításnak a legnagyobb hidegekben (-12-15 fok)
1 éve 12-13 m3 gáz ment el 1 nap alatt , mikor nem volt vegyes kazános fűtésrásegítés.

A pufi méretét pedig a pince mérete (magassága, ajtóméretek), határozták meg.
Hogy az 1m3-es pufi beférjen így is ki kellett bontanom 1 ajtót és 1 közfalat a picében. :-)
Mivel a hőmérséklet kilengések megszüntetése volt a cél, ezér nem is nagyon "erőltettem" a nagyobb pufit.
Mostmár 1 picit bánom, de erről majd később ...:-)

"Miközben az egyre hülő víz tovább kering, a tároló hőmérséklete tovább csökken.
Idáig OK?"
Így már OK, csak azért nem értettem a kérdésed , mert nálunk a vezérlés úgy van kialakítva és beállítva, hogy amikor a pufi legtetejében a víz hőmérséklete 42-44 fok alá csökken, a fűtés autómatikusan átvált a gázkazánra. MInt írtam az 44 fokos előremenővel fűt amúgy.
Tehát nálunk nincs "temperálás"a pufiból.Így könnyebb/rövidebb idő újból fölfűteni a pufit.

A puffer hőmérsékletéről...
Sima lemezkazánnal fűtöm a pufit. Celsius PV27
A puffer 1,5m-re van a kazántól és a csöveken 3cm-es alukasírozott kőzetgyapot szigetelés van végig hőszigetelésnek.
A pufi hőmérsékletét nem tudom pontosan, csak az 1/3, 1/2 és 3/4-éhez beépített merülóhüvelyes hőmérők által mutatott értékeket írtam le.
Hogy azok mennyire pontosak ne tudom. :-)
A vége felé , amikor már a pufiból >70 fokos víz jön, akkor a kazánban lévő hőmérő 85-87 fokot mutat. Az előremenőn csak 1 rugős hőmérő van, az meg annyit mutat "amennyit akar"...:-)
Olyankor általában már nincs "hatalmas " tűz a kazánban csak némi parázs.+ minimális puhafa tűzrerakása a szintentartáshoz.
Még várat magára a füstgáz termosztát beépítése a vezérlésbe, anélkül a fűtési periódus vége jelenleg "kézi" vezérléssel működik...(Kézi vezérlés=lásd később)

Mivel vegyes kazánnal nyomatom a pufit és mert 1/3 keményfa, 2/3 puhafa(hulladék raklap/fakeret ingyen) a felhasznált tüzelő aránya, ezért a felfűtés alatt gyakran - kb 30 percenként- rakni kell a kazánra.
A vége felé már csak puhafa megy rá.és ha sok a "meleg" a kazánba akkor ha épp a lakás nem kérne "meleget" akkor "kézi" vezérléssel elindítom a radiátorköri szivattyút úgy, hogy a radiátorköri keverőszelepen beállított hőmérsékletet a 44 fokról felemelem a maximumra ami 70 fok, és oda megy a "felesleg".

Na most van itt a később...:-)
Mivel a fűtéskorszerűsítés lett a hobbim, és a fejlődésben soha sincs megállás, a puhafa miatti "sűrű" tűzrerakások miatt, már nagyon gondolkodom 1 faelgázosító kazánon.
DE
Problémás a kémény mérete és hát akkor nagyobb/több pufi is kellene.....
Na mind1, legalább lesz min gondolkodni a (hideg) NEM-NEM a lakásban meleg téli estéken:-)


Amúgy tegnap du 17 órára a pufi 42/34/32 fokra hült, mire hazaértem.(nálunk esett a hó és fújt a szél,a lakás termosztát reggel 6 órától, este 11 óráig 21,5 fokra van állítva , plussz/minusz fél fokra kapcsol, 11 től reggel 6-ig 20,5 fok)
Tehát az "elvileg" :-)))) 80/80/80 pufival a reggeli minusz 3-4 fokos és nappali kb 0 fokos hőmérsékletnél a lakás kibírt majd 24 órát.




2010-12-04
21:02:15
#9392
zimmerit,

1=OK, 2=Nem ?



zimmeritVálasz erre
2010-12-04
20:21:40
#9390
robert - :D :D :D
ha még rólam feltételeznél ilyet, azt mondanám jogos... :)
egyébként tényleg van bármi szerepe ezeknél, hogy melyik bekötési pontra mi van bekötve?
2010-12-04
19:56:38
#9389
zimmerit,

Nem vették le a radiátor csonkjáról a műanyag védő-dugót a bekötés előtt :)
zimmeritVálasz erre
2010-12-04
19:27:16
#9386
Ígértem anno, hogy jelentkezem amint lesz fejlemény. Nos a fűtésszerelő májsztró még mindig nem légtelenítette le a bojleres kört, egyszerűen nem ér rá... persze ígérgetett, stb., de ahogy én látom ezerévre be van táblázva. Tehát sok előrelépés nincs.
Amit lehetett azt én megtettem, hideg állapotban leválasztottam minden kört, csak a bojlerét nyomattam szivattyúval és légtelenítettem a hollandinál. Megnéztem a termosztátfej tűszelepét, az is jó. Viszont hiába volt így szinte zajmentes keringés, mihelyst a puffer felé megnyitottam a csapokat le is állt.
Várok tovább...
Közben hálisten nem nálam, a sógornál adodott egy másik probléma. Egy törölközőszárogatóval /csőradiátor/. A cuccnak három bekötési pontja van, ebből a bal felsőn van a légtelenítő, a bal alsón a visszatérő, és a jobb felső csücskén pedig a bejövő ág egy termosztátcsappal /nála a szivattyú a szívóágon van - visszatérő/. Szóval ez a radiátor valamiért nem fűt, de pár hete még megfordítva volt feltéve - úgy hogy alul volt a két bekötési pont, és felül csak egy, na úgy meg rendesen működött. Vajh miért?
2010-12-03
09:44:58
#9369
Valamit rosszul fogalmaztam és félreértettél.... :-)
"A számodra problémát jelentő eltérés"
Az, hogy miközben fűtöm föl a pufit és a lakáskör is kér meleget, és közben nem áll le a puffertöltés, az számomra nem probléma!!!!!
Sőőőőt...

"Kíváncsi lennék, hogy ha az 1000 literes bébit felnyomatod a maximumra, akkor mennyi ideig szolgálja ki a lakásodat szigorúbb időjárásnál, "
Hát erre én is....
Tegnap,tegnap előtt a pufi fölfűtve 80/80/80-ra, 24 óra múlva még 60/34/32 volt.

"A 27KW-os kazánodhoz minimum 3000 literes pufi kellene."
Nem úgy van az "ökölszabály", hogy kazánkilowattonként 50 liter puffer űrtartalom kell minimum?

Ezt a kérdést nem értem...
"Csak az az időtartam számít, ameddig a szobatermosztát még lekapcsol, és nem feleslegesen kéri a fűtést!"
?????????
2010-12-02
22:44:48
#9356
Sándor
"Átjöttem" ide, hogy ne offoljuk szét a rendszer rajzok topikot....:-)

Pár napja ezt írtad.
"A pufid feltöltése bizony ugyanúgy leáll, amikor nincs elég melegvíz többlet, mint az enyém."
Eddig "csöndben" olvasgattam és megvártam 2 pufferfölfűtést, hogy bizton állíthassam, hogy ez a mi rendszerünkre nem igaz.
A tegnapi du-i fölfűtés után (pufi 80/80/80) , ma délután ötkor, mikor lementem begyúttani megint , a pufi még 60/34/32 volt.
Mire a kazánt megpakoltam, gyujtóst beraktam, begyútottam, de még mielőtt annyira fölmelegedett volna a kazán, hogy pufferköri keringető elindult volna, a lakásban lévő termosztát kért "meleget", a radiátorköri keringető elindult.
A pufi fölső, 3/4-énél lévő hőmérő által mutatott hőmérséklet 60-ról 50-ig csökkent, amikor a pufferköri keringető elindult.
Ám ekkor kazánból jövő melegvíz a lakáskör igénye mellett, szép lassan elkezdte visszatölteni a pufit. Szépen látszott a hőmérőn, egyenletesen rétegződik a pufiban a víz. Direkt lemértem, hogy miközben ment a lakáskör felé a meleg - ami mint korábban is írtam 44 fokos előremenőt jelent (csak radiátoros a rendszer) - a puffer hőmérője 1,5 perc alatt, 2 fok hőm. emelkedést mutatott.
Tehát nem állt le a puffer töltése, a lakáskör füttésigénye esetén.

Persze a te óriás 7600 literes tárolódhoz képest nekünk csak 1000 literes "bébi" pufferünk van,amit egy 27kw-os vegyeskazán tölt.
2010-12-02
12:41:50
#9338
Sziasztok!

Adott egy ház, aminek az energiaszükséglete Robert programjával számolva 15732 kWh/év, 166 kW/m2. 95 nm, kb. 260 légm3. Szeretnék a gáz mellé egy olyan fás+pufferes rendszert, amely ki tudná fűteni a házat úgy, kb. du. 5-kor hazaérkezve befűtenék, és mondjuk este 10-ig raknám, 20 fokos hőmérsékletű termosztátbeállítással nappal, 18 fokkal éjszakára, a felesleget beleraknám a pufferbe. Az egészben a legproblémásabb az, hogy ezt nem egy kazánnal szeretném megoldani, mivel nincs kazánházam, hanem egy vízteres fatüzelésű kályhával, amely a nappaliban lenne. A puffert beraknám a garázsba, mert közös a válaszfal. Példának néztem egy Edilkamin Comfort vízteres kályhát: befűthető légtérre ír 460 m3-t, és 4,5 kg/óra fafogyasztást. Az annyi mint, 22,5 kg fa, 20%-os nedveséggel számolva, annyi mint: 324 MJ, 90 Kw 5 órára nézve.
Nagyon hamvában született ötlet ez?
2010-11-27
19:03:51
#9171
robert
pedig letezett ilyen szabvany
viszont en ugy tudom, nem olyan regen megvaltoztattak, es mar a szabvany is engedi a zart rendszereket.

errol tud vki vmit?

2010-11-26
20:59:09
#9146
Az MSZ 04-142/2 szabvány kimondja, hogy szilárd tüzelés esetén csak nyitott tágulási tartály alkalmazható, mert a zárt rendszer nem biztonságos.
Én most hallottam először erről.
zimmeritVálasz erre
2010-10-28
14:54:49
#8500
A napokban jön vissza a szerelő, majd beszámolok a fejleményekről.
A termofejes helyett a szivattyúvezérlés stb. sztem már túl nagy falat (nagyon nem akarok én már ebbe egy fillért se ölni, tehát ne azt számoljuk, hogy a termofej helyett mit vehetnék, hisz a termofej megvan, ha szivattyút veszek, plusz szerelvények, plusz vezérlés, az mind újabb beruházás, na és akkor már ott tartok, hogy a 3 tagú családunk 10 év alatt se "fürdi le" a várható megtakarításokat). Úgyhogy marad a fapados megoldás - a kazánba letesszük az érzékelőt 60 fokra, így a kazánkör szivattyúja csak meleg vizet tud tolni arra. Bár azt még meg kell néznem, hogyha a kazánkör szivattyúja leáll, és csak a puffer+radiátor kör kapcsol be, akkor lesz e a bojler felé áramlás, mert ha igen, na az durva lehet még, hisz így a lehűlő vizet inkább a bojler melegíti majd...
2010-10-27
22:50:48
#8495
topikj!

Valamennyi vezérlést be kell építened. Ezt nem lehet megúszni.

Első.
Nem tudom mekkora a bojlered hőcserélőjének a teljesítménye. De ha elég nagy, akkor én először megcsináltatnám a kazánnal a használati melegvizet. Addig csak ide dolgozna a kazán. 300 litert 18-20KWh-val fel lehet melegíteni 70 fokra. Ez egy 50KW-os kazánnal, ha az már beindult, fél óra alatt kész. Addig lezárnám a tároló és a fűtés felé tovább menő vezetéket.
Utána lezárnám a bojler hőcserélőjét. Egyidejűleg kinyitnám a tároló felé az utat. A felmelegítést akár két lépcsőben is meg lehet csinálni. Először felfűteni csak 40 fokosra, hogy közben is lehessen melegvizet használni. Utána következhetne a lakásfűtés pár óráig, majd megint a bojler, és megint vissza lakásra és a tárolóra.

Második.
A bojler utáni rész.
A használati melegvízzel, a fűtéskörökel semmi gond. Ezeknek így jól kell működniük.
A tárolónál én csak a felső forróvíz becsatlakozást hagynám meg. Az oldalsóra semmi szükség. Ha a lakásnak sok a meleg, akkor a szabályzó szelepek visszafogják a melegvíz igényt, és a felesleg automatikusan a tárolóba kerül.
Amikor a tároló már tele van, és a kazán nem megy, akkor a felső csonkon visszafelé, tartályból kifelé irányban fog áramlani a fűtéshez a betárolt melegvíz.
A kazán előtti ESBE 60 fok alatt lezárja a hideg visszatérő ág és a kazán közötti utat, tehát nem tud a kazánon keresztül áramolni a tároló melegvize. Nem keletkezik veszteség.

A tároló alján sem kell a két becsatlakozás. A fűtésköröktől a kazánhoz vezetett visszatérő vezetékre egyszerűen rá kell csatlakoztatni a tároló alját. Termelő kazánnál a tároló párhuzamosan fűtődne a lakással. Hideg kazánnál pedig a tárolóba keringene vissza a fűtéskörök visszatérő vize.

Előfordulhat, hogy a keresztmetszet eltérések miatt esetleg szűkíteni kell egy kézzel állítható szeleppel (golyóscsappal) a tárolóba vezető forróvíz csövet. Azért, hogy elegendő víz jusson a fűtésköröknek, és nehogy a kisebb ellenállás miatt az összes forróvíz a tárolóba kerüljön. Ennek a valószínűsége elég kevés, de a tároló előtt úgy is lesz egy a leszakaszolásához beépített golyóscsap!
Ennek a szűkítgetésnek nagyon kicsi esélyét látom. Mert a fűtésköri szivattyúk mindenkor biztosítani fogják, hogy a fűtéshez szükséges melegvizet "kiszívják" a gerincből. A felesleg meg a kazántöltő, SZ1-es szivattyú segítségével kerül a tárolóba.

Gondold át, és térjünk vissza még rá. Mert ez egy kevés alkatrészt igénylő, egyszerű vezérlésű, átlátható működésű megoldás lenne.


2010-10-27
10:43:35
#8482
"""
Az új rajzodat összehasonlíthatod egy ATMOS ajánlattal. Igaz ez zárt kazánkörös. A Te rajzod a kazán környékén tökéletesen megfelel egy nyitott, kazánvédős rendszer felépítésének. Ez OK.

A fűtésköröket nyugodtan indíthatod a fő felső gerincről. Addig amig a kazán üzemel, a fűtéskörök kapnak elegendő forróvizet. Ezt leszabályozzák maguknak. Ami melegvizet nem használ fel a lakás, az magától a tárolóba, bojlerbe kerül. Tehát felesleges megvárnod, amig a tároló megtelik melegvízzel. Azt, hogy a bojler is kapjon elegendő forróvizet, a bojler utáni felső gerinc némi fojtásával tudod beállítani. Pl. térfogat arányosan 1/5 rész a bojlerbe, 4/5 rész tovább a tároló és a lakásfűtés felé.
Az előremenő gerinc, a bojler és a tároló feltöltésére elegendő az SZ1 szivattyú. A fűtésköröknek az SZ3 és az SZ4. Ezek fogják a nem fűtő kazán idején a tárolóból kiszívni a melegvizet.

A bojler nem tud túlmelegedni. Hogy ne veszítsen, ha egyszer már felmelegedett, ahhoz a höcserélő ágba egy szabályzó, vagy elzáró szelepet kellene tenni. Csak addig menjen a bojler fűtés, ameddig a kazán előtti szivattyú is üzemel. Akkor garantáltan legalább 60 fokos víz jut a hőcserélőbe. (Hidegebb nem kell, mert akkor a már felfűtött bojler is lehűlne.)
A kazán az előtte lévő ESBE és a szivattyú vezérlése miatt nem fog 60 fok alatt a tárolóból hőt kivenni tudni. Tehát ez a probléma kilőve.
Ha le van 60 fok alatt zárva a bojler hőcserélője, akkor onnan sem tud meleget elcsenni a lakásfűtés. De akár az Atmos megoldását is alkalmazhatod a bojler megtáplálására.

Igy már ez egy viszonylag egyszerű és működőképes rendszer lesz.


"""


Készítettem egy új rajzot Sándor javaslatai alapján.


A bojler utáni folytást hogyan lehet egyszerüen megvalósítni?




2010-10-27
09:09:36
#8479
zimmerit:
irtam lejjebb, hogy a bojler (hocserelo) levegosodese is lehet oka a problemanak.
tudnal errol a reszrol kuldeni fenykepet?
valoban magasabban van a bojler, mint a gerinc es nem tud kilegtelenedni?
gondolom valamilyen hollanderes megoldassal kotottek be a hocserelot, esetleg ezt finoman kioldva megnezheted, hogy van-e ott levego.
persze, ha gondolod, inkabb vard meg a szereloket, de a fenykepet azert kuld el.

mas: tegnap ajanlottak a termofej helyett egy termoelektromos megoldast, kb ugyanannyiba kerul, de 220-szal mukodik. ez annyibol jobb megoldas szerintem, hogy tenyleg csak akkor kapcsol be, ha a kazan mukodik, es ha felfutotte, akkor el is zarja, igy nem fogja se kikeringetni, sem tulfuteni, stb a bojlert.
persze a vezerlesnek ezt tudnia kell kezelni.
Biosolar Forum  =>  Fűtés - Egyéb  =>  Vegyes kazán és pufferlapozz: « előző   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva