English  Deutsch
Biosolar Forum  =>  Fűtés - Egyéb  =>  Központi fűtéslapozz: 1, 2, 3   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2014-06-30
11:48:12
Előzmény: robert #46760#46762
Leellenőriztem az enyémet is. Nem akad fel. Úgy működik, ahogy leírtátok! Köszönöm.
2014-06-30
10:26:32
Előzmény: cspeto #46759#46761
cspeto:
én időnként - de egy esetleges rendszerbontáskor- egy vékony tűvel benyúlok a fejbe. Sajnos ezek koszosodnak, egy két évente meg kell mozgatni utána jó.
Sima vékony varrótű.
Újként jók voltak, de lehet, hogy neked is segíthet.
Az olasz szerelvényekkel nincsenek túl jó tapasztalataim.
2014-06-30
07:40:05
Előzmény: cspeto #46759#46760
cspeto,

Ha felakad valamiben a műanyag pöcök, akkor rövidebbre kell vágni.

2014-06-30
07:34:28
Előzmény: villam64 #46753#46759
Köszönöm a választ!

Nálam a szelep benyomható, az biztos, de abban nem vagyok 100%, hogy az úszóház is benyomja-e betekert állapotban. Ahol vettem, oda visszamegyek és leellenőrzöm egy újnál.
villam64Válasz erre
2014-06-29
08:22:06
Előzmény: cspeto #46751#46753
Van rajta egy sapka, melyet balra tekerve néhány fordulatot, ki kell nyitni.
A légtelenítőben van egy úszó, meg egy tű. A levegő buborék a tartályban lévő víz felett gyűlik lassan össze. Ezáltal az úszó süllyed lefelé, mert a kiszoruló víz egyre csökkenő szintje nem tartja már felnyomva a tetejéhez. ekkor a tűszelepnél kiáramlik a felgyülemlett levegő. A víz benyomul a tartályba, és lezárja a tűszelepet az úszó megemelésével.
De minél nagyobb a nyomás, annál kisebbre nyomja össze a levegőt a víz, ugyan úgy, mint a tágulási tartályban. Tehát nem mindegy, hogy 1 B nyomáson van a rendszer, vagy 3 B nyomáson. Az 1 B-t javaslom. Meg mikrobuborék leválasztót a kazán után, vagy a szivattyú szívó ágába. De az is ugyan így működik, csak könnyebben elakad a buborék a tartálynál.
A Róbert által említett (R160) műanyag biztonsági szelep azt a célt szolgálja, hogy maga az úszó ház lecsavarozható legyen, és ne folyjon el a rendszerből a víz az automata javításakor. Ennek a szelepnek benyomhatónak kell lennie, de ekkor a rendszer itt vizet fog kinyomni. Az úszó ház rátekerésekor benyomja ezt a biztonsági szelepet.
2014-06-29
07:31:10
#46751
Sziasztok!

Tudnátok segíteni?
Egy automata légtelenítőt építettem be. Tipusa R88i.

2 darabból áll. Van egy "szelep". Amit a leírás R160 néven említ.
Úgy tűnik nem működik megfelelően valami, mert levegős maradt a rendszer ezen szakasza.

(google-n "r160 r88i" képre keresve az első két találat)

Nem igazán értem, hogy ez a "szelep" mit csinál, mi a célja?
Ha nyomás alatt van a rendszer, akkor látszólag ez a szelep zárva van. Akkor hogy fog a levegő kimenni?

Köszi
Csaba
2013-11-24
09:48:08
Előzmény: zsezse #43679#43684
zsezse:
csővégre tedd a légtelenítőt:


így a kisebb légtelenítő is sokat ki tud vezetni, mert több ideje van rá (és olcsó).


villam64Válasz erre
2013-11-24
09:26:12
Előzmény: zsezse #43679#43683
Én két helyen gyári mikrobuborék leválasztót, egy helyen felfordított iszapleválasztó automata légtelenítő beletekerve a leeresztő helyén, használok. Csendesen végzi a dolgát. A szivattyú szívó oldala elé érdemes beépíteni, hogy a szivattyú ne kapjon levegőt. Valamint a leírások szerint a melegedő víz is kevesebb levegőt tartalmaz, tehát a kazán után. De mindenképp a szivattyú elé javaslom. Az elv egyszerű. Egy tartály, melynek alján megy tovább a víz, a tetején meg egy automata légtelenítő van. Van iszapleválasztó és mikrobuborék szűrő egyben. Ami levegő a padlóból visszajut a rendszerbe azt kiszedné. Ha sok pénzed van, akkor minden szivattyú elé teszel egyet. Az automata légtelenítő nem elég nagy, hogy ne sodorja tovább a víz a levegőt. 1 literes zárt tartály elég, ha át tudod alakítani. 2 alsó csatlakozás, 1 pedig a tetejére az automata légtelenítőnek.
2013-11-24
08:38:12
#43679
sziasztok

használ bamelyikotok itt mikrobuborek levalasztot, ill. nagyteljesitmenyu legtelenitot?
tegnap szetkaptam a rendszert, es azt veszem eszre, hogy nagyon nehezen legtelenedik ki a rendszer egy feltoltes ill. esetleges kazanmegforras utan.
A padlofutesbe is bekeveri a buborekokat, csorog zorog a rendszer, hangosak a szivattyuk. Ugy tunik, a kis automata legtelenitok nem kepesek megbirkozni ezzel a feladattal.
a spirovent ill. flamcovent termekeit neztem, de eleg huzosak. 16-20e jo magyar forint. meger ennyit?
2013-10-15
10:57:55
Előzmény: pali #42801#42803
pali kérdése:
Kérdés a Szakinak.
Az állandó folyadékvesztés a rendszerből, lehet a thermo-szelepeknél jelentkező kavitáció?

robert válasza:
pali ,
Kavitációs kazán ? :)
Biztosan elfolyik valahol.

pali válasza:
robert!
Ételfestéket kevertem a vízbe, de nem látom sehol sem a nyomát.


robert válasza:
pali,
A kazánba, a tágulásiba és az indirekt tartályba is belekukkantottál?


pali válasza:
robert!
A kazán hőcserélőjét és tágulásiját átnéztem lámpával, semmi.
Indirektem nincs.


pali válasza:
Nyáron nem, csak fűtési idényben csökken a nyomás. Literre nehéz megmondani, mert a feltöltő csapot megnyitva töltöm a rendszert. Érzésre 5-10 Liter lehet/2-3 hónap. Zárt rendszerű, és semmi nem lett változtatva a 28 éves kiinduláshoz képest, csak a kazán, a thermofelyek és a padláson lévő tágulásit szüntettem meg.
A leeresztő nincs bekötve sehova.
Rejtély ez a fogyás.


szocsmarci válasza:
Biztonsági szelep. Vagy bármi egyéb, amin kékes-zöld vízkő van. Ha a kazánon belül van a hiba, akkor azt nem biztos, hogy észre fogod venni.
Az is lehet, hogy a betonban/földben vezetett acélcső a hunyó - ha van ilyen. Régebben előszeretettel vezették padlószint alatt a fűtési vezetékeket.

2012-08-27
15:34:57
#32567
Nálunk a központi fűtés csöveinek egy része a falon kívül megy, két vékony rézcső párhuzamosan. Most, hogy kifestettük a lakást, elég kínlódós volt alatta, közötte festeni, valamint utána takarítani őket.. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha elrejteném.. Vannak szélesebb kábelcsatornák, 100x40-es mondjuk.. Szétszedem, egyik felét rárakom a csőre és akkor mindjárt csak egy szögletes dobozt kell festenem, vagy nem festenem, de egységesebb a kép.

Az a kérdés, hogy vajon ártok én valaminek is ezzel? A dobozban végülis lesz meleg, tehát nem lehet penész, bármi, kívül meg van a szobában. Amit vesztek esetleg az, hogy a cső maga nem fűti a szobát.. Nemde?
2011-03-22
11:19:25
Előzmény: robert #13134#13138
Köszi a választ! Akkor elgondolkodom az átalakításon!
2011-03-21
23:01:42
Előzmény: Pytyuka #13131#13134
Pytyuka,

Szerintem át kell alakítani a fűtést egy megfelelően méretezett zárt tágulási tartály segítségével. A csöveket és a radiátorokat jól át kell mosatni, hogy minden szennyeződés távozzon, a zárt tartályba már nem kerül bele semmi (egy iszapleválasztót is be lehet építeni).
Egy ilyen rendszerhez kazánt is könnyebb lesz választani.

2011-03-21
19:39:01
Előzmény: robert #13129#13131
Igen gravitációs, nem szeretném zártá tenni, csak radiátorok vannak és körülbelül 4m a szintkülömbség.
2011-03-21
19:23:14
Előzmény: Pytyuka #13128#13129
Pytyuka,

Gravitációs is egyben a fűtési rendszer? Csak radiátorokat használsz? Kifejezetten nem szeretnéd zárttá tenni a rendszert? És végül: mekkora a szintkülönbség a kazán és a rendszer legfelső pontja (tágulási tartály) között?
2011-03-21
19:15:16
#13128
Sziasztok!
Szeretném a nyitott központi fűtésemet kibővíteni egy turbós kombi gázkazánnal. Tudnátok ajánlai estleg, mert azt olvastam, hogy nyitott rendszerhez olyan gázkazánra van szükség, amelyiknek kivehető a fűtőtere, hogy a tágulási tartályból oda kerülő lomot, port ki lehessen takarítani. Kb. 21-25kw-osra lenne szükségem.
Segítségeteket előre is köszönöm!
zizizuzuVálasz erre
2011-01-04
11:34:19
#10240
Hello!

Szeretném kérdezni hozzáértőktől, hogy életképes-e az alábbi radiátor+5rétegű "rendszer". Laikus vagyok :)



A gázcirkó alatt egy T idommal ágaztatnám ketté egy 20-3/4"-20 -al. A legnagyobb szobák előtt lévő radiátoroknál szűkíteném 16-ra. A fűtéscsövek cirkóhoz kötését ráhagyom szakemberre, bár ha nem kell hozzá speciális ismeret, megoldanám azt is sk. Gondolok itt keringetők, iszapleválasztók, szelepek beépítésére. Kellenek ezek egyáltalán egy új gázcirkóhoz külön?
A radiátorokra termoszelepeket akarok tenni.
Ja a csöveket a falon vinném, kulcsos roppantókkal. Tudom, hogy nem lesz szép, de ez adott most.

A cirkót sem tudom még milyen legyen, gáz-turbó, ez biztos. Olyan 120-150e lenne most rá. Tud valaki ajánlani egy megbízható típust ebben az árkategóriában?

Na, jól kikérdeztem magam. Előre is köszönöm :)



monolit válasza:
A T szelepes megoldás nem lesz életképes, helyette osztót javaslok. Ugyanis ha az egyik kör ellenállása nagyobb, arra csökkenni fog a tömegáram, (kevés lesz ezáltal a kívánt hőmennyiség) ezért nem tudod kifűteni a helyiséget. Az osztótól érdemes lenne körönként (szobánként) a csövezést kiépíteni. A radiátorhoz megadják a kívánt átáramló vízmennyiséget, hőlépcsőt, lehet hogy a megadott cső keresztmetszet már nem elegendő a két radiátor megfelelő működtetéséhez. Méretezni kell! Figyelembe kell venni az épület (szoba) hővesztését! Az előremenő és a visszatérő cső átmérője ugyanaz legyen!

Termoszelep beépítése a radiátorokra nem szükséges, a kívánt hőfok a hagyományos szelep beállításával is megoldható, erre ha szükséges később a termofej rácsavarozható. Családi háznál hacsak nincsen emelet, legtöbbször össze vannak nyitva a szobák. Ahol a termosztát van felszerelve, egyébként sem lehet termofejet a radiátorra felszerelni, valamint meg van adva hogy hány radiátornak kell a cirkó működtetéséhez szabályozatlannak lenni, azokat nem lehet emiatt elzárni. Heti programozású termosztáttal jobban lehet spórolni, a szobák között egyébként is végbemegy a hőkiegyenlítődés.

A gázcírkóhoz nem kell külön keringtető szivattyú általában. A gépkönyv meg kell adja mennyi radiátor köthető rá. Ugyanígy nem szükséges az ülepítő és a szűrő sem, sok esetben ez is a cirkó része, de az ötrétegű csőből nem válik ki olyan anyag ami indokolná.

A padlóban érdemes a csöveket elhelyezni, rövidebb csőszakasz kiépítéssel megvalósítható. Ha nem lehetséges, akkor a falon a lábazat fölött is megépíthető, akár esztétikusabb (fedéssel ellátott) műanyag csatornában is.

zizzu válasza:
Köszönöm a segítséget, akkor osztó lesz.

zimmeritVálasz erre
2010-12-08
17:54:55
#9575
monolit - én egy félbevágott kétszázliteres hordót tettem a túlfolyócső alá (nálam olcsóbb és könnyebben kivitelezhető volt, mint az ereszhez kivezetni). A visszatöltés is ugye így az említett hordóból könnyen megoldható - és most már majd nyugodt lelkiismerettel teszem :).
2010-12-07
18:06:53
#9536
zimmerit,

Sokszor megdöbbent a "mesterek" hozzá nem értése.

Ha alulról táplálod meg friss vízzel a rendszert a kiváló levegő bekerül a csővezetékekbe, problémát okozva (levegősödés). Főként ha hidroforról van bekötve. Mellesleg a friss vízből az ásványi sók kicsapódva (vízkőként) szűkíti a csövek keresztmetszetét. Tehát emiatt szerencsésebb, ha felülről töltjük fel a rendszert.

Nem jó, ha ezt újból és újból meg kell tenni. Úgy kell a tartályt méretezni, hogy a kitáguló folyadéknak helyt adjon, abból ne távozzon el.

A padlástérben elhelyezett tágulási tartályt a fagyveszély miatt mindenhogyan szigetelni kell (és a hozzá vezető csövet). Ha jól van megválasztva a mérete, akkor nem melegszik fel.

A tartály frissen való feltöltése után a táguló víz csöpöghet, ami visszafagyva a kifolyást eldugíthatja télen. Ez velem is megtörtént, ezért javasolt még egy kifolyást biztosító csövet a tartály tetejéből elvezetni.

zimmeritVálasz erre
2010-12-06
12:48:03
#9460
Sziasztok!
Nyitott rendszer tágulási tartályával kapcsolatban kérdeznék két "okosat": az egyik, hogy mennyire igaz az a tézis, hogy ezekbe a tartályokba felülről nem szabad visszapótolni a vizet(a 60l tartálynál állandóan kinyom vagy 40-50-et, igaz 80-85fokig fűtjük a rendszert+500l puffer)? Mert fűtésszerelő azt mondta, hogy problémát okoz, magyarul minden esetben alulról, a feltöltő szelepről tegyünk csak vizet a rendszerbe, mégha csak pár litert akarunk is.
A másik kérdés: a tágulási tartály komolyabb leszigetelése (gyapot) hoz vmi kis megtakarítást hőenergiában (kevésbé gyorsan hűl le a rendszer)? A tartály a padláson van, a tetőn nincs szigetelés (cserép+fólia).
2010-12-05
17:50:55
#9428
pali,

"Hát igen, bebizonyosodott, hogy a hőérzet 3 dologtól függ. A helység hőmérséklete, a sugárzott hő jelenléte és a páratartalom, és nem szabad elfelejteni még az egyén aktuális lelkiállapotát sem."

kicsit pontosítanám.

- a helyiség falának hőmérséklete
- hősugárzás (infra)
- páratartalom
- a helyiség falának a színe

Mivel 45C fokon van az előremenő hőmérsékleted, a radiátorok hosszabban fűtenek. Nem szakaszosan működnek, ez jobb hőérzetet ad (sokan emiatt tartották jobbnak az öntöttvas radiátoros fűtést).

A fal a radiátor mögött felmelegszik, az infra sugárzása megnő.

2010-12-05
14:01:05
#9425
Az ok, hogy "tudna alacsonyabbat is" de a hőcserélő éllettartamát biztos nem hosszabbítja meg a "kondenzáció" az alacsony visszatérő miatt !
Maga a "kapcsolgatás" sem túl optimális állapot
Szerintem...
2010-12-05
13:46:14
#9423
Nem kondenzációs, a szabályzója tudna alacsonyabbat is, de ez a hőmérséklet már jó meleget ad. Amint a visszatérő elég magas, leáll a láng és keringeti a melegvizet. A mint kellően lehűlt, már alig érzem melegnek a csövet, akkor visszakapcsol a láng. Természetesen akkor, ha még a termosztát meleget kér. A beállítást nem tudom befolyásolni, gyári érték a ki-be kapcsolgatás.
2010-12-05
13:13:39
#9421
MIvel nem írtad, hogy KONDENZÁCIÓS, csak azt, hogy "kombi zárt égésterű" a kazánod ezért érdeklődnék, :
Ha nem kondis a kazán akkor a 45 fokos előremenő biztos, hogy jót tesz neki????
2010-12-05
13:09:03
#9420
Betegen, letörve, pesszimistán ... stb. hidegebbnek érezzük ugyan azt a hőmérsékletet, mint jó kedvűen, optimistán ... stb.
Biosolar Forum  =>  Fűtés - Egyéb  =>  Központi fűtéslapozz: 1, 2, 3   következő »
Copyright © 2005-2017 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva